产品经织造完成下机后，还需要进行染整加工方得大功告成。染整工艺对织物性能有重要影响，有些产品甚至是通过染整环节才获得风格特色的。
1．丝织物
丝织物有生货与熟货之分，前者如各种绉、绸、纺与杭罗等，下机后要经过精练，去掉其中丝胶与杂质等，使其柔软，然后染色或印花，最后经压光等工艺整理。后者如很多花色织物，织造前生丝已经精练染色，织造后略加整理，使之平挺即可。还有一些织物的最终风格是通过染整工艺呈现的。以常见品种乔其纱和双绉为例，前者经线和纬线都加强捻，且捻向以2S、2Z（2根顺捻、2根反捻）排列，后者只有纬线加强捻，也以2S、2Z交替织入，均为平纹组织。织物下机后必须经过精练，使强捻线收缩，应力释放，从而在织物表面形成明显的绉纹。前者皱缩更明显，且经纬稀疏，织物薄透而富有弹性；后者织物较紧密，其表面起颗粒状绉纹。这两种织物都是近代丝织物的经典产品，通过织造与染整工艺的配合以获得预定的设计风格。
2．毛织物
毛织物分精纺与粗纺两大类，织物风格很不相同。精纺毛织物的染色，可安排在纺纱前、织造前与织造后三种，分别称为“条染”“纱染”和“匹染”，最终产品风格不尽相同。如通过条染可得到混色织物，通过纱染可得到花线织物，通过匹染的印花可得到各种花式织物。粗纺毛织物原料选用范围广、细度差异大，加上色纱的配置、花式纱线的点缀、各种组织的配合，再经过缩呢、起毛、磨绒、烫剪等整理加工，可形成各种风格的精美呢绒。毛织物中的花呢，是精纺呢绒中花式织物的统称，外观有点子、条子、格子以及其他花样。其整理工艺在产品风格上分为三类：第一类是光洁整理，织物纹路清晰、手感挺括；第二类是轻缩绒整理，织纹略有隐蔽，呢面有短而匀的绒毛，手感柔糯丰满；第三类是绒面整理，织纹不清晰，呢面有密而匀的绒毛，手感丰厚。这三种不同的整理工艺，产生了三种风格各异的花呢产品。
3．棉织物
棉织物有很多类型，其染整工艺有烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等，再进行染色与印花处理，成为色布与印花布。民国时期，色织物一般以棉织物为主，采用染色纱线，结合组织结构与配色的变化，可形成不同产品。
类似于丝织物中的双绉，棉织物中也有一种绉布，用于夏天的汗衫。其制法也相同，即将经纱加强捻，但两种捻向一顺一反相间排列，纬纱则用一种捻度。织造时经纱上浆，张力较大，织成之后进行煮练，让两种经纱各自回捻，在表面形成屈曲不平之绉纹。这种织物原来多从日本进口，本轻利厚，后来中国也大量生产了。[40]当代棉布中的“绉布”与之相反，是将纬纱加强捻，并在染整工艺中退捻而达到皱缩的目的。
还有一种印经工艺为新疆和田地区的民族织物艾德莱斯绸，即采用手工扎经染色工艺，至今仍为当地特产，被列入国家级非物质文化遗产名录。在民国时期，印经工艺曾用于棉织物设计。即先将经纱印以五彩大块之花纹，纬纱用白色，织以平纹组织。因为经纱在交织时存在色彩错位现象，布面上显现隐约而模糊之花纹，别具一格。这种印经织物薄的用于窗帘，厚的用于沙发布，远看花色斑斓，且生产便捷，也曾流行一时。
4．麻织物
近代麻织物以夏布为主，是四川等地的特产，有染色的，有扎染的，也有直接印花的，在成都等地颇有市场。周南藩《织物设计》记载了一则用夏布进行整理加工的案例。民国三十年（1941）后，由于抗战紧张，内地海运不通，舶来品逐渐减少。当时后方建筑房屋，装修门窗时缺乏一种铁丝布。恰好四川荣昌、隆昌等地以生产夏布闻名，当地就选择了一种苎麻制织窗纱，直接用墨绿染料染色，再涂以桐油，用当地灯笼、雨伞一样的方法刷油，结果这种替代品既经久耐用，又价廉物美，风行一时，被认为是传统民族工艺的一大贡献。[41]
在机器染织业中，成功的设计可能赢得市场，甚至挽救一个厂，而失败的设计则会带来严重损失。周南藩的《织物设计》中还提到过一个案例：民国三十年（1941）全面抗战期间，由于部队缺乏军用毛毯，西北地区的川、康、陕、甘等省开展了大规模的军毯制造运动，不论大小工厂以及生产合作社，均大力生产军用毛毯。但是我国西北地区出产的羊毛，品质粗劣，原本就以制造粗厚的毡毯为主，而军毯必须轻便耐用，不能过重。开始时经纬线均用羊毛，但效果不佳。为此，纺织工程师反复讨论，几经改良，最后将经线改为3股20支棉纱合并加捻，纬线用纺成半支粗细的羊毛纱，经纬密度约经纱每英寸12根、纬纱8根，同时对原料的选择、织物幅宽、长度和工艺流程都制定了相应标准。经过设计后的军用毛毯基本适应了部队的战时需要，被认为是纺织界对抗战的一大贡献。
民国时期，染织设计已经成为一门专业的学问。雷圭元先生在《新图案学》中指出：“衣着工艺的印染织造两部门，需要图案的意匠，较建筑事业更为迫切。而图案也在两部门上最能发挥创造的快意。印织工艺的技法工程，更比建筑工程来得规矩、划一，丝毫不能苟且。织造技艺的经纬线工程、印染工艺之接版刻版排版等手续，十分机械化。而这种工艺需要的纹样，仿佛与这机械工程处在相对的位置，不顾一切，向着自由不羁、率真活泼的路上走去，似乎故意在掩饰那些规矩的工作一样。”[42]的确，现代染织工程的机械化程度较高，而染织纹样反而在机械设备的帮助下变得更加自由和活泼。但这种自由和活泼需要工程方面的配合，且很多织物更以表面趣味和手感风格取胜。因此，纺织品设计绝不仅仅是纹样设计，而是从原料到工艺的整体设计。为避免人为设计的偏差，还必须得先行小试，做出小样，再通过试产与试销，听取生产部门和销售渠道的反馈，再修改设计参数，最后才能让一个新产品成功问世。与传统手工作坊相比，现代设计的过程更为复杂，更具预见性。而一旦失误，批量生产造成的损失也是巨大的。这种手工与机器生产的深刻差异，是传统工艺与工业技术的差异，是小批量生产与大批量生产的差异，更是时代的差异。
【注释】
[1]（清）卫杰：《蚕桑萃编》，北京：中华书局，1956年，第212页。
[2]徐仲杰：《南京云锦史》，南京：江苏科学技术出版社，1985年，第113页。
[3]徐仲杰：《南京云锦史》，南京：江苏科学技术出版社，1985年，第156页。
[4]徐仲杰：《南京云锦史》，南京：江苏科学技术出版社，1985年，第153页。
[5]徐仲杰：《南京云锦史》，南京：江苏科学技术出版社，1985年，第161页。
[6]徐仲杰：《南京云锦史》，南京：江苏科学技术出版社，1985年，第167页。
[7]（清）卫杰：《蚕桑萃编》，北京：中华书局，1956年，第212页。
[8]（清）卫杰：《蚕桑萃编》，北京：中华书局，1956年，第212页。
[9]徐仲杰：《南京云锦史》，南京：江苏科学技术出版社，1985年，第167页。
[10]（清）卫杰：《蚕桑萃编》，北京：中华书局，1956年，第212页。
[11]（清）卫杰：《蚕桑萃编》，北京：中华书局，1956年，第213页。
[12]（清）卫杰：《蚕桑萃编》，北京：中华书局，1956年，第215页。
[13]穆琛：《从民国时期图案类教科书看中国近代设计的发展》，浙江工业大学硕士学位论文，2016年。
[14]陈之佛：《图案法ABC》，引自李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第64页。
[15]傅抱石：《基本图案学》，上海：商务印书馆，1947年，第34—35页。(www.xing528.com)
[16]陈之佛：《图案法ABC》，引自李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第64页。
[17]陈之佛：《图案法ABC》，引自李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第64页。
[18]陈之佛：《图案法ABC》，引自李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第81页。
[19]陈之佛：《图案法ABC》，引自李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第89页。
[20]陈之佛：《图案法ABC》，引自李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第89页。
[21]陈之佛：《图案法ABC》，见李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第129—130页。
[22]《上海丝绸志》编纂委员会编：《上海丝绸志》，上海：上海社会科学院出版社，1998年，第189页。
[23]中国大百科全书总编辑委员会《纺织》编辑委员会编：《中国大百科全书·纺织》，北京：中国大百科全书出版社，1984年，第236页。
[24]方显廷编：《天津地毯工业》，天津：南开大学社会经济研究委员会，1930年，第38页。
[25]李斗：《扬州画舫录》，北京：中华书局，2007年，第29—30页。
[26]（清）沈寿口述，张謇整理，王逸君译注：《雪宦绣谱图说》，济南：山东画报出版社，2004年，第105页。
[27]赵丰主编：《中国丝绸通史》，苏州：苏州大学出版社，2005年，第522页。
[28]（清）卫杰：《蚕桑萃编》，北京：中华书局，1956年，第196—197页。
[29]徐仲杰：《南京云锦史》，南京：江苏科学技术出版社，1985年，第173页。
[30]徐仲杰：《南京云锦史》，南京：江苏科学技术出版社，1985年，第174页。
[31]（清）卫杰：《蚕桑萃编》，北京：中华书局，1956年，第167页。
[32]曹振宇：《中国近代合成染料生产及染色技术发展研究》，东华大学博士学位论文，2008年，第61页。
[33]（日）佐藤真：《杭州之丝织业》，《东方杂志》1917年第2期，第65—72页。
[34]陈之佛：《图案法ABC》，引自李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第105页。
[35]陈之佛：《图案法ABC》，引自李有光、陈修范编：《陈之佛文集》，南京：江苏美术出版社，1996年，第107页。
[36]周南藩：《织物设计》，上海：商务印书馆，1950年，第1—2页。
[37]周南藩：《织物设计》，上海：商务印书馆，1950年，第38页。
[38]黄希阁、瞿炳晋：《织物组合与分解》，上海：中国纺织染工程研究所，1945年，序一。
[39]黄希阁、瞿炳晋：《织物组合与分解》，上海：中国纺织染工程研究所，1945年，第171页。
[40]周南藩：《织物设计》，上海：商务印书馆，1950年，第5页。
[41]周南藩：《织物设计》，上海：商务印书馆，1950年，第4页。
[42]雷圭元：《新图案学》，上海：商务印书馆，1947年，第219页。
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
