服装打板与款式构成法分析

服装的款式与结构版型之间有着密切的联系，如何使本来平面的面料符合人体的立体造型并跟随时尚潮流做出变化，是服装打版需要着重分析的部分，下面就来分析服装省道的由来及转移变化对款式的影响。

1.衣身款式构成法

服装原型要符合人体，必须要考虑人体的胸腰省量，例如女性服装前衣片的省量受到胸部大小的影响，版型中可根据图3-11和图3-12来确定胸省量的大小。胸围取B/2+6cm（放松量），前、后片腰围取W/4+3cm（放松量），所以胸腰之间就会产生省量。这些省量可以分散在几个省量中，如肋省和腰省，也可根据款式的变化进行省道的转移，根据设计的不同来自由变化省位，或变化成褶裥、皱褶进行款式变化。

图3-11 女装衣身省道变化1

图3-12 女装衣身省道变化2

2.省的转移原理及应用

省道是用平面的布包覆人体某部位曲面时，根据曲面曲率的大小而折叠缝合进去的多余部分。服装省道依人体部位可分为胸省、腰省、肩省、袖省、肚省、臀省等，省道的形状可根据体型和造型要求设置，常见的有钉字形省、锥形省、橄榄形省、弧形省、开花省等，如图3-13所示。

图3-13 女装款式省道变化

放置省的原理是根据人体的曲面需求而来的。一件衣服要做得既合体又立体，利用省道来完成是最常用的手段。我们知道人体上凹凸不平的曲面较多，尤其是女性的体型曲线最为明显。在布料上平面制图通常用收省来使之隆起形成锥面并收掉多余的部分，使之更好地贴合人体，达到立体效果。

（1）领部款式结构变化原理 领型设计主要围绕大小及形状的改变，在版型结构中主要围绕领围线的变化对穿着者脸型与颈部的修饰起重要的作用。无领的领围线绘制应根据穿着者的脸型的长短，脖子的粗细来设计。同时，也要注意穿着时领围处与人体的贴合，不能下落或者豁开，这会影响着装效果。在打板造型时，应注意前后领的处理要协调统一，为了保证服装穿着时领型的适体性，对不同的无领造型应采用不同的处理方式。

为了保证领围线的圆顺，就要将前后衣片进行连接，以便于修正领围线，作为款式变化的基础，如图3-14所示。

1）浅口领领围线的打板原理：如图3-15所示，这款为基础无领款，此款领围线采用原型领围线不动，在侧颈点的位置上加大开口，以便于人体的穿着与脱卸，同时满足无领造型。在前颈点与侧颈点分别要向外加放活动松量，保证穿着的舒适性，以及根据款式满足造型的需求。

图3-14 前后衣片修饰领围线

图3-15 女装领部款式变化1

2）平翻领领围线的打板原理：如图3-16所示，这款为基础平翻款，平翻款无领座，要求将前后衣片侧颈点进行重合，并在肩点处对样板进行重叠处理，一般这个重叠量在肩宽的1/5～1/4。平翻领的领座部分可应在原有衣片的领围线基础上进行修正，将领后中心抬高，这样可得到领座的高度，满足平翻领的造型要求，在制图时要注意翻领的部分内弧度和外弧度的不一的问题，保证穿着的舒适性。

图3-16 女装领部款式变化2

（2）胸部款式结构变化原理(www.xing528.com)

1）宽松型连衣裙款式的打板原理：在尺寸上要加放松量，以达到宽松款式的要求，同时可以在腰部系带，给人以休闲轻松、随意舒适之感。如图3-17所示，由于此款式宽松，所以不要处理收省，反而在胸围和腰围部分都要加上一定的放松量（4cm左右），才能达到此效果。宽松型连衣裙的款式有落肩，所以在肩部要保持前后肩的长度一致。由于是无袖款式，所以袖窿线在胸围部分要进行结构上抬，腰节线上留出抽带位置。连接修顺前后片侧缝线，使侧缝线前后相等。底部裙边要在侧缝线的基础上向外扩出（8～10cm），才能形成宽松裙型效果。

图3-17 女装胸部省道变化1

2）合体型连衣裙款式的打板原理：日常生活中，合体型的服装看起来简单，但要做到合体，省道的设计变化非常重要，其中包含着许多重要的省道转移技巧。图3-18中的合体款式中前片由领省和腰省组成，将前片的胸省部位合并，将省道量转移到领部位置，形成领省，后片原型合并其中一个腰省，留下一个腰省，并修顺后片侧缝线，长度保证与前片侧缝线基本相等。无袖连身裙款式，考虑到袖子部位的适体性，前片沿原型省道转移后的样板对袖窿线进行修改，保证人体的运动需要量，肩部长度在原型的基础上要进行缩进（2cm左右）。后片在转移后的样板基础上对袖窿进行修改，使肩部长度缩进（4cm左右）。底部裙边要在侧缝线的基础上向外扩出，才能形成A形裙效果。为了达到款式的要求，合体型款式版型在原型的基础上通过省道的转移对款式进行了分割，同时也起到了塑造体形的作用，给人以合体、修正体形的装饰之感。

图3-18 女装胸部省道变化2

图3-19 女装袖子变化原理

（3）袖造型款式构成法 袖子的袖窿弧线是根据衣身上的前后袖窿的弧线弧度来进行绘制的。衣袖装配的依据是衣身的袖窿，也就是说衣身袖窿的造型决定了袖山的造型（图3-19）。

1）泡泡袖款式的打板原理：首先介绍泡泡袖的几种类型。

①单向泡泡袖：袖山无褶裥，袖口有抽褶。

②羊腿袖：袖口为小袖，袖山处有大量褶裥蓬起。

③灯笼袖：袖口袖山处均有大量褶裥蓬起。

主要是根据抽褶量的多少，构成不同的外观造型。根据款式需要，利用一片袖原型进行变化。

图3-20所示泡泡袖的款式属于袖山无变化、无褶裥、袖口有抽褶形成的单向泡泡袖，这种袖型较多的用于衬衫袖，袖口的褶裥以不规则的抽褶居多。在袖肥线和袖肘线之间取一辅助线，并进行切割，将袖子进行分片，辅助线以上的袖山部分不动，辅助线以下的袖口部分要加入转移进来的褶皱量，前后袖片都要加入褶皱量，在原型的基础上修顺袖口弧线，使袖子产生自然细微褶皱，再根据袖口尺寸绘制袖克夫，完成单向泡泡袖的制作。

图3-20 女装袖子变化原理1

2）二片袖款式的打板原理：二片袖主要用在合体或较合体的西装、大衣等服装上，其袖山高比一片袖要高出2～3cm，可取袖窿深的6/5作为袖山高。袖山高确定后，根据袖窿弧线（AH）的长度确定袖山弧线，把前袖平分与前袖山弧线的交点设为A点，把后袖平分与前袖山弧线的交点设为B点，由此两点分别向袖口线作垂线，得到C、D点，将袖山弧线分别镜像复制到AB点之间，然后画出外袖缝弧线与内袖缝弧线，将外袖缝弧线进行修正，完成大小袖片，如图3-21所示。二片袖款式可根据款式要求来确定大小袖的风格。

图3-21 女装袖子变化原理2