和服：历史、文化、制服意义

和服，顾名思义指大和民族的服装。明治时期，因为西化引进的西式服装被称为“洋服”，于是称日本本土传统的民族服装为“和服”以作区别。在这之前，日本本土服装一直被称为“着物”或“吴服”。起初“着物”泛指所有服装。现在则主要指“和服”。而“吴服”叫法的产生源于中国汉末三国时期，近水楼台，日本与当时孙权的东吴有了商贸活动，那时，中国纺织品及缝制技术传入日本。史载当时朝鲜半岛的百济给应神天皇的贡品里就有两位从吴国来的裁缝女，后来应神天皇复遣阿知使主前往吴国求缝工女。雄略天皇在位期间，阿知使主带回汉织女、吴织女。吴织女死后还被当作吴服大神在吴服神社里祭祀。时至今日，吴服、着物、和服这三个词的意思已基本是一样的了，不加注解，一般情况下都是指和服。

飞鸟时代（593—710年）和奈良时代（710—794年），佛教已从中国经由朝鲜半岛传入日本。中国文化在日本很流行，因此，宫廷和朝廷有关人士在穿着上大受中国文化的影响。大宝元年（701年）制订的《大宝律令》，以及由《大宝律令》所衍生出来的718年制订的《养老律令》，也都包含了对衣服制式的规定。这两条律令将朝廷的制服定义为“礼服”及“朝服”两种。不同官位、场合、身份等的衣服各自有不同的配饰、颜色及剪裁。719年，和服右衽（衽为衣襟，右衽就是前襟向右掩）的传统也由此时经政令所制定，这也是唐文化所影响的结果。

白村江一役战败后，日本朝廷经过反思，决定大力引进唐朝的制度及文化，因此在奈良时代，日本对中国文化有大规模的模仿。日本第44代元正天皇（680—748年）下令全日本改用右衽。也许是由于自身是女性的缘故，她于养老三年（720年）又开始制定妇女衣服式样。圣武天皇即位以后，要求妇女脱旧俗改新制。称德天皇规定袍衣的剪裁每件以半匹为限。元明天皇则规定衣领要宽，“衣褾口阔，八寸已上，一尺已下”，规定衽之相过不能太浅，圆领袍襕广一尺二寸以下。光仁天皇规定袖口尺寸，五位以上一尺为限，六位以下八寸。文德天皇规定袖口阔和裤口阔相同。由以上这些天皇关于服制的一系列规定，也可看出，这基本上就是设计制服的节奏了。

平安时代（794—1185年）的宫廷服装分为3个类别：特别礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。男性穿着的正式服装就是前面讲过的“束带”，也就是男性贵族参内（在大内出勤）时的职业装。位阶不同，束带的颜色、纹样、质地也不同。一位至四位是黑色，五位是深红色，六位是蓝色。根据衣装的颜色，地位的高低一目了然，这就是当时文官的正装。

妇女的服装则分很多层，在“单”上套一层又一层的“挂”，就是后世俗称为“十二单”的穿法。而在平常穿的“小挂”上添“裳”和“唐衣”，这在平安时代的正式名称就是“裳唐衣的装束”，是贵族女性们极为隆重的装束，这也是服务于内里（即大内）的女官们所穿的正装。

男女古和服

承和九年（公元842年），仁明天皇下诏书：“天下仪式，男女衣服，皆依唐法，五位以上位记，改从汉样，诸宫殿院堂门阁，皆着新额。”而正仓院所传东大寺写经生记录的男子服制包括袍、袄子、袴、汗衫、裈、水裈、前裳、布肩衣；女子则服袍、裳、前裳。法隆寺存有蜀江锦，传说是圣德大子妃的带裂、褥裂。平安时期和服为唐朝汉服翻版。此时期的和服基本上模仿当时中国服饰的样式，而日后贵族阶级所穿着的“唐服”样式也于此时期留存下来。

镰仓（1185—1333年）和室町时代（1333—1568年），在政府任职的武士正式场合也要穿束带。他们平常的装束即为前面介绍过的“狩衣”，是从打猎时候的装束演变而来。室町、江户时代把这种“束带”改称为武家着物。应永三年（1396年），足利义满订立武家礼法。此后，方袖羽织（是日本和服的一种，作为防寒、礼服等目的，穿在长着、小袖的上面）、大口袴成为武士朝服，中衣白无垢，夏天用白练，后来称作裃。宽永十二年（1635年），武家法度规定年轻武士不得穿用纱绫、缩缅、平缟、羽二重、绢绸、木棉以外的衣料。德川幕府规定诸大夫（指武家从五位以上的大夫）服大纹风折乌帽子，侍从以上直垂（是一种方领、无徽、带胸扣、下摆掖进裤里的武士礼服，也是当时的武士在铠甲里面穿着的较短的四幅袴和服）。(www.xing528.com)

江户时代（1600—1868年），武士阶层男子在参加仪式的时候还穿一种叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和袴，并用布块围在腰上，叫做“带”，武士要把剑佩在带上。

还有“公家着物”，是指奈良、平安时代日本天皇至五位以上大臣的服制，也可以说是华族的礼服，包括衮衣、束带、直衣、狩衣、十二单、袿袴、水干等。根据《养老律令·衣服令》：天皇即位、元正朝贺着衮冕十二章；上朝以及大小诸会，着黄栌染衣；日本皇太子着黄丹衣，亲王着紫衣；诸臣一位至八位依据唐宋公服制度，分别衣紫、绯、绿、缥。幕府时代，公方以束带为礼服，四位以上黑袍，五位则为绛袍。这一规矩，并未受武家服制影响。之后各代虽有一些改动，但大体上还是以平安时期的原样一直延续到了江户末期。

到了明治四年，政府颁布散发脱刀令及制服着用令，规定大臣、参议、诸省长、次官除了朝仪以外，均以羽织袴为便服。明治十年，太政官宣布羽织袴为官吏通常礼服，而武家侯国夫人的大礼服是“打挂”。打挂，又称搔取，是武家妇人特有的仪式礼服，少壮穿红色，老者穿杂色。礼仪发式为环髻。侯国夫人婚服为白无垢。白无垢，是指表里完全纯白色的和服。在古代日本，白色是神圣的颜色。室町时代末期至江户时代，生产、葬礼、切腹也穿这种和服。明治时代开始，神道结婚仪式上女方也开始穿上了这种和服，成为新娘衣裳，略礼服染帷子（一种染色的简式麻布和服）成为平民礼服。

历史的脚步走到今天，穿和服的人已经越来越少见。年纪大些的人，在他们年轻的时候就习惯了穿和服，现在也还一样。某些传统日料店的服务员或是教授传统日本艺术（例如，舞蹈、茶道和花道）的人也穿和服。毕竟和西服相比，和服穿起来麻烦，活动不方便，所以已很少作为日常服装。然而在一些重要场合，人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人节、大学毕业典礼、婚礼以及其他重要的庆典和正式聚会。在这些场合，女性身穿靓丽迷人的“振袖”或长袖和服。振袖为未婚女性所穿着的和服，有色彩斑斓的图案及纹理。它依照袖的长短分为大振袖、中振袖及小振袖，袖长大约在39英寸至42英寸之间。振袖是现今未婚女性最正式的服饰，是未婚女性参加成人节或者亲友婚礼的常穿服饰。

此外，日本还有一种简便和服，日本人称之为“浴衣”。“浴衣”原本是洗澡后直接套在身体上的，是一种乘凉用的传统的简易装束，正确的穿法同和服一样。不过，“浴衣”比“和服”要便宜。所以大多数年轻女孩子每年夏天都会想穿一套与去年不同的浴衣。浴衣作为日本夏季传统服装，在色彩和花式的搭配上，都尽量体现夏天清凉的感觉。蓝底、紫底与白底是最常见的，配以金鱼、烟花、蝴蝶等可爱的图案，然后女孩们一手拿着团扇，一手拎着布袋，趿着木屐，咯吱咯吱地踏着碎步，三两成群，袅袅婷婷地去观赏烟火大会，那一番景致，真是俏美中又透着无限的性感。

浴衣

日本的和服，从天皇到后宫皇族，再到文官武将，甚至连平民百姓的服饰也都有明确的规定。和服经过历代不断的改进，终于形成今日的和服制式，各个阶层都严守着和服的规矩。和服已经成为日本民族的招牌。