如何设置单反相机的拍摄参数？

下图39对佳能5DSR的参数面板进行了简要分析。建议模友使用手动模式进行拍摄，这样调整的自由度更高。案例中使用的是基于手动模式的自定义模式，它可以自动记录之前的参数，减少重复调整耗费的时间（如图41、图42）。

如果使用三脚架进行拍摄，为了避免按下快门瞬间机身抖动带来的影响，一定要把驱动模式改为延迟2秒拍摄（或者使用B门）。有些镜头自带防抖功能，使用三脚架时要关闭镜头防抖，否则会影响照片锐度（如图43）。

建议拍摄的所有照片都使用RAW格式进行存储，其记录的光线信息更多，可以为后期处理提供更大的操作空间（如图44）。

对于比较重要的参数，笔者会通过样张进行讲解：

①色温与白平衡

不同的光照条件下，物体的发色情况会有所不同。例如在暖色光源下物体会偏黄，在冷色光源下物体会偏蓝。为了解决这一问题，拍摄时相机会对光的环境进行评测，自动修正物体的颜色。但是相机的算法不一定每次都准确，使用专业的灰卡或色卡可以手动校色，以保证照片色彩的准确性和一致性。如果没有灰卡，那就只能使用自动白平衡模式将就下了（如图45～图46）。

②快门与曝光

曝光指在摄影过程中进入镜头照射在感光元件上的光量，由光圈、快门、感光度的组合来控制。

曝光=快门速度×光圈×感光度

当光圈、感光度不变时，快门速度越慢，进光量越多，照片越亮；快门速度越快，进光量越少，照片越暗。在右侧一组样张中，其他参数不变，快门速度由1/2秒提高到1/40秒。进入镜头的光线减少了，照片自然就一张比一张暗（如图50～图54）。

拍摄前虚按快门键，相机可以自动检测曝光是否正确。过曝时曝光补偿状态栏下的光标会在0的右侧，表示需要增加快门速度；欠曝时曝光补偿状态栏下的光标会在0的左侧，表示需要减小快门速度（如图47～图49）。

但曝光时间过长也会带来副作用。在手持拍摄的情况下，如果快门速度过低，照片很容易糊掉。一般来说，不带防抖功能的镜头快门速度应该保证在1/80秒以上，带防抖功能的镜头快门速度可以宽松点，保证在1/60秒以上即可。当然如果有三脚架，快门速度就无所谓了。(www.xing528.com)

③光圈与景深

光圈也会影响进光量。当其他参数不变时，光圈越大，进光量越多，照片越亮；光圈越小，进光量越少，照片越暗。以佳能EF50mmf/1.8STM镜头为例，f/1.8为最大光圈，f/22为最小光圈（如图55～图59）。

但是在拍摄模型时，通常不会通过调整光圈值来纠正曝光，因为光圈的大小还对景深（相机对焦点前后相对清晰的成像范围）有很大影响。光圈越大，景深越浅，虚化能力越强（如图55，主体清晰而四周模糊）；光圈越小，景深越深，虚化能力越弱（如图59，主体与四周都比较清晰）。

为了能把整个模型都拍清楚，景深不能太浅，必须使用小光圈进行拍摄（一般为f/14左右）。拍摄时先根据模型确定需要的景深，以此选定光圈大小。之后根据光照情况调整快门速度。若快门速度过低，就必须使用三脚架来保证相机稳定。

④感光度与噪点

感光度又称ISO值，用来衡量底片对光的灵敏程度。当快门和光圈参数不变时，感光度越高，处理器对光线的敏感度越高。虽然进光量没有变化，但是拍出的照片会被人工提亮。在弱光环境下拍摄时，需要的曝光时间很长，因震动而拍糊的概率大大增加。这时提高感光度就可以压缩曝光时间，减少照片糊掉的概率。但是高感光度也带来了副作用，那就是噪点。

观察下面一组样张，感光度分别为100、800、6400。随着感光度的增加，照片里出现了很多噪点和杂色，图60最为明显。在后期处理软件中对画面进行降噪处理，感光度为800的样张画面纯净度已经接近感光度100的样张了，但是仍然损失了一些细节。而感光度为6400的样张中，损失了大量细节和色彩，基本已经没法看了（如图60～图65）。

手持拍摄模型时，为了保证快门速度不过低，可以适当增加感光度（ISO400～800）。不过每增加一档感光度，画质就会相应下降一档。图片小的话影响不大，但是放大观察时，细节会有一定损失。因此有条件，最好还是使用三脚架进行拍摄，并把感光度设为最小值100。另外，不同的相机对噪点的抑制能力不同，有些高档相机即使感光度开得很高，画面依然可以保持相对纯净的状态。