二维意识对平面结构影响的探析

清代女装在裁剪方式和结构上属于直线裁剪、平面结构，这与西方女装的裁剪方式和结构有明显区别，却与中国传统哲学思想和二维意识有密切关系。

中国传统文化中儒道互补的哲学思想和佛教文化，对中国近代女装的样式、结构产生了深远影响。儒、道、佛，三家在中国思想史上具有深远影响的学说，都在不同程度上浸洗过女装的样式、结构，铸造着中国的传统服饰文化。如果说，儒家更多的是从社会秩序、人格理想等服装社会学的角度去认识和规范女装样式的话，那么，佛家、特别是道家，则更多的是从服装心理学和视觉审美的角度给女装结构以影响。儒家坚持服饰的教化功能，要求女装遮身蔽体，不能显露体型，以符合“礼”的规范；道家主张“天人合一”，追求人身心的自由、无拘束，直线裁剪成的宽衣大袖，使人体舒适自在，人与衣物、周遭环境和谐并存，不相妨碍；而佛教超凡脱俗，抑情节欲，视人体为无物，自然不会通过服装结构去大肆表现人体，而仅仅是遮盖人体。在这些思想的影响下，中国女装并不追求三维立体形态的塑造，而是始终坚持二维空间意识。即以直线裁剪、平面构成的方式来完成女装形态，不去追求女装对于人体起伏的刻意表现。下面举几个例子来说明这一特点。

马褂：满族女子的服装种类很多，其中马褂极具代表性。马褂的款式有挽袖（袖比手臂长）、舒袖（袖不及手臂长）两类，其结构并不十分复杂。一般为圆领口、大襟，衣身较短，两侧还有开衩，非常便于活动（图2-7）。从进一步的结构分析中我们可以看出（图2-8），马褂的板型构成很整体，肩袖平直，前后衣身相连，一般设有接袖，采用大襟，只是腋下和下摆部位略有弧度。

坎肩：坎肩又名“紧身”、“搭护”、“背心”、“马甲”，是一种没有袖子的短上衣，式样有“一”字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、“人”字襟等数种，大多数情况下是穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。作为女子便服，其穿着非常普遍。

坎肩与马褂有很多相似之处，它的结构反映了中国传统女装最典型的直线裁剪和平面结构的特点。如图2-9所示，坎肩的前后衣身没有任何省道等收腰合体的结构，而是直接将平面的衣片披挂在人体上，虽然并不合体，但其机能性仍然是能够得到保证的，因为坎肩上并没有设置袖子，而且衣身很短。

图2-9

（1）图为天津杨柳青年画中穿坎肩的清代女子，（2）图为“一”字襟坎肩（引自《中国历代服饰》），（3）图为大襟坎肩（引自《中国历代服饰》），（4）图为绣罗盘花边琵琶襟坎肩（引自《中国历代妇女妆饰》）

褂襕：褂襕是满族女子在春秋天凉时穿在袍衫外面的长坎肩，衣长至膝下左右，大多为圆领，对襟，直身，无袖，左右及后身开禊，两侧开禊至腋下，两腋下各缀有两根长带，前胸及开禊的上端各装饰一个如意头，周身加边饰。从图2-10中我们可以清晰地看到其前后两面构成的平面结构，直线裁剪，非常单纯、简洁。

裙子：清代裙子有百褶裙、马面裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙，等等。汉族女子的服装配套与满族女子不同，满族女子多穿旗袍、马褂，而汉族女子下裳多穿裙，一般是“上襦下裙”或“上褂下裙”。裙子的结构，开始的时候是采用六幅，这也是遵循古训“裙拖六幅湘江水”而来的。后来裙幅采用八幅的结构，腰间还设计有许多细褶，行动的时候裙身上就像是水纹在颤动，这种裙子因深受人们青睐而一直沿袭到现代。但无论是上述的哪一种裙子，其基本结构都是平面结构，是可以平面展开的，在穿着时使用缠裹型的穿衣方式，这与西方女装以筒裙为主的裙型，使用套穿的穿衣方式是明显不同的。

图2-10

清代褂襕（传世实物，引自《中国历代服饰》）

从图2-11的结构图中，可见当时裙子的主要结构特征为直线裁剪的裙片，八片拼接，加有腰头和贴边。

旗袍：旗袍实际上是满族人穿的长袍。清代女子的袍褂形式繁多，但对后世影响最大的还要数八旗女子日常所穿的长袍，这也是我们今天所说的旗袍的真正鼻祖（图2-12）。

清代满族女子的旗袍发展大致可分为两个阶段。起初，旗袍较为窄长紧瘦，袖口也小，装饰简单，可以说是相当朴素的；后来，满族的旗袍受到汉族女子服饰的影响，逐渐变得宽阔肥大，装饰也日趋繁缛。

清朝后期，满族女子的旗袍外轮廓呈长方形，衣服上下不取腰身，宽大平直，造型线条硬朗，下长至足。初时无领，后来出现马鞍形领（又称元宝领）掩颊护面，甚至直抵耳垂。衫不外露，偏襟右衽以盘纽为饰。衣襟有“一”字襟、缺襟等。材料多用绸缎，衣上绣满各色花纹，领、袖、襟、裾都施有多重宽阔的花边，有时甚至整件衣服全用花边镶滚，几乎看不出原来的面料。假袖二至三幅，马蹄袖盖手，许多正式礼服袍的整只衣袖分成数段，每段的图案风格、色彩和面料都截然不同。日常的旗袍一般不用马蹄袖，袖口平直而宽大，衣长掩足，袖端与衣襟、衣裾也镶有各色缘边。(www.xing528.com)

通过对清代旗袍的板型结构研究（图2-13），可以发现以下特点：

图2-11

八片裙子的结构图（臧迎春绘制）

图2-12

（1）图清初彩绣旗袍（内蒙古白音尔灯清荣宪公主墓出土），（2）图清末彩绣镶宽边旗袍（传世品，转引自《中国历代妇女妆饰》）

（1）旗袍板型整体感强，浑然一体。旗袍采用前后衣身相连，衣身、衣袖相连等整体感很强的裁剪方式，衣片分割很少，只是在前后中心拼缝。

（2）继续沿用直线裁剪方式。服装内部结构的突出特点是肩袖平直，不收腰身，各个裁片均以直线轮廓为主。

（3）采用立领，对整套服装起到了提纲挈领的作用。

图2-13

清代旗袍的板型结构（臧迎春绘制）

（4）采取大襟右衽的结构，遮盖性强。衣片的大襟和底襟的关系与汉民族传统中曲裾袍服的结构是一致的。

（5）突出中国特色的盘纽，既实用，又具有极强的装饰性。

（6）旗袍长及地面，采用开衩的结构，提高了衣服的运动机能。

通过上述分析可以看出，近代满族女子的旗袍并不显露腰身。特别是清朝后期，旗袍的结构宽大平直，用料厚重，装饰繁琐，满汉融合的服饰文化状态可见一斑。

综上所述，近代中国女装在结构上的一些主要特点可以概括为：直线裁剪、平面结构、没有肩缝、没有省道、没有上袖，通常只有袖底缝和侧缝相连的一条结构线，整件衣服可以平铺于地，结构简单舒展。衣服大多使用立领、盘扣、两侧多开禊、多大襟、对襟，多连袖和接袖，衣身较为宽松，遮蔽身体较为严密。这种样式、结构特点是满汉服饰相互融合，在近代女装中同时保留了两个民族不同的服饰特征而形成的。例如，旗袍是满族的服装，但却遵从儒家学说“尊右卑左”的传统，采用汉族传统的右衽结构。

二维空间意识，直线裁剪方式，平面化的结构，使中国近代女装和人体之间形成较大的空间，衣服并不适身合体，而是宽肥拖沓，表现出中国式“重装”的又一大特点。