所谓上下连属的形制就是把上衣和下裳缝合在一起的一种服装形制，它不同于上衣加长的长衣，其中最典型的是深衣 （图4-15）。
深衣出现于春秋战国之际，盛行于战国﹑西汉时期，不论尊卑﹑男女均可着之，其地位仅次于朝服，东汉以后多用于妇女，魏晋以后，则以袍衫代替（图4-16）。深衣虽然上下连属，但古人制作时仍分开裁制，然后在腰部缝合而成，裁制时有严格的形式和尺度规定，表示了古代人们在服装上赋予的社会符号 意义。
古代深衣在形制上有如下特点，《礼记·深衣》中载：“古者深衣，盖有制度，以应规﹑矩﹑绳﹑权﹑衡。短毋见肤，长勿被土。”深衣的不同部位象征日常生活中的圆规﹑矩尺﹑直绳﹑秤等工具，又说，“袂（袖口）圜（huán）以应规，曲袷（jié，交领）如矩以应方，负绳（背缝直如垂绳）及踝以应直，下齐（裳末端）如权衡以应平。故规者，行举手以为容（举止有礼仪），负绳抱方（方领）以直其政，方其义也（象征行为正直思想端正）。”深衣的形制要求源于社会对人们行为的要求，把服装的社会功能提高到道德规范的高度，是周王朝在服装上的一大创举，这一思想一直潜在地影响着历代封建王朝的冠服制度。
图4-16 身着曲裾深衣的 战国木俑(www.xing528.com)
深衣的具体尺寸在《礼记·玉藻》中提到：“深衣三袪（qū，袖口），缝齐（裳下沿）倍要（同腰，裳上沿），衽（裳交接处）当旁，袂可以回肘。长﹑中（长衣﹑中衣）继掩尺（连接袖口掩盖1尺），袷（曲领）2寸，袪尺2寸，缘（袖口镶边）广寸半。”在《礼记·深衣》中有：“袼（ɡē，腋下）之高下可以运肘，袂之长短反诎（qū）之及肘。带（腰带），下毋厌（超过）髀（bì，髋骨），上毋厌胁（肋骨），当（正在）无骨者（腰际软处）。”这段文字强调了裁制深衣的一个原则：既按人的身体来裁制，所谓回肘﹑运肘﹑及肘﹑厌髀﹑厌胁皆此意，还规定了袖子的大小比例，古时布幅宽2尺2寸，裁衣时以幅宽为度，袖宽与衣长相等，至袖口则开口1尺2寸，多1尺则缝缀如袋。《仪礼·丧服记》载：“袂属幅……袪尺二寸。”“三袪﹑缝齐﹑倍要”，是指裳的上沿长度（即腰）是袖口展开长的三倍，为7.2尺，而下沿（齐）是腰的二倍，为14.4尺。即所谓“要缝半下”（《深衣》）之意。至于长衣﹑中衣﹑袖子还要续长1尺，即“长﹑中继掩尺”之意，因深衣袖长只有2.2尺（幅宽），长衣为外衣，故需加长以罩内衣。古代（战国）1尺约合现在的23.1厘米，可知深衣尺寸与人体大致相符；“袷二寸”，指领口之宽边为2寸；“缘广寸半”，指袖口边为 1.5寸。
对深衣结构的理解分歧最大的是《深衣》中提到的“续衽，钩边”一句。较权威的说法是深衣的裳用6幅，斜裁为12幅，以应一年12个月，裁片窄的一头叫“有杀”，在裳的右后衽上，用斜裁的裁片缝接，接出一个斜三角形，穿的时候围绕于后腰上，如汉代曲裾相似。清代任大椿有《深衣释例》一文说得更详细：“在旁曰衽。在旁之衽，前后属连曰续衽。右旁之衽不能属连，前后两开，必露里衣，恐近于亵。故别以一幅布裁为曲裾，而属于右后衽，反屈之向前，如鸟喙之勾曲，以掩其里衣。而右前衽即交乎其上，于覆体更为完密。”此段说得相当清楚，但说裾向前则不准确，裾应勾向后。“续衽钩边”是为了掩住里衣，起到遮羞的作用（图4-17）。
在我国服装演变史上，两种形制并行不悖，上衣下裳制的服装后来妇女穿着较多，使用时间较长，男子在汉魏后一般多穿上下连体袍衫。
图4-17 深衣结构图
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