中国古代丝织工艺与产业：技艺精湛、内部分工明确

（1）准备工序。有原料检验、浸渍、络丝（翻丝）、并丝、捻丝、定型（定捻或蒸筒）、成绞（扬返或扛丝）、倒筒（再络）、整经（牵经）、浆丝、并轴、穿经、接经、卷纬（摇纡）、保燥（潮）等工序。

（2）织造工序。将准备好的经丝在均匀而有一定张力下与纬丝相互交织，构成各种组织、幅宽和强度的丝织物。丝织机在织造过程中均由开口、引纬（投梭）、打纬、卷取、送经五大运动完成织物织造。织造后的坯绸，须进行码绸、检验、修绸、洗渍、织补、刺字、卷绸、入库等工序。

（3）工序流程。丝织工序流程应根据品种、使用原料、生产设备等不同而各有差异，一般完整的丝织准备工序流程分为平经平纬织物、绉经绉纬织物、熟货织物等3类，各类织物的工序流程均有自己严格的规定。

图26　铁木丝织机车间场景(www.xing528.com)

浙江丝织传统技艺古老、精湛，绸缎瑰丽多彩。明代，官营手工业工匠人数多，分工明细。织染行业工匠，3年一役的是织匠、络丝匠、挽花匠、染匠；2年一役的是销金匠；1年一役的是罗、帛花匠。民间丝织业内部分工也很明确。据杨树本《濮院琐志》载，丝织业有“络丝、织工、挽工、牵经、刷边、运经、扎扣、接头、修绸、看庄等，或一人兼数事，或专司一业”。范祖禹《杭俗遗风》载：“杭州后市街之太平桥以及下段东街，有机织绸缎者，其经纬各丝，多发女工络纺。”《天工开物》总结了历代织造工艺技术。绉纱，其织法是左右手各用一梭交互织成。凡单经曰罗地；双经曰绢地；五经曰绫地。先染丝而后织者曰缎；织时两梭轻一梭重，空出稀络者，曰秋罗。又绫绢以浮经而见花，纱罗以纤纬而见花。绫绢一梭一提，纱罗来梭提，往梭不提。中空小路以透风凉的罗，在织造中的关键，全在软综之中，衮头两扇，打综一软一硬，凡三梭五梭（最厚者七梭）之后，踏起软综，自然纤转，诸经空络不粘，若平过不空路而仍稀者曰纱，关键亦在两扇衮头之上。织花绫则去此两扇而用光综八扇。又素罗不起花纹与软纱绫绢踏成浪梅花者，视素罗只加光二扇，一人踏织自成，不用提花之人，亦不必设衢盘与衢脚。《天工开物》还详述了丝织工艺过程。从“调丝”（络丝）到“边维”（另加边经），中间工序有“纬络”（摇纡）、“经具”（牵经）、“过糊”（上浆），是织造的准备工作。从“经数”“花式机”“腰机式”“结花本”“穿经”到“分名”，是说明不同织机和各种丝织品的织造工艺，与现代丝织工序相差无几。一般丝织物“经质用少，而纬质用多，每丝十两，经四纬六，此大略也”。明末，手工织绸使用脚踏木制提花机，一台织机需3人操作，“开机工”每唱一句“碰、碰，扎、扎，窗，易、拉”号子（杭州地区则喊“碰、碰，拽”的号子），悬空蹲在机架上的“丝花工”按花纹要求，用力提拉经丝，使经丝形成梭口，“开机工”就投进一梭。“帮机工”则前后走动，做辅助劳动。清代，民间丝织业分工比前代更精细，杨树本《濮院琐志》卷一载：有“络丝、织工、挽工、牵经、刷边、运经、扎扣、接头、修绸、看庄等，或一人兼数事，或专司一业”。1933年《中国实业志》记载：浙江省绸缎制造方法，生货部分，纯用天然丝、经丝，先络后翻，次施以并丝、上浆、牵经、上机、接头等工作；纬丝则缠头打线、摇纡、上梭等手续完毕，即可开机生产。熟货织物，经丝，先由料房制成，再加以染丝、散络、摔经、上机、接头等工作；纬丝，则炼染后，经络丝、摇纡、上梭等程序，即可开机织造。

清代，民间丝织业更为发达，杭州东园、艮山门外一带机户，昼夜织作，产品质量精益求精，“价不争昂衣论料，欲买请看机上号”。双林织户，对织室之干燥，进行人工调节，《双林镇志》卷一六载：“天阴则筘下置火盆，燥则喷水，必须顺天时也。”机坊内部分工日益精细，有“络丝、织工、挽工、牵经、刷边、运经、扎扣、接头、接头、修绸、看庄等，或一人兼数事，或专习一业”。因此，出现人员余缺和雇工现象，也出现劳动力市场。乾隆、嘉庆年间，“织工、拽工，或遇无主，每早各向通衢分立，经工立于左，拽工立于右，来雇者一目了然，谓之巷工”。“太平巷，本福善寺西，出正道，合镇织工、拽工，每晨集此以待雇。”光绪五年（1879年），新疆蚕桑局曾多次派人来浙江招雇织染工匠。次年，河南蚕桑局派员来浙招雇织花机匠，雇用机匠5名，料房匠2名，牵经、理线、大缸染匠各1名，经纬染匠、绸绉染匠各2名。购置样机3张、经纬3对。湖北蚕桑局向浙江招雇织匠2人，专织花衣；湖匠4人，专织湖绉；绍匠4人，分织花罗、线春、官纱、纺绸等项。染匠也是向“浙绍招雇”。光绪十七年（1891年），北京西苑门内设立“绮华馆”，织造绸绉，曾派杭州织造官员招募“精通缫丝、纺织、炼染各匠并养蚕妇，以及买织绸各项机具，一并召募置办”。