羊毛衫分类与质量检验方法详解

一、羊毛衫概念及分类

（一）羊毛衫概念

羊毛衫属于针织产品，针织分手工针织和机器针织两类。手工针织使用棒针进行编织，历史悠久，技艺精巧，花型灵活多变，在民间得到广泛流传和发展。羊毛衫是用毛型纤维作为原料编织而成的成形或半成形针织服装，其特点是延伸性强、弹性足、穿着舒适、行动方便。动物纤维类的产品经过缩绒处理，使织物表面覆盖一层短密的绒毛，产生手感柔软、丰满、保暖和经久耐磨等服用性能，深受消费者喜爱。

（二）羊毛衫分类

羊毛衫的种类丰富多彩，可以从所用原料、纺纱工艺、织物组织、款式特征、穿着用途、编织机械、修饰花型及整理工艺等几个方面进行分类。

1.从所用原料分类

（1）净纯毛类：山羊绒、绵羊绒、驼绒、牦牛绒、兔毛、羊毛、羊仔毛（短毛）等纯毛类羊毛衫。

（2）杂纯毛类：各种纯毛的混纺和交织，如驼毛/羊毛、兔毛/羊毛、牦牛毛/羊毛等的混纺或交织类羊毛衫。

（3）毛、化纤混纺及交织类：各类毛与化学纤维的混纺和交织，如羊毛/化纤（毛/腈纶、毛/黏胶纤维、毛/Tencel纤维、毛/牛奶纤维）、羊绒/大豆蛋白纤维、羊仔毛/竹纤维、马海毛/甲壳素纤维、兔毛/化纤、驼毛/化纤等的混纺或交织类羊毛衫。

（4）净纯化纤类：羊毛衫所用原料为纯化学纤维，如腈纶、涤纶、锦纶、Tencel纤维、大豆蛋白纤维、竹纤维等。

（5）杂纯化纤类：各种化学纤维间的混纺和交织，如腈纶/Tencel纤维、锦纶/竹纤维等的混纺或交织类羊毛衫。

2.从纺纱工艺分类

（1）精纺类：由精纺纯毛、混纺或化纤纱编织成的各种产品，如精纺羊绒衫、精纺羊毛衫等。

（2）粗纺类：由粗纺纯毛或混纺毛纱编织成的各种产品，如羊绒衫、羊仔毛衫、驼毛衫、兔毛衫等。

（3）花式纱线类：由双色纱、大珠绒、圈圈线等花式针织绒线编织而成的产品，如大珠绒衫、小珠绒衫等。

3.从织物组织分类

（1）基本组织：羊毛衫基本组织包括纬平针、罗纹和双反面。

（2）花式组织：羊毛衫花式组织主要有提花、抽条、挑花、绞花、波纹（扳花）、集圈（胖花、单元宝、双元宝）等。

（3）复合组织：羊毛衫复合组织主要有罗纹半空气层（三平）、罗纹空气层（四平空转）、法式点纹、瑞士点纹等。

4.从款式特征分类

羊毛衫的款式主要有开衫、套衫、背心、裙装、羊毛裤、针织套装、针织时装以及围巾、披肩、风雪帽等装饰性的针织毛衫产品。

5.从穿着用途分类

羊毛衫按用途可以分为内衣、中衣和外衣。内衣紧贴人体，起保护、保暖、整形的作用；中衣位于内衣之外、外衣之内，主要起保暖、护体的作用，也可以作为家居服穿用；外衣由于穿着场合的不同，羊毛衫品种很多，用途各异，主要有日常服、工作服、社交服、运动服、休闲服等。

6.从编织机械分类

针织羊毛衫的编织主要采用横机编织，也有少部分采用圆机编织，其中横机主要有普通横机和电脑横机。圆机包括单针筒圆机和双针筒圆机，以及提花圆机等。

7.从修饰花型分类

羊毛衫的修饰花型主要有绣花、扎花、贴花、植绒、簇绒、印花、扎染、手绘花型等。

8.从整理工艺分类

羊毛衫的整理工艺主要有染色、拉绒、轻缩绒、重缩绒、各种特殊整理（防起毛起球、防缩、阻燃、砂洗）等。现在，随着现代科学技术的不断进步，纳米整理技术已经越来越被人们关注，由此而发展起来的抗菌、防蛀、防蛹、抗紫外线、抗远红外线、防水、防油、防污、自洁等纳米整理技术也不断成熟。

针织羊毛衫除了上述几种分类方法外，还可以按照消费者的性别、年龄和服装档次等进行分类。

二、羊毛衫的生产工艺过程

羊毛衫生产工艺流程为：原料准备→横机织造→（少量裁剪）→缝制→整理→检验→包装→入库。

（一）准备工序

根据产品的款式、配色，选择纱线原料以及纱线细度、织物的组织结构并确定产品纱线使用量等。纱线原料入库之后，由专门的测试部门测试试样，对纱支线密度、条干均匀度等项目进行检验，检验合格后方能投入生产，与此同时确定编织机的类型和机号。

（二）编织工序

进厂的纱线若为绞纱形式，需经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编织的卷装，编织后的半成品衣片经检验进入成衣工序。

（三）成衣工序

成衣车间按工艺要求通过机械或手工缝合等方法来连接服装的领、袖、前片、后片以及纽扣、口袋等，有的还用湿整理方法、绣花的方法加以修饰，使成衣具有一定的风格和特色。

（四）检验工序

对羊毛衫成衣产品进行质量检验，并对其进行分等处理。

（五）包装入库工序

需考虑产品所采用的商标形式及包装方式等，产品包装入库并准备进入销售过程。

三、羊毛衫用纱及其准备

（一）羊毛衫用纱的种类

1.根据纱线原料的不同分类

根据纱线原料的不同，可分为传统的动物毛、化学纤维和棉的纯纺纱线以及混纺纱线，以及毛/麻混纺纱线、毛/绢丝混纺纱线等。随着纺织科学和技术的进步，Tencel纤维、Model纤维、大豆蛋白纤维、竹纤维等高技术、绿色环保的新型纱线也被列入羊毛衫的用纱范围，它们通常与各种动物毛纤维纺成混纺纱使用。

2.根据纱线形态的不同分类

根据纱线形态的不同，可分为普通纱线、膨体纱线和花式纱线。普通纱线和膨体纱线是羊毛衫生产中最常用的纱线，而花式纱线近来也越来越多地在羊毛衫的生产中使用。

3.根据纺纱过程的不同分类

根据纺纱过程的不同，可分为精纺纱和粗纺纱两类。精纺纱是将原料按精纺工艺流程加工而成的各种纯毛、混纺或化纤纱。粗纺纱是将原料按粗纺工艺流程加工而成的各种纯毛、混纺或化纤纱。

（二）毛纱的品号和色号

1.毛纱的品号

毛纱（即绒线）的品号在商业部门称为货号，品号由四位阿拉伯数字组成。品号的第一位数字表示绒线的纺纱方法和类别；品号的第二位数字表示绒线中所含纤维的种类；第三位和第四位数字代表绒线中单股纱的线密度（公制支数）。例如品号2826表示精纺针织绒线，纯化纤纱，其单股毛纱线密度为26公支（38.5tex），此绒线（两根单纱合股）的线密度为13公支（77tex）。

2.毛纱的色号

羊毛衫厂目前使用的毛纱大多数为有色纱，即使是白纱，成衫后所染的颜色，往往也有一个规定的色彩代号来表示其为何种颜色；况且在同一色谱中，也有颜色深浅不同的区别，如红色谱里就有大红、血红、暗红、紫红、枣红、玫瑰红、桃红、浅红、粉红、浅粉红等，有的多达十几种。由于纤维的特性不同，即使是同一种颜色的染料，染色后也有差异，为此需要有一个统一的代号和称呼来加以区分。目前是采用统一的对色版（简称色版或色卡）来统一对照比色，全称为“中国毛针织品色卡”。

毛纱的色号由一位拉丁字母和三位阿拉伯数字组成。色号的第一位为拉丁字母，表示毛纱所用的原料；色号的第二位用阿拉伯数字表示毛纱的色谱类别；色号的第三、第四位数字表示相同色谱中颜色的深浅。例如色号N001表示羊毛纯纺毛线，白色谱系，色谱中最浅的一种。

（三）羊毛衫用纱的准备

1.用纱准备

利用不同的络纱机械改变毛纱不适宜编织的卷装形式（绞纱），将毛纱重新卷绕成适合编织生产使用的各种筒子纱。在络纱过程中，利用络纱机上的清纱装置清除毛纱表面的疵点和杂质，如结子、瘤节、大肚纱以及外来的杂质、草屑等。利用上蜡装置对毛纱表面上蜡或利用给油装置给油来改善毛纱的光滑度和柔软度。

2.卷装形式

络纱筒子的卷绕分为平行卷绕和交叉卷绕两种形式。筒子的卷装形式主要有三种：瓶形筒子、圆锥形筒子和三截头圆锥形筒子。

四、羊毛衫织物的特点及指标

（一）羊毛衫织物的特点

1.毛类

精纺类羊毛衫织物的综合特点是平整、挺括、针路清晰。粗纺类羊毛衫织物，毛绒感强，手感柔软，具有较好的保暖性和透气性。

2.化纤类

化纤类毛衫织物的共同特点是较轻，回潮率较低，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但其弹性恢复率低于羊毛，保形性不及纯毛毛衫，也比较容易起球、起毛和产生静电。

3.混纺或交织类

混纺或交织类毛衫具有各种动物毛和化学纤维的“互补”特性，其外观有毛感，抗拉强度得到改善，降低了毛衫成本，物美价廉。但在混纺毛衫中因不同纤维的上染、吸色能力不同，故染色效果不理想。

（二）羊毛衫织物的指标

1.线圈长度

羊毛衫织物的线圈长度是指每—只线圈的纱线长度，由线圈的圈干及沉降弧线段所组成，一般以毫米（mm）为单位。

线圈长度不仅与羊毛衫织物的密度有关，而且对织物的脱散性、延伸性、柔韧性、透气性、保暖性、耐磨性、强力以及抗起毛起球性和抗勾丝性等性能也有很大影响，故为羊毛衫织物的一项重要物理指标。

2.密度

（1）横向密度：简称横密。横向密度是指在线圈横列方向规定长度（100mm）内的线圈纵行数。以下式计算：

式中：PA——横向密度，线圈纵行数/10cm；

A——圈距，mm。

在纱线线密度不变的情况下，PA越大，则织物横向越紧密。(www.xing528.com)

（2）纵向密度：简称纵密。纵向密度是指在线圈纵行方向规定长度（100mm）内的线圈横列数。以下式计算；

式中：PB——纵向密度，线圈横列数/10cm；

B——圈高，mm。

在纱线线密度不变的情况下，PB越大，则织物纵向越紧密。

（3）总密度：简称总密，表示单位面积（10cm×10cm）内的线圈数，以P表示。

在纱线线密度不变的情况下，P越大，则织物越紧密。

3.密度对比系数

羊毛衫织物横向密度与纵向密度的比值，称为密度对比系数。用下式表示；

式中：C——密度对比系数。

由定义可知，C值表示了织物中线圈的形态。C值越大，则织物横向密度越大，即线圈越窄而长；C值越小，则织物横向密度越小，即线圈越宽而短。密度对比系数与线圈长度、纱线线密度以及纱线性质有关。

4.未充满系数

未充满系数表示羊毛衫织物在相同密度条件下，纱线线密度对其稀密程度的影响，未充满系数为线圈长度与纱线直径的比值。

式中：δ——未充满系数；

l——线圈长度，mm；

d——纱线直径（可通过理论计算求得），mm。

由定义可知，在纱线直径一定的前提下线圈长度越长，未充满系数δ的值就越大，表明织物中未被纱线充满的空间越大，织物就越稀松。

5.编织密度系数

编织密度系数又称覆盖系数，表示羊毛衫织物中纱线的覆盖程度。其计算公式为：

式中：TF——编织密度系数；

Tt——毛纱的线密度，tex；

l——线圈长度，mm。

6.单件重量

羊毛衫的单件重量是指单件羊毛衫（包括附属用料）在达到公定回潮率时的重量，计算精确至两位小数。它是羊毛衫成品检验通常需考核的指标之一。

式中：G0——公定回潮时的单件重量，g/件；

G1——每件实际重量，g/件；

W0——公定回潮率；

W1——实际回潮率。

7.厚度

羊毛衫织物的厚度取决于它的组织结构、线圈长度和纱线线密度等因素，一般以厚度方向上有几根纱线直径来表示。在实验室通常利用厚度仪直接测出羊毛衫织物的厚度（单位为mm）。

8.丰满度

用单位重量的羊毛衫织物所占有的容积来表示丰满度，所占有的容积越大，坯布的丰满度就越好。丰满度用下式来表示：

式中：F——织物的丰满度，cm3/g；

W——标准状态时织物单位面积的重量，g/m2；

T——织物的厚度，mm。

从物理意义上讲，丰满度即织物的比容积，在一定程度上，它的大小反映出织物手感的好坏。

9.脱散性

羊毛衫织物的脱散是指当织物中纱线断裂或线圈失去串套联系后，线圈和线圈相分离的现象。当纱线断裂后，线圈纵行从断裂纱线处脱散下来，就会使羊毛衫织物的强度和外观受到影响。羊毛衫织物的脱散性与织物的组织结构、纱线的摩擦系数、织物的未充满系数、织物的密度和纱线的抗弯刚度等因素有关。

10.卷边性

在自由状态下，某组织的羊毛衫织物，其边缘发生包卷的现象称为卷边。这是因为线圈中弯曲的纱线具有内应力，力图伸直而引起卷边。卷边性与织物的组织结构、纱线的弹性、纱线线密度、捻度、线圈长度以及织物密度等因素有关。

11.延伸性

羊毛衫织物的延伸性是指织物受到外力拉伸时的伸长特性。它与织物的组织结构、线圈长度、纱线性质、织物密度、纱线线密度等因素有关。羊毛衫织物的延伸性可以分为单向延伸性和双向延伸性两种。

12.弹性

羊毛衫织物的弹性是指当引起变形的外力去除后，织物恢复原状的能力。它取决于织物的组织结构、纱线的弹性、纱线的摩擦系数和织物的紧密程度等。

13.断裂强力与断裂伸长率

羊毛衫织物在连续增加的负荷作用下，至断裂时所能承受的最大负荷，称为断裂强力，用牛顿（N）来表示；织物断裂时的伸长量与原来的长度之比，称为织物的断裂伸长率，用百分比表示。它们与织物的组织结构、线圈长度、纱线性质、织物的紧密程度、纱线的线密度等因素有关。

14.顶破强度

羊毛衫织物在连续增加的负荷作用下，至顶破时所能承受的最大负荷，称为顶破强度，用牛顿（N）来表示。它是羊毛衫成品检验通常考核的指标之—。

15.柔韧性

柔韧性是表示羊毛衫织物在服用过程中织物下垂变形、合体情况的性质。柔韧性与纱线的抗弯刚度、织物的组织结构、织物的密度等因素有关。

16.透气性

透气性是指羊毛衫织物在服用过程中空气穿过织物的难易程度。透气性与纱线的线密度、几何形态以及织物的密度、厚度、丰满度、组织结构、表面特征、染整后加工等因素有关。

17.保暖性

保暖性是指羊毛衫织物在服用过程中保持温度、抵御寒冷的能力。保暖性与纱线的物理性质及织物的密度、厚度、丰满度、组织结构、表面特征、染整后加工等因素有关。

18.缩率

羊毛衫织物的缩率，是指织物在加工或使用过程中长度和宽度的变化。它可以由下式求得：

式中：Y——织物的缩率；

H1——织物原来的尺寸；

H2——织物收缩后的尺寸。

羊毛衫织物的缩率可有正值和负值，如横向收缩而纵向增长，则横向收缩率为正值，纵向收缩率为负值。

19.耐磨性

服用过程中，与其他物体相摩擦时，保持织物强度较少减弱和织物外观较小变化的能力。耐磨性与纱线的机械性质及织物的组织结构、密度、厚度等因素有关。

20.耐老化性

耐老化性是指羊毛衫织物在服用过程中耐日光、风、雨、紫外线等的能力。耐老化性与纱线的物理化学性质及织物的颜色、密度、厚度、表面状况等因素有关。

21.勾丝和起毛起球

羊毛衫织物在服用过程中，如碰到尖硬的物体，织物中的纤维或纱线就会被勾出，在织物表面形成丝环，称为勾丝。羊毛衫织物在穿着和洗涤过程中不断经受摩擦，织物表面的纤维端就会露出于织物表面而起毛。若这些起毛的纤维端在穿着过程中不能及时脱落，就会互相纠缠在一起形成球形小粒，通常称为起球。影响勾丝和起毛起球的因素很多，主要有织物所用原料的性质、纱线的结构、织物的组织结构、染整加工及成品的服用情况等。

五、羊毛衫织物组织的表示方法

为了便于分析、设计、上机编织、记录结果等工作需要，常用线圈结构图、意匠图及编织图等方法表示羊毛衫织物组织结构和编织过程。组成织物的最小循环单元称为完全组织，无论用哪种方法表示，都应画出一个完全组织。在表1-1-1中列举了常用羊毛衫组织的表示方法。

表1-1-1　常用羊毛衫织物组织的表示方法

续表

续表

续表

（一）线圈结构图

线圈结构图简称线圈图，是指用图解的方法将线圈在织物中的形态描绘下来。根据需要，描绘织物的正面或者反面线圈形态。线圈结构图的特点是直观、繁杂，适用于简单组织。

（二）意匠图

意匠图是将织物内不同线圈组合的规律用规定的符号描绘到小方格纸上。将线圈的纵行和横列按编织的顺序，绘在具有一定比例的方格纸上。意匠图的特点是简单、方便，且能表示复杂的大花型。可以分为花纹意匠图和结构意匠图。花纹意匠图主要用来表示不同色彩线圈构成的提花组织，结构意匠图主要用来表示不同结构单元（线圈、集圈和浮线）构成的提花组织。

（三）编织图

编织图是将织物的横断面形态，按编织的顺序和织针的工作情况，用图形来表示的一种方法。编织图的应用范围非常广泛，一般来说所有的羊毛衫织物都可以用编织图来表示，而且编织图相当于对机器编织状态的模拟，通过编织图可以清楚地了解织物的编织方法和编织过程。