女上装和袖原型推板优化

约定上装原型基准线是胸围线和前、后中线，袖原型基准线是袖中线和袖肥线，并假设公式中采用的数据（放松量或调节值）不变，计算前、后衣片和袖片上各推板点（放码点）的长度方向和围度方向的推板放缩数值。下面涉及的各点字母与基本板上的相应字母对应。

（一）后片的分析与推板

1.长度方向的变化量分析（图3-7）

D点和E点的变化量　这两点都在基准线胸围线上，因此D点、E点的变化量为0。

A点的变化量　A点为后领口中点，由于AD＝净胸围/6＋7cm，所以A点相对于基准线（胸围线）的变化量＝胸围档差/6，即A点变化量为0.67cm。

K点的变化量　由于后领深＝后领宽/3＝（净胸围/20＋2.9）/3，因此，颈侧点K的变化量＝A点变化量＋后领深变化量＝4/6＋（4/20）/3＝0.67＋0.07＝0.74（cm）。

图3－7　后片各推板点的变化量

C点的变化量　根据图3－5的绘制过程，C点为肩点，且在长度方向上比A点少一个后领深尺寸，则C点变化量＝A点变化量－后领深变化量＝4/6－（4/20）/3＝0.67－0.07＝0.6（cm）。

F、Q、R和G点的变化量　整个背长分成AD和DF两部分，表3－3中背长的档差为1cm，AD已变化了0.67cm，那么，腰线上的F点变化量＝1－0.67＝0.33（cm），因腰线与胸围线平行，则腰线上Q点、R点和G点的变化量都与F点相同，为0.33cm。　

P点的变化量　根据P点的确定过程，后腰省尖点P距胸围线是定数（2cm），所以，P点变化量就是0。

2.围度方向的变化量分析

A、D和F点的变化量　这些点都在基准线后中线上，因此，它们的变化量为0。

K点的变化量　由于后领宽的计算公式为净胸围/20＋2.9cm，所以K点变化量＝胸围档差/20＝4/20＝0.2（cm）。

C点的变化量　肩宽是由背宽确定的，背宽＝净胸围/6＋4.5cm，则C点变化量＝胸围档差/6＝4/6＝0.67（cm）。

E点的变化量　E点是袖窿深点，DE＝净胸围/4＋2.5cm，则E点变化量＝胸围档差/4＝4/4＝1（cm）。

G点的变化量　G点是腰线上的点，根据净胸围计算得到：净胸围/4＋2.5cm－3cm，因此G点变化量＝胸围档差/4＝4/4＝1（cm）。

P点的变化量　P点是后腰省尖点，可由背宽/2确定，而背宽＝净胸围/6＋4.5cm，则P点变化量＝（胸围档差/6）/2＝4/6/2＝0.33（cm）。

图3－8　腰省变化量模拟示意图

Q点和R点的变化量　这两点是根据胸围、腰围的尺寸差和P点所在位置确定的。推板的原则之一，是使服装的结构造型保持一致。以图3－8为例进行分析，假设圆台高度为h，小圆半径为r1，大圆半径为r2，高度变化量为Δh，半径变化量为Δr，要想保证圆台的“形”不变，只要保证夹角α不变即可。假设Δx为省的变化量，根据推算：Δx＝（r2－r1）·Δh/h。据上所述，假设人体的胸围到腰围是一个规则的圆台，那么知道F点长度方向的变化量，就可以计算出腰省的变化量，但实际上人体是一个很不规则的曲面，况且省的变化量又很小，因此，在推板过程中，可以保持省的大小不变，以做到服装“形”的相对统一，则Q点、R点、P点的变化量都为0.33cm。

3.确定各放大和缩小的点

根据长度方向和围度方向的计算值，采用垂直和水平的方法标记出相应的放大和缩小的点。上述图3－7中的双向箭头，根据推板放缩的约定，远离基准线的箭头表示放大，接近基准线的箭头表示缩小，其余图中双向箭头的含义与此相同。

绘制出缩小和放大的点，如纸样上该部位是直线，就连接相应的两点成直线。

4.弧线的绘制

（1）后领弧线：弧线的绘制步骤以后领弧线为例，如图3－9所示。

根据后领中点A和颈侧点K的变化量，标出它的缩小和放大点［图3－9（a）］。

使中间规格纸样的后领中点A及后中线与放大规格纸样的对应点、线重合，将从A点开始把中间规格纸样大约1/3的后领弧线长拓画在放大规格纸样上［图3－9（b）］。

使中间规格纸样的颈侧点K与放大规格纸样的对应点重合，并保证中间规格、放大规格纸样的后中线平行，将从K点开始把中间规格纸样大约1/3的后领弧线长，拓画在放大规格纸样上［图3－9（c）］。

把中间规格后领弧线的剩余1/3部分与所推纸样上已放大规格的两部分后领弧线对合，使两条后中线的间距与两条肩线的间距相等，画出放大规格纸样剩余1/3部分的后领弧线［图3－9（d）］。最后，修顺后领弧线。

图3－9　后领弧线连接的方法

同此方法，绘制出缩小规格纸样的后领弧线。

（2）袖窿弧线：袖窿弧线的绘制与后领弧线的绘制方法一样，在拟合的过程中，注意保持对应部位的间距均匀。

除肩省还没有放缩外，大、小规格的轮廓已经画完，各推板点的基准线都是后中线和胸围线。

5.肩省的推板（图3-10）

图3－10　肩省推板的示意图

根据肩省的绘制过程，可知道肩省只与肩长和颈侧点有关，而与后中线和胸围线无直接关联，图3－5中KM＝后肩长KC/3cm，MO＝后肩长/2cm，这样做的目的是为了保证在推板时肩省位置及省长有所变化。如果采用定数，如KM＝4.3cm、MO＝6.5cm，那么，推板时省位和省长就不能变化，从人体的角度出发，这样做是不科学的，而如果以后肩长为变量来计算后肩省的位置和长度，相对而言则比较合理。另外，在进行肩省的推板时，不能以原有的后中线和胸围线作为基准线，而应该参考后颈侧点和后肩长进行辅助绘制。下面以放大规格为例讲解肩省的推板。

测量中间规格、放大规格的肩线长，两者差值为后肩长的档差，则KM的变化量为肩长档差的1/3，MO的变化量为肩长档差的1/2，肩省MN大小保持不变。绘制过程如下：

（1）把中间规格、放大规格纸样的肩线及两个颈侧点重合，沿肩线移动中间规格纸样，使两个规格的K点间隔肩长档差的1/3。由于省的大小保持不变，此时，中间规格纸样上的M点和N点就是放大规格纸样上肩省M点和N点的位置。

（2）保持上一步纸样移动后的位置不动，用锥子垂直通过中间规格的肩省尖点O，扎透在放大规格的纸样上，此时放大规格与中间规格的肩省长度一样。

（3）为了使放大规格的省长变长，经过扎透的点作后中线的平行线，从该点沿该线向下移动肩长档差的1/2，即为放大规格纸样的肩省尖点。

（4）连接MO和ON，就完成了放大规格纸样的肩省绘制。

同此方法，绘制出缩小规格纸样的肩省。

（二）前片的分析与推

1.长度方向的变化量分析（图3-11）

D′点、E点的变化量　胸围线上的D′点和袖窿深点E都在基准线上，所以，D′点、E点变化量为0。

K′点的变化量　颈侧点K′点借助后领中点A绘制而得，所以，K′点变化量与A点变化量相同，为0.67cm。(www.xing528.com)

A′点的变化量　前领中点A′点由前领宽计算而得，而前领宽又与后领宽相关，因此，A′点变化量＝K′点变化量－前领深变化量＝0.67－后领宽的变化量＝0.67－0.2＝0.47（cm）。

C′点的变化量　前肩点C′点变化量＝K′点变化量－2个后领深变化量＝0.67－2×（胸围档差/20）/3＝0.67－2×（4/20）/3＝0.53（cm）。

G′、V、F′、R′、T′点的变化量　这几个点均位于腰线上，与后片腰线上对应点分析一样，由于基准线（胸围线）以上已变化了0.67cm，则G′点、V点变化量都为0.33cm。

图3－11　前片各推板点的变化量

VF′为原型的胸凸量，而胸凸量的大小＝前领宽/2cm，那么F′点变化量＝V点变化量＋VF′的变化量＝0.33＋（4/20）/2＝0.43（cm）。由于T′点、R′点和F′点在同一直线并平行于基准线，所以T′点和R′点的变化量也是0.43cm。

P′点的变化量　P′点为腰省尖点，根据该点的绘制方法，可以确定该点的变化量为0。

2.围度方向的变化量分析（图3-11）

A′、D′、V、F′点的变化量　这些点都在基准线前中线上，因此，它们的变化量为0。

K′点的变化量　该点为颈侧点，与前领宽有关，K′点变化量＝前领宽变化量＝后领宽变化量＝0.2（cm）。

C′点的变化量　该点为前肩点，是由后肩长确定的，而后肩点C变化量是0.67cm，因此，C′点变化量也是0.67cm。也可以根据胸宽来计算，胸宽＝净胸围/6＋3cm，则C′点变化量＝胸宽变化量＝胸围档差/6＝4/6＝0.67（cm）。

E点的变化量　由于D′E＝净胸围/4＋2.5cm，所以袖窿深点E点变化量＝胸围档差/4＝4/4＝1（cm）。

G′点的变化量　该点位于腰线上，是根据净胸围计算得到的，计算公式为净胸围/4＋2.5cm＋1cm，因此G′点变化量＝胸围档差/4＝4/4＝1（cm）。

P′、T′、R′点的变化量　这几点均位于腰省上，P′点位置在胸宽的中点左移0.7cm，而胸宽＝净胸围/6＋3cm，则P′点变化量＝（胸围档差/6）/2＝（4/6）/2＝0.33（cm）。根据T′点、R′点的确定方法，这两点的变化量与P′点变化量相同，也是0.33cm。

Q′点的变化量　该点属于腰省上的点，位于斜线G′T′上，放大规格纸样的Q′点确定方法如下：

（1）画出放大规格纸样的T′点和G′点，连接G′T′线。

（2）将中间规格纸样上的T′点、G′T′线与放大规格纸样上的对应点、线重合。

（3）由于腰省大小通常不变，以中间规格纸样上的Q′点为准，标记对应点到放大规格纸样的G′T′线上，所得之点就是放大规格纸样的Q′点。

同此方法，绘制出缩小规格纸样的Q′点。

不论是前片还是后片，利用放大和缩小各点所处的位置，形成如图3－12所示的女上装原型三个规格的推板效果图。

图3－12　女上装原型推板图

3.部分点的变化量可采用近似数值计算

有些点的数据在计算时比较复杂，而且还会产生一定的误差，在实际操作中，可以采用近似的计算数值进行处理。如后颈侧点K、后肩点C、前肩点C′、前腰线上点R′和F′的变化量，在长度方向上，理论上的计算数值分别是0.74cm、0.6cm、0.53cm、0.43cm和0.43cm，实际采用的对应数值可以是0.67cm、0.67cm、0.67cm、0.33cm和0.33cm，这样做有两个目的：

（1）可以方便计算和操作。虽然同时也产生了误差，但这个误差可以在纸样剪切时给予补足。在实际工作中，建议使用下面的方法：当放缩好一个规格后，接着就把它剪成新纸样，然后，用该放大和缩小的纸样放缩更大或更小规格的纸样，但在剪切每条线之前一定要谨慎考虑。对于放大规格由于计算和操作而产生的差值，采用“在后颈侧点处剪在肩线的外面，然后，缓慢地与肩线交叉，在后肩点处剪在肩线的里面”的方法，这样就补足了此前的差值。操作时，要注意线外线里的尺度。如图3－13所示，（a）图沿肩线剪切即可；（b）图沿点划线在线外线里剪切。同理，由于前颈侧点的计算位置不用调整，可直接从前颈侧点开始剪切，直至在前肩点剪切在线里。对前腰线作类似处理。而缩小规格纸样的剪切与上述过程相反处理。

图3－13　纸样剪切对比

（2）如果基准线选择合理且部位相关联，前、后两片缝合在一起的对应点变化量就应相等，如后颈侧点和前颈侧点都为0.67cm，这样便于检查纸样，减少错误的产生。以后涉及该类情况，请大家酌情处理。

（三）袖原型的分析与推板

通常袖窿的周长与胸围有一定的关系，等于0.45～0.5倍的胸围尺寸（含放松量），这样袖窿的变化量就是0.45～0.5倍的胸围档差，为1.8～2cm。为便于计算，袖原型推板时取袖窿变化量为2cm（也可以量取女上装原型推板后大、中、小规格袖窿的实际变化量进行处理）。

1.长度方向的变化量分析（图3-14、图3-15）

B、O、C点的变化量　这些点都在基准线袖肥线上，所以，它们的变化量为0。

A点的变化量　A点为袖山高点，根据袖山高计算公式，A点变化量＝袖窿变化量/4＝2/4＝0.5（cm）。

D、E、M、J、N点的变化量　它们均位于袖口线上，与袖口基础线有关，由于袖长档差是1.5cm，则D＝E＝M＝J＝N＝袖长档差－袖山高变化量＝1.5－0.5＝1（cm）。

P、Q点的变化量　P、Q点位于袖肘线上，平行于基准线，根据袖肘线的确定方法，P点和Q点变化量＝袖长档差/2－袖山高变化量＝1.5/2－0.5＝0.25（cm）。

F、G点的变化量　根据绘图，F点、G点位于袖山弧线上，近似等于袖山高的一半，则F＝G≈A变化量/2＝0.5/2＝0.25（cm）。

2.围度方向的变化量分析（图3-14、图3-15）

A、O、J点的变化量　这些点都在基准线袖中线上，所以，它们的变化量为0。

图3－14　女原型袖肥变化分析图

B、C点的变化量　B点、C点为袖肥点根据图3－6原型袖肥的确定方法（AB＝后袖窿弧长＋1cm，AC＝前袖窿弧长），对于放大规格纸样，从放大规格的A点起，在中间规格袖山斜线AB、AC线长度基础上各增加1cm，量到袖肥线上，得到放大规格的B点和C点；对于缩小规格纸样，从缩小规格的A点起，在中间规格袖山斜线AB、AC线长度基础上各缩短1cm，量到袖肥线上，得到缩小规格的B点和C点。这样，就可以测量出它们围度方向的变化量（绝对数值有差异，但很小），分别以标记“”和“”表示B点、C点的变化量，如图3－14所示。

P、Q点的变化量　P点、Q点均为袖肘点，由于BD和CE都平行于基准线（袖中线），所以，P点变化量为“”，Q点变化量为“”。

D、E点的变化量　D点、E点为袖口点，与P点、Q点同理，即D点变化量为“”，E点变化量为“”。

F、M、G、N点的变化量　根据这些点的确定方法可知，F点、M点变化量为“/2”，G点、N点变化量为“/2”。

确定并绘制出各放缩点后，在弧线部位，利用中间规格的袖山和袖口弧线，仍按图3－9所示的方法进行拟合绘制。图3－16所示为三个规格的袖原型推板图。

图3－15　袖原型各放码点的变化量

图3－16　袖原型推板图