21. 亚历山大·麦克奎恩（Alexander Mcqueen，1969—2010）亚历山大·麦克奎恩1969年出生于英国伦敦东部一个出租车司机之家。16岁时，作为一名裁缝师学徒受训于伦敦以男士定 制西服而闻名的Savile Row。20岁投身名师Romeo Gigli门下，负责服装的图案设计。1992年进入伦敦圣马丁艺术学院修读时装设计毕业后迅速成为英伦炙手可热的设计师。1996～2000年，麦克奎恩曾担任纪梵希的主设计师。如今，麦克奎恩全力打造自己的个人品牌Alexander McQueen，后推出二线品牌McQ-AlexanderMcQueen成衣系列。
麦克奎恩才华横溢，放荡不羁，具有典型的不列颠冷漠傲慢的本质。他敢作敢为﹑思维活跃﹑超常的想象力无人能比，设计上常打破传统美学的框架，将廉价的成衣感觉植入高级时装的体系中，充满戏剧性的效果。麦克奎恩对于裁剪和服装结构也有着深刻的理解，在进行款式设计的同时他创造性地把握空间的延展和变化，常以挑逗性或带有色情味的小细节来冲淡其严肃性；在配饰与舞台设计方面更是别出心裁。他每年的时装秀都是对时装界新一轮的挑战与颠覆，其天马行空的想象力及那副剪开传统禁忌的魔术剪刀赢得了全世界的关注，被称为“时尚界的坏小子”。1996年，麦克奎恩被评选为英国年度最佳设计师，成为有史以来最年轻的当选者；1997年﹑2001年，又两次获得此项殊荣；1999年，他荣获美国VOGUE“年度最新锐设计师大奖”（图14-56），于2010年2月不幸去世。
图14-56 麦克奎恩的设计作品
2. 詹弗兰科·费雷（Gianfranco Ferre，1944—2007）
詹弗兰科·费雷1944年出生于意大利米兰，1969年毕业于米兰工艺学院建筑系，1978年10月创立了Gianfranco Ferre公司，当时设计的白色女士衬衫已成了费雷的标志性服装。1982年1月，费雷首次发布男装。1989年担任克里斯汀·迪奥女装﹑成衣和皮革系列的艺术总监。之后，费雷推出费雷（Ferre）牛仔系列﹑詹弗兰科·费雷（Gianfranco Ferre）童装系列﹑詹弗兰科·费雷（GF Ferre）品牌系列等，其产品在时尚界占据着举足轻重的地位。2007年6月17日，费雷因病逝世。
费雷以单纯的线条﹑华丽的面料和鲜艳的颜色而闻名。设计中，以简洁却十分突出的线条来架构服装，巧妙融合剪裁与颜色使两者达到契合，展现穿着者更佳的身形轮廓。同时，他还常采用不对称的几何形，用独特的尺寸比例与各种面料巧妙结合的方法来塑造一种异乎寻常的效果。色彩上，费雷最爱用蓝色来点缀夏装；用黑色来象征冬装，并与各种浅淡背景色相配以产生对比或相谐成趣的魔力。无论是在回应传统的需要，还是在追寻理想的边际，或是单纯地表达强烈的浪漫，他的作品总是具有十足的创造力和立体感。虽然大师不在，但费雷的服装仍旧是精确﹑精致和精美的代名词。被誉为“时装建筑师”的詹弗兰科·费雷在意大利与詹尼·范思哲﹑乔治·阿玛尼三足鼎立，素有三“G”之称 （图14-57）。
图14-57 费雷的设计作品
3. 瓦伦蒂诺·加拉瓦尼（Valentino Garavani，1932— ）
瓦伦蒂诺·加拉瓦尼1932年出生于意大利，17岁时前往巴黎学习服装设计，曾在让·戴塞﹑纪·拉罗什店做助理设计师。1959年回到罗马开设自己的服装店。1962年瓦伦蒂诺的事业达到顶峰，他在佛罗伦萨的时装秀场场爆满。1967年发布的“白色系列”无领外套和短裙组合造型，引起了强烈反响并一举成名。1984年他为参加奥林匹克运动会的意大利运动员设计制服。1993年曾在中国北京举办了个人作品展示。2008年1月，瓦伦蒂诺在巴黎举行了最后一场新品发布会，为其设计生涯画上了圆满的句号。
瓦伦蒂诺善于表达高贵优雅的造型，强调成熟端庄的女人韵味，体现了华丽壮美的罗马式艺术风格。他的高级女装精美绝伦，充满女性魅力，用色华贵﹑典雅，造型优美﹑俏丽，用料讲究﹑高档，做工考究﹑细致，从整体到每一个小细节都做得尽善尽美。鲜艳的红色是他的标准色，“V”是其品牌符号。无论时装潮流如何变化，瓦伦蒂诺始终遵循高级时装的传统，追求华贵﹑典雅和精湛的工艺，他的服装是豪华﹑奢侈生活方式的象征，极受追求十全十美的名流钟爱。瓦伦蒂诺有高级时装界的“金童子”之美誉，他以敏锐过人的创造力开拓了意大利乃至整个西方世界时装发展的新纪元。即使离开了时尚舞台，人们的记忆中将永远留住那一抹“红”（图14-58）。
图14-58 瓦伦蒂诺的设计作品
4. 卡尔文·克莱恩（Calvin Klein，1942— ）卡尔文·克莱恩1942年出生于美国纽约，毕业于美国纽约时装学院。1962～1964年，任Dan Millstein的助理设计师。1964～1968年，成为自由设计师。1968年，创办了卡尔文·克莱恩公司，以牛仔和内衣系列最为著名。1999年，克莱恩卖掉了自己的设计室，但仍拥有旗下Calvin Klein﹑CK Calvin Klein﹑Calvin Klein Jeans三大品牌。
克莱恩是个全方位的设计师，他坚信服饰的美感源自简洁，始终恪守“Less is More”的信条。设计中，克莱恩的审美中心是性别特征，强调能随身体活动而产生流畅线条的设计，善于将前卫﹑摩登的服饰演绎为优雅别致的风格，将时尚与商业完美融合。在品牌创造和逐渐壮大的过程中，广告将CK产品的重要风格之一性感发挥得淋漓尽致，营造出一种男性文化对异性躯体的迷恋和困惑。克莱恩的成功还在于他创造了一个土生土长的美国人自己的品牌，年轻﹑简洁﹑讲求实效，反映了美国人特有的民族自由精神与生活方式。设计师本人也被称为“纽约第七大道的王子”，曾被TIMES杂志评为美国最有影响力的25人之一。如今，几经起落的卡尔文·克莱恩品牌依旧带着它简洁的风格，独具一格的广告继续创造着一个时装帝国的奇迹（图14-59）。
图14-59 CK的模特与广告
5. 拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren，1939— ）
拉尔夫·劳伦于1939年出生于美国纽约。1967年，在一家名为A. Rivetz的领带制作公司做设计，制作完成一种造型宽大﹑色彩鲜艳的丝质领带，其以“POLO”命名，十分畅销。20世纪60年代末，拉尔夫又为男士设计了一系列与宽领带配套的“马球”牌产品，获得广泛好评并由此成立了POLO时装公司。1970年拉尔夫的首次个人服装发布会取得了成功。1971年在好莱坞开设了一家POLO专卖店，成为美国第一个拥有自己专卖店的设计师，并推出了女装系列。2002年推出女装新线Blue label，融入了高贵经典的品味。近些年，随着时尚帝国的扩张，马球手标志已经演变成一种身份的标志。
拉尔夫·劳伦成功的秘诀是将自由潇洒的美国精神和高雅严谨的欧洲传统风格巧妙地结合在一起。他的作品风格洒脱﹑用料上乘﹑色彩素雅﹑款式大方﹑穿着自如，给人一种舒适﹑健康﹑自信﹑向上的感觉，被认为是高品位﹑永恒﹑优雅的代名词。其设计灵感多源于英美上流社会的生活﹑西部的荒野﹑旧电影﹑20世纪30年代棒球运动员以及旧贵族等。他的产品保持着美国东部生活方式的特点，与现代生活十分和谐，适宜各种场合穿用，被美国人称为时装牛仔。拉尔夫·劳伦也是第一位在欧洲开店的美国设计师，给国际时装界注入了新的活力。同时他还是唯一一位七次获得美国CFDA奖的设计师（图14-60）。
图14-60 拉尔夫·劳伦的设计作品
6. 卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld，1938— ）
卡尔·拉格菲尔德于1938年出生于德国汉堡。1954年，16岁的拉格菲尔德获国际羊毛局主办的时装设计大赛女士外衣类最高奖，为时装界所瞩目。此后，受著名时装设计师皮尔·巴尔曼欣赏，邀请其担任设计助理。三年后，出任让·帕图时装店首席设计师。1963年，进入克洛耶（Cholè）高级成衣公司，1972年晋升为首席设计师。1983年开始担任夏奈尔的艺术总监，让这个经典的有些老派的品牌焕发出年轻摩登的气息。1984年创立个人品牌Karl Lagerfeld，之后仍持续担任夏奈尔﹑芬迪和克洛耶的艺术总监。1998年拉格菲尔德将时装﹑书籍和摄影三大挚爱结合，成立拉格菲尔德艺术廊（Lagerfeld Gallery），完整展现拉格菲尔德渊博的知识﹑丰富的文化素养和永远的前卫品位。
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图14-61 拉格菲尔德的设计作品
拉格菲尔德是一个极有现代创意感的人，有着天生桀骜不驯的性格。对时尚巨大的热情和旺盛的精力使拉格菲尔德同时为多个品牌担纲设计，并能轻易地与自己的风格﹑才气相融合。他总是可以把握时尚的正确方向，从各种艺术如歌剧﹑芭蕾中寻找创意。他的服装工艺独特﹑裁制巧妙﹑饰物简练，色彩以柔和优雅居多，面料经常选用中国绸﹑透气织物为主。服装上常有一些趣味性极高的手绘﹑刺绣和珠绣，或用花边﹑饰带进行镶嵌。拉格菲尔德继承了夏奈尔精确巧妙﹑比例匀称的思想，又发展了高雅洒脱﹑华贵浪漫的风格，重振了夏奈尔当年的雄风。他以富有活力的创作和非凡的才能，赢得了“时尚界的凯撒大帝”的美誉，与高田贤三并称巴黎的“二K”。今天，拉格菲尔德的创作理念与实践对当代国际时装界仍产生着深刻的影响 （图14-61）。
7. GAP
GAP从1969年发展至今，已成为世界知名的服装零售公司。其品牌的创始人将零售的概念和连锁概念合二为一，又将连锁店的概念和产品品牌概念合二为一，这种经营方式上的创造为GAP的发展奠定了基础。之后，第二任核心人物又将现实渠道和在线渠道的概念合二为一，维护了公司的核心品牌。
GAP以卖Levi’s牛仔裤起家，在其创业之初就重视零售点的购物环境和气氛，进入店中，所有的顾客都觉得“平等﹑亲切”，几年后，其连锁店就在美国遍地开花。但随着竞争的加剧和利润的削减，GAP决定引进私有品牌，这样就能够控制整个供应链，并完全掌握从产品到顾客之间的整个流程，从而控制产品价格，这样可以把更多的精力放在完善产品和品牌形象上，不需要过多受制于产品的生产商。经过一系列提高产品质量的改造，GAP从一个机械的服装承办商转变为极富创意的时尚服装零售商，从单一的青年目标市场转向包括老少咸宜的传统舒适服装的更大市场。
GAP在品牌组合上，选择了多品牌策略。GAP定位于简洁和平民化，用一些受欢迎的颜色开发一系列最基本的经典款式，同时又供应多变的牛仔装；Old Navy则追求更加普通﹑率直，甚至偏向于下层百姓的大众化风尚，针对家庭，以一些时髦﹑有品位﹑平价的服装来争夺市场；Banana Republic的主要目标群是年龄更大﹑更富有的人穿着的比较正式的服装。这样多重的定位组合和市场细分既维系了品牌本身的价值，又创造了巨大的利润，1999年其销售额达到91亿美元，拥有3千多家零售店，进入发展顶峰 （图14-62）。
图14-62 GAP的店面及产品宣传广告
8. Zara
Zara，与GAP一样也是专业的服装零售商，隶属于西班牙的Indifex集团。但与GAP美国品牌不同的是，Zara并不靠广告来打响它的知名度。因此，即使它已成为世界排名第三的服装零售商，但很少人知道这个品牌。而它之所以能在不做广告的情况下仍能保持业内最高水平的赢利率，则要归功于Zara独特的经营模式——关注速度﹑顾客导向﹑供应链管理和信息分享。
Zara的模式是以有效信息的及时流动为基础，各个商店的经理每天整理库存，将最畅销的颜色和款式作为建议发送给总部，总部的设计师和产品经理则将各个店的信息进行匹配，拟定出新款式，发送到工厂制作，生产出来的服装经过Zara的分送中心，在48小时内到达各个商店。这样，店中商品的循环周期只需要一个星期就能够翻版最近的时装潮流，并以很低的价格出售，迅速适应市场的变化。从这一过程中可以明显地看出Zara的制胜之处就是速度。他的产品从设计到在世界各地的专卖店中出现，不会超过两周的时间，并且它可以根据设计风格的多样性，将成衣产品分为众多的细小类别，设计款式多而货量少，这样不受欢迎的产品能迅速地淘汰，起到比减少劳动力成本更有效的节省效果。Zara的模式可能是独一无二的，但它的核心却是非常简单的原则，即新产品上市的速度。因为时尚世界是不断变化的，而这种变化的驱动力不是供应方，而是消费者的需求，一家服装店商品更新的速度比广告等促销活动更能吸引消费者的光顾。Zara不断变化自己的整体形象，以适应消费者的口味，且迅速获得成功，成为它区别于迪奥﹑夏奈尔﹑GAP﹑CK这些典型的“商品品牌”的主要标志，有人称之为“形象品牌”，是新一代时装业和零售业的代表。它的成功促使整个时装界对产业价值链进行重新思考，对传统的服装零售业进行反思（图14-63）。
图14-63 Zara的形象店及产品
本章综评
20世纪下半叶，西方社会进入了后工业时代，文明进入后现代文明时代，服装文化也进入到一个大众文化与多元文化的时代。
大众文化亦称通俗、流行文化，是指当代的一种生活状态，是为广大民众所能接受和能够参与消费的各种活动形式，区别于传统意义上的崇尚科学、教育、道义等精英文化。大众文化在传媒信息技术的普及下具有时效性，它总是迅速变化，使流行的周期越来越短。人们的衣着打扮不再像以前那样阶级分明。从大众文化的流行模式来看，它具有自下而上的特点。这样的流行模式对高级时装具有极大的冲击，颠覆了传统的设计理念，设计师们不断地从街头时装中汲取灵感，植根于平民阶层中的大众时尚具有越来越强的吸引力。可以说，西方20世纪下半叶的服装史是一部大众服装文化的历史，也是一部流行时尚的生活史。
当Internet迅速普及到世界的各个角落时，我们已进入到地球村时代，人类生活的空间似乎变得狭小了，我们似乎丢失了那么多的相异之处，每个大都市好像都是一样的，同样的高楼大厦、同样的快餐速食。好在服装中的多元化现象让我们重新找回了各自的特性，无论是服装风格的多元化，还是流行中心的多元化，都让我们生活得有滋有味、色彩缤纷。在21世纪，大众化与多元化仍将在时尚舞台上继续展现它们的魅力。
思考题
1. 名词解释：嬉皮士，摇滚风，迷你裙，朋克风，雅皮士，极简风格。
2． 20世纪60年代的“年轻风潮”对服装产生了什么影响？举例说明其具体表现为哪些流行 时尚？
3. 试分析20世纪70年代成衣业产生的背景和意义。
4. 20世纪70﹑80年代，日本设计师在巴黎成功的原因是什么？并举例说明。
5. 后现代风格服饰产生的原因有哪些？其具体表现在哪些方面？并举例说明其中最具有代表性的服装设计师及其代表作。
6. 走向多元化的90年代的服装表现在哪几个方面？并列举3～5个设计师及其代表作。
7. 根据服装与社会的互动关系，试分析20世纪西方女性理想形象的变化。
8. 根据20世纪60年代至90年代的服装风格模拟服装设计。
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