选材运用：缝纫技术的针线选材与配合

(一)缝纫技术概述

缝纫就是将平面的衣片缝合，使之成为适合穿着的立体服装。目前服装制作的主要方式是用线进行缝合，缝纫线只有依靠针和生产设备的相互配合才能实现缝合衣片的目的。任何类型面料的缝制都必须选用合适的针、缝纫线和生产设备，这样才能达到较好的缝纫效果。

1.针的种类及选用

工业用缝纫针按照用途可分为平缝针、绷缝针、包缝针、绣花针、钉扣针等种类，每种针包括多种规格，在长度、细度上有所变化，用来加工不同的面料。

据工业用机针的针尖形状有普通针尖、抛物线形针尖和球形针尖之分(图4-45)。缝纫机高速运行时，机针与面料剧烈摩擦，会产生大量的热，使机针温度上升，据测定，当缝纫机车速达到1200r/min时，缝纫机针的温度可达到217～219℃。而一般纺织纤维的耐热温度都在130～250℃之间，服装面料和缝纫线在机针这样高的温度作用下，会产生严重的损伤。相比较普通针尖，抛物线形针尖的机针有利于针的散热。而球形针尖可以避免刺穿纱线，防止切断面料纱线，起到保护面料的作用。但选择球形针尖时，针尖头的球径不能过大，否则会对面料产生压迫力而引起起皱现象。一般球形针尖头的球径是面料织线线径的0.7～1.4倍为宜。

图4-45　针的种类

缝纫机机针的规格是用号数表示的，不同规格的针，主要区别在于针的直径大小，号数越大，针越粗。常用针号有7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。在生产中，要求缝纫机针的粗细合适，缝制厚的面料要选择号数大的粗针，缝制薄面料要选择针号小的细针。用细针缝厚面料会由于细针的强度小而容易折断，也会由于针的刚度较小，产生震动或变形，造成跳线，影响加工质量。用粗针缝薄面料会出现明显的针孔，影响外观，甚至会损伤面料。

2.缝纫线的种类和选用

缝纫线是重要的服装辅料之一。性能优良的缝纫机必须配以综合性能良好的缝纫线方能获得理想的缝纫效果。高速缝纫对缝纫线的各项指标提出了更高的要求，如强度的均匀性，条干的均匀性，纱疵少、表面润滑光洁，良好的柔软、可挠性、耐磨性，合理的捻度及良好的捻度稳定性，接头少、缩水率低、色泽均匀等。以上性能将极大地影响缝线的可缝性及线缝强度(图4-46)。常用的缝纫线种类如下:

图4-46　锁眼机及锁眼用缝纫线

(1)棉缝纫线:以棉纤维为原料经炼漂、上浆、打蜡等环节制成的缝纫线。棉缝纫线又可分为无光线(或软线)、丝光线和蜡光线。棉缝纫线强度较高，耐热性好，适于高速缝纫与耐久压烫。主要用于棉织物、皮革及高温熨烫衣物的缝纫，而缺点是弹性与耐磨性较差。

(2)蚕丝线:用天然蚕丝制成的长丝线或绢丝线，有极好的光泽，其强度、弹性和耐磨性能均优于棉缝纫线。适于缝制各类丝绸服装、高档呢绒服装、毛皮与皮革服装等。

(3)涤纶缝纫线与涤棉缝纫线:涤纶缝纫线用涤纶长丝或短纤维制造，具有强度高、弹性好、耐磨、缩水率低、化学稳定性好。但熔点低，高速易熔融、堵塞针眼、易断线，应注意机针的选用。涤纶缝纫线主要用于牛仔服、运动装、皮革制品、毛料及军服等，是目前用得最多、最普及的缝纫线。涤棉缝纫线通常采用65%的涤纶、35%的棉混纺而成，兼有涤和棉的优点，强度高、耐磨、耐热、缩水率好，主要用于全棉、涤棉等服装的高速缝纫。

(4)锦纶缝纫线:用纯锦纶复丝制造，分长丝线、短纤维线和弹力变形线。目前，常用的是长丝线，它具有延伸度大、弹性好，其断裂瞬间的拉伸长度大于同规格的棉线三倍。用于化纤服装、呢绒服装、皮革服装及弹力服装的缝制。锦纶缝纫线最大的优势在于透明，由于此线透明，色性较好，因此降低了缝纫配线的困难，发展前景广阔。不过限于目前市场上透明线的刚度太大，强度太低，线迹易浮于织物表面，加之不耐高温，缝速不能过高。目前这类线主要用作贴花、缲边等不易受力的部位。

(5)维纶缝纫线与腈纶缝纫线:维纶缝纫线是由维纶纤维制成，它强度高，线迹平稳，主要用于缝制厚实的帆布、家具布、劳保用品等。腈纶缝纫线通常由腈纶纤维制成，捻度较低，染色鲜艳，主要用作装饰和绣花。

(6)包芯缝纫线:包芯缝纫线是以长丝为芯，外包天然纤维制成，强度取决于芯线，耐磨与耐热取决于外包纱，主要用于高速及牢固的服装缝纫。

3.衣料与针线的关系

表4-2中列举了一些常用材料与针线的配用关系，由于各类衣料的结构和特性都不尽相同，因而在选择针线及线迹密度时应进行多次试验以寻求最佳的缝纫效果。

表4-2　常用材料与针线的配用表

续表

(二)缝纫工艺中易产生的问题及对策

1.缝纫滑脱

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图4-47　缝纫滑脱现象

缝纫滑脱，即为衣料经缝合后，由于织物结构疏松、交织阻力较弱，缝份在外力(拉伸、穿脱)作用下发生位移而产生的纰裂现象，如图4-47所示。

易发生缝纫滑脱的材料有:无捻长丝织物(光滑类)，如真丝、黏胶丝、醋酯丝及各类合纤丝织制的织物，典型的衣料为真丝缎、真丝斜纹绸、涤丝纺、尼丝纺、塔夫绸等。紧密度稀疏且纱线细弱的织物，如真丝绡、雪纺等。组织交织点少的织物，如缎纹织物，经纬纱粗细差异较大的织物，经过柔软处理的织物。为有效减少缝纫滑脱现象，依据衣料性状，在缝纫方法上，可选择如粘牵带衬、来去缝、双来去缝等方法。在锁眼处理上，可运用黏衬，或在锁眼的刀眼处缝线等措施，在局部加强锁眼处的面料强度，较厚的织物可通过适当加宽锁边宽度，或适当上浆处理，亦可采用扣环、按扣、装饰扣等设计，以降低由于缝纫滑脱现象而影响服装质量。

2.缝纫起皱

缝纫起皱是指衣料在经过缝合后所产生的有规律的缩缝起皱现象，是一种常见的缝纫问题，如图4-48所示。缝纫起皱的主要因素有:缝纫用线、针的粗细以及针距与衣料不匹配，缉缝时走针歪斜，被缝合的两片布料丝缕弧度不一致或由于湿度的变化等而引起的缝线收缩现象。

易产生缝纫起皱的衣料有:所有的高密度织物;强捻纱线织成的织物，如双绉面料;经纬组织交织点少的织物，如缎纹面料;薄型织物，如乔其纱、雪纺等。

图4-48　缝纫起皱现象

对易产生缝纫起皱的面料应尽可能选择细的针和线;适当放宽针距;适当放松上线，使用上下差动送布缝纫机，控制或减少上下布片因送布时所造成的差异;尽量避免运用缉明线等工艺，尽可能减少分割线，并在样板设计中适当减少缝份的吃势，调整样板曲线的弧度。在缝合较长的结构线时，应在样板上尽量减少衣片之间因弧线的差异而导致的缝纫起皱。

(三)不同衣料的缝制要点

在服装生产以前，应根据服装产品要求和衣料的性能，选择合适的针、线和设备进行缝纫试验，以确定合理的缝纫条件和工艺。为避免缝纫中出现影响服装质量的现象，需注意以下问题:

1.厚型梭织物

除选用较粗的针之外，其缝纫线的缩水率也应与面料的缩水率尽量一致。缝制时压脚压力调大，送布牙略调高可保证良好的缝纫效果。

2.薄型梭织物

选用较细的针，通常为9号和11号针。缝制时应将压脚和送布牙更换成塑料材质，以避免缝制皱缩的现象和面料的损伤。薄透类衣料通常要避免用点线器在裁片上做记号，划粉也易留下痕迹，除采用消失笔外，在缝制前可采用打线丁的方式来做标记，并作假缝处理。此外，缝制薄透类衣料也可采用来去缝、密拷等工艺来提高服装的整体质量，如图4-49、图4-50所示。

图4-49　薄透类衣料的密拷工艺

图4-50　针织衣料上绷缝线迹的正反面

3.针织物

裁好针织面料后不宜放置时间过久，否则会加重卷边现象。缝纫时常采用绷缝机、4线或5线包缝机等专用设备缝制，针号不宜过大，薄形的织物最好选用较细的针，选用球形针尖的针对于针织物的缝制最为适宜。可使用较小的缝纫压脚或减弱压脚压力，以减少对衣料蓬松性的影响。在缝合过程中，易产生拉伸，可采用加牵条等措施。对需用黏合衬的针织服装，应考虑选用伸缩性良好的衬料。由于针织衣料的毛边卷边现象，常在口袋、锁眼等部位使用黏合衬。

4.蕾丝

缝制蕾丝时，选用较细的9号和11号针，针距控制在14～18针/3cm。选用跟蕾丝相同性质的缝纫线，如棉蕾丝布通常用60～80S棉蜡光线，合纤蕾丝布用60S的涤纶线，丝蕾丝布可用60～100S的丝机缝线。若为针织蕾丝或网状蕾丝，通常在缝制时要垫上2cm宽的薄纸，以防止蕾丝中的纱线在缝纫过程中产生位移或拉伸。此外，用蕾丝做服装不适合拉链式开口和直接锁眼，通常可处理成挂钩或在里料上安装拉链，也可利用蕾丝的边缘装饰来遮挡里面的拉链。

5.丝绒等起绒织物

缝制丝绒类织物时，选用较细的9号和11号针，针距控制在13～15针/3cm。此类衣料的缝制难度较大，超出50cm长的缝合线易产生缝线歪斜，处理较长的缝迹时，可将裁片悬挂24h，在自然悬垂的状态下做出缝合记号，并手针假缝固定。

6.皮革

缝合时宜采用14号针，针距密度为11～12针/3cm，缉明线时针距密度为8～9针/3cm。为减少对皮革面料的损伤，可采用塑料压脚进行缝制。缝纫的起始处不打倒回针，将线头穿入反面后打结，要求一步到位缝制好，不能反复拆线。