织物经纬线及设计优化方法

1．原料类型的选择

设计一件新产品，首先要考虑经线和纬线用什么原料。对需要分析的织物首先进行鉴别，可用显微镜观察法、燃烧法、化学试剂法等。当然经验丰富的专家凭目测与手感也能判断个大概。

近代织物的原料比过去丰富得多。以丝织品为例，过去江浙一带大多采用土丝，人造丝发明后，利用天然丝与人造丝的不同性能、扬长避短的交织物获得了很大发展。如巴黎缎（图6-26），采用蚕丝与人造丝交织，以人造丝起纬面浮花，花地分明，手感柔滑。如毛葛，以蚕丝为经，以进口精梳毛纱作纬，经纬线染以同种色彩，经线起花，显示花部富丽的光泽，纬面作地，强调羊毛的柔软和弹性，产品在一定程度上克服了纯蚕丝织物易皱折的缺点，且手感丰满，触感温暖，赢得了高端市场。又如丝棉交织的“绨”，以蚕丝为经，棉纱为纬，既结实耐用，又降低成本，也流行一时。麻与棉的交织物，以苎麻为经，棉纱为纬，或经线采用苎麻与棉纱的混纺，或采用两组经线分头牵经后并合，纬线强捻，这样织出的棉麻产品既坚实又凉爽，出口到南洋和越南等地后大受欢迎。哔叽呢（图6-27）也有采用人造丝与毛纱交织的。

图6-26　民国巴黎缎的绸面效果

2．纱线支数、线型与捻度(www.xing528.com)

织物品质之优劣、风格之不同，与经纬纱线支数大有关系。一般多以一定长度中纱线的重量计，称为“支数”或“号数”。棉纱以支数计，采用英制，支数越高，则纱线越细；毛纱也以英制支数用得较多。丝线的粗细称为“纤度”，以旦尼尔数（D）表示，旦尼尔数越大，丝线越粗，与棉纱相反。织物经纬线一般采用几根单纱构成的股线，以丝线为例，经线一般以2根20/22旦尼尔的厂丝合并使用为多，写作2/20/22D。现在纺织品纱线粗细无论何种纤维，一律改用公支，而民国时期虽然也有公支制，但一般沿用传统习惯称呼，行内通用，并无不便。纱线粗细决定了织物的用途，即织物为轻薄型、中厚型还是厚型。选择与预想风格类似的已有织物，分解之作为参考；或者先确定织物的厚度，依照经验及一定公式，可大致推导出经纬线的合理支数，再根据单纱支数和工艺要求，设计出经纬线组合。与传统工艺不同，大批量生产方式决定了在投产以前一切都必须得到精确的计算。

别致的线型设计对产品的面貌也起着重要的作用。如毛呢产品中的雪花呢，设计经纬线时以羊毛散纤维染成元色后，再加5%～10%的本白羊毛，混合后再经分梳，织成后使白枪毛均匀地分布在呢面，如雪花撒落在呢面上，因此得名“雪花呢”。如果纬线采用结子线，则在呢面看似随意地分布着结子或疙瘩，增强了面料的趣味性。丝绸织物中的碧绉，经线采用2根20/22D 桑蚕丝并合，纬线设计很特别，先将3根20/22D桑蚕丝并捻（S捻，捻度每厘米17.5个），然后再与一根20/22D桑蚕丝并合加反向Z捻。当反方向退捻后，粗的丝线就以螺旋状环抱细丝线，形成特别的碧绉线，再与经线以平纹交织，形成风格独特的碧绉。碧绉是民国时期男女春夏服装的高档产品，有素碧绉与格子碧绉之别，其产品风格主要来自独特的线型设计。

图6-27　闪色哔叽呢的布面效果

经纬纱线的捻度大小，决定了织物手感是硬挺、富有弹性还是比较松软，而捻向是S捻还是Z捻，则与织物表面反射的光泽相关。因此分解织物，要将丝线在手中退捻，确定其捻向，再测定其单位长度内的捻回数。周南藩在《织物设计》中曾经提到一个案例，某纺织厂承织一种帆布，因时间紧迫，来不及打样，就直接买了舶来品作为样品，与客户签订了合同。 之后厂方对舶来品做了分解，包括经纬密度和组织结构等，但忽视了纬纱捻度的特别设计，结果织出来达不到样品要求，客户拒绝接受，损失巨大。由此可见，织物的捻度也是不能忽略的。