1.刺绣
中国是刺绣大国，大部分地区的妇女皆能刺绣，除美化服饰及家庭生活用品外，近代也出现了绣品销售市场，城市里设有很多绣庄，手巧而勤奋的女子由此得以养家。尽管全国各地均有具本土特色的绣品，但在市场上流通的商品绣，主要有三种绣货（绣货指的是本土绣庄组织生产和批发的商品绣），即顾绣、戳纱绣和平金，其中最重要的是顾绣。
顾绣：真正的顾绣是明代松江顾家女眷所做的绣品，也称“露香园顾绣”，是文人士大夫家族内部欣赏的闺阁绣，绝不会在市场上销售。顾绣中最有代表性的，是明末顾名世之妻韩希孟的作品。她以针代笔，以线为墨，仿制文人书画，绣工精细，配色淡雅，有册页传世，得大画家董其昌之赏爱，在江南地区赢得了清雅高洁的名声（图1-30）。清代之后，顾家家业衰败，为维持生计，遂设帐授徒，顾绣针法因此传播开来。从实物来看，真正的顾绣是画绣，细腻柔和，配色高雅，追求文人气息，与其他绣种在气质上有一定区别。
图1-30 明代韩希孟顾绣花鸟图
近代以来，上海刺绣仍然延续了顾绣的名声：“女红自纺织之外，专精刺绣，称是顾氏露香园遗制，擘丝为细缕，针细若毫，写生如画。”[38]邻近的苏州地区，刺绣业比上海更发达，且作为商品绣的苏绣在市场上数量更大，产销更广，而湘绣则是在苏绣的影响下诞生的。但近代顾绣的名气显然更大，因此苏绣和湘绣在行销时往往托名顾绣，或者说，近代市售的顾绣其实是苏绣和湘绣。
苏绣因产地在苏州及周边村镇而得名，曾是当地最繁荣的产业，各处绣庄林立，绣娘如云，众多家庭赖之以为生，其产品销往国内外市场，年销售额以千万计。苏绣的出品，多为日常服装和嫁娶等喜庆活动和丧葬礼仪上的用物，如礼服、寿屏、桌围、戏衣之类（图1-31）。但进入民国后，由于服饰和礼仪风俗的改变，刺绣衣物的数量大减，苏绣销路集中到仍然发达的戏衣之上，同时纯粹用于观赏的刺绣艺术品也有一定的发展。特别是沈寿和金静芬两位杰出艺匠，画绣结合，将画理融入刺绣，开创了中国近代刺绣的新天地，不过那已是经过革新的苏绣了。从传统实用商品绣的角度看，苏绣的产销量是下降的。《中国纺织品产销志》的作者对苏绣的评价是“质地细而形式少生动之美”，即尽管绣工不错，但形式上较传统，没有适应时代的变革。据民国二十年（1931）苏州县政府调查，苏绣年销售额仅30万元。
湘绣盛产于湖南长沙等地，虽然地位次于苏绣，但色彩鲜明，形象生动，多作飞禽走兽、风景字画等观赏品，迎合了时代的需求，竟青出于蓝，销售额反而超过苏绣。
戳纱绣：这种绣货在近代也十分流行。它以一种绣花纱为底，按纱眼走线，作各种装饰性纹样，一般为枕顶、钱包、眼镜袋、名片夹等小件实用品。尽管也能在市场上交易，但数量不大，以自绣自用为主（图1-32）。
平金：即用较粗的金银线编盘成花样，并用丝线钉缝在织物表面（图1-33）。平金在晚清时期也曾有较大产销量，进入民国后，数量锐减。产品有绣片，也有小件实用绣。(www.xing528.com)
图1-32 晚清戳纱绣实物
（均藏于苏州大学博物馆）
图1-33 晚清平金绣实物
（均藏于苏州大学博物馆）
2.栏杆
栏杆即丝带，为扁平带状，一般阔五分，也有更宽的，供衣服缘边用，可以称为“中式花边”。栏杆过去多为丝织品，民国时期人造丝输入，改为用人造丝。晚清女装，无论汉服的上袄下裙还是满服的女袍，都流行用多层宽阔的镶边，层层叠叠，以作装饰。这些镶边可以用织锦等面料裁成，可以在细布底子上刺绣制成带状之绣品，也可以直接织成丝带（图1-34）。在旧时的江南农村，家家户户都能用简易的工具制织栏杆，空闲时随地制作，十分方便，相关工具至今尚能在农村见到（图1-35）。较宽阔的丝带也可以用专门的提花机制织，称“栏杆机”。
图1-34 近代各式花边产品
图1-35 乡村简易织带工具
晚清时，出产栏杆的地方甚多。如江苏镇江出产各种宽度的栏杆，在太平天国运动前，“每年产量约十万丈，……全部销于本省及本埠。共有栏杆织机五六十台，每台只需一人工作，如织宽栏杆，则需二人，以一人料理提花部分。平均每人每天约能织四十英尺，从事此业者共约一百人”[39]（图1-36）。
图1-36 近代镇江的栏杆机
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