对于初学者而言，考虑到服装款式结构与原型结构法的结构原理存在比较直观的联系，为了便于理解，本书采用了“原型法”原理进行服装打板的技术讲解。学服装打板技术从原型结构法原理开始，掌握了原型制作公式及打板原理之后，即可对服装款式造型进行分析，根据不同款式中的变化规律和原则，再在原型款上进行适当的加长、剪短、增肥、缩减等处理，其后就可以活学活用，举一反三地运用于服装打板原理进行纸样制作了。
原型按制图方法的不同也可以分为三类，胸度式作图法、短寸式作图法以及并用法。这三者中应用最广泛的是胸度式作图法，日本文化式原型就是在此基础上发展演变而来的，下面来分析胸度式作图法的制图原理和制作方法。
1.服装衣片结构制图的制作原理
图3-1a为人体横截面，我们将其胸围部分分割为四部分，产生A、B、c、D四个点。分别过四个点做横向与纵向分割，可以产生如图3-1b所示的服装衣片结构原理。这种服装的衣片结构为“四开身”上衣，前片和后片的胸围半片尺寸占总胸围的1/4左右。
图3-1 “四开身”服装结构原理
如果将人体胸围横截面三等分，产生A、B、C三个点，分别过这三个点做纵向分割，可以产生“三开身”的服装平面图，前片和后片的胸围半片尺寸占总胸围的1/3左右；如果将后片纵向分割为两部分，每片的胸围尺寸占总胸围的1/6左右，如图3-2所示。
图3-2 “三开身”服装结构原理
以女装为例，平面的布料要覆盖到人体之上，就会产生浮余量，只有将这些余量通过省道的形式去掉，才能使平面的布料符合立体人体穿着需要，满足人体的合体需求，日本文化式原型就是通过省道对余量的消化、合并肩部和腰部多处余量及省道的转移而得来的，如图3-3所示。
图3-3 服装结构原型原理
2.原型的分类
（1）按覆盖部位的不同分类 一件立裁的服装，需要通过不同的部位缝合而成，这些部位都对应有各自的纸样。原型可分为上半身、下本身和上肢用原型，并根据不同款式的设计，在分类原型的基础上绘制原型纸样。上半身用的原型被称为上半身原型或衣身原型。下半身用的原型则称为裙原型或裤原型。此外，也有覆盖整个躯干的连身式原型。上肢用的原型被称为袖原型。此外，还有针对领子制图的领原型。
（2）按年龄、性别的不同分类 由于年龄、性别等因素影响，人体各部位的长度或形态会各不相同。学校教学过程中所使用的原型主要包括儿童原型、成人女子原型和成人男子原型，制图过程中需要利用几个相关的身体尺寸测量数据进行原型制图。
（3）按服装种类的不同分类 服装教学环节中，通常会利用同一个原型，根据着装状态和面料厚度的不同，分别加入不同的松量来绘制外套、大衣和西装等不同的服装。而对于企业来说，除了上述方法外，更多的情况是先考虑面料的额厚度等影响因素，形成外套用、西装用和大衣用不同的分类原型。
（4）按松量构成的不同分类 按松量构成的不同，原型分为紧身原型和松身原型。教学环节和成衣生产中使用的原型，从加入适当松量的半紧身原型到松身原型，存在着多种松量构成形式。而对于单件订制的服装来说，通常会首先测量个人尺寸数据并建立紧身原型，然后依据不同款式的设计加入不同松量。
3.服装衣片结构制图的制作方法
下面按照覆盖部位的不同分类，以日本文化式衣身原型为例，进行绘制步骤分解：
第一步，绘制横向与纵向基础线。
第二步，依据胸围、背长尺寸确定腰围线及前后中心线。
第三步，确定出侧缝线、胸宽线、背宽线。
第四步，将各点连接，分别绘制直线与弧线，完成原型制图。
下面以女装为例详细介绍原型的制作方法：
（1）整体框架做法
1）绘制横向基础线，取B/2+6cm（松量），作水平腰围线（WL）。纵向取背长作为基础线，作垂直前后中心线。
2）在背长线从A点向下取B/12+13.7cm作袖窿深线（BL）。
3）从胸围线（BL）向上取B/5+8.3cm得B点，前胸宽尺寸为在前片BL上取B/8+6.2cm作垂直线，后背宽尺寸为在后片BL上取B/8+7.4cm作垂直线得C点，如图3-4所示。
图3-4 女装上衣原型制图1
（2）分片详细制作步骤（图3-5、图3-6）
1）前衣身：
①由A点向下8cm处画一水平线与背宽线相交于D点。将后中心线至D点的中点向背宽方向取1cm确定为E点作为肩省省尖点。
②过C、D两点的中点向下0.5cm的点作水平线L线。
图3-5 女装上衣原型制图2
图3-6 女装上衣原型制图3(www.xing528.com)
③在前中心线上从BL向上取B/5+8.3cm，确定B点。
④通过B点画一条水平线。
⑤在BL上由中心线取胸宽为B/8+6.2cm，并由胸宽的中点位置向后中心线方向取0.7cm作为BP点。
⑥画垂直的胸宽线，形成矩形。
⑦在BL上，沿胸宽线向后取B/32作为F点，由F点向上作垂直线与L线相交得L点。
⑧沿CF的中点向下作垂直的侧缝线。
⑨绘制前领口弧线。由B点沿水平线取B/24+3.4cm（前领口宽），得SNP点。由B点向下取前领口宽◎+0.5cm画领口矩形，依据对角线的参考点画圆顺前领口弧线。
⑩给制前肩线。以SNP为基准点取22°的前肩倾角度，与胸宽线相交后延长1.8cm形成前肩宽度▲。
⑾由F点作45°倾斜线，在线上取★+0.5cm作为袖窿参考点，经过袖窿深点、袖窿参考点和L点画圆顺前袖窿弧线的下半部分，以L点和BP点连线为基准线，向上取α[α的数值为B/4-2.5cm的数值，单位为度（°）]夹角用为胸省量。通过胸省长的位置点与肩点画顺袖窿线上半部，注意胸省合并时袖窿线要圆顺。连接所有轮廓线，修顺线条，完成前片。
2）后衣身：
①绘制后领口弧线。由A点沿水平线取◎+0.2cm（后领口宽），取其1/3作为后领口深的垂直长度，并确定SNP，画圆顺后领口线。
②绘制后肩线。以SNP为基准点取18°的后肩倾斜角度，在此斜线上取▲+后肩省（B/32-0.8cm）作为后肩宽度。
③绘制后省。通过E点，向上作垂直线与肩线相交，由交点位置向肩点方向取1.5cm作为省道的起始点。并取B/32-0.8cm作为后肩省道大小，连接省道线。
④绘制后袖窿弧线。由C点作45°斜线，在线上取★+0.8cm作为袖窿参考点，以背宽线作为袖窿弧切线，通过肩点经过袖窿参考点画顺后袖窿弧线。连接所有轮廓线，修顺线条，完成后片。
3）袖子。衣袖装配的依据是衣身的袖窿，也就是说衣身袖窿的造型决定了袖山的造型。虽然袖子的造型千变万化，但其结构原理基本相同。
袖子原型是袖子制图的基础，应用广泛的有一片袖，可配合服装种类与款式设计来使用。绘制袖子原型必需的尺寸为衣身原型中前袖窿尺寸、后袖窿尺寸与袖长尺寸，如图3-7所示。
图3-7 女装袖子原型原理
女装袖子原型的作图方法（图3-8～图3-10）：
①确定袖山高。作垂直交叉的两根直线，袖山高取AH/4+2.5cm，得A点。
②确定袖口线。从袖山A点量取袖长尺寸，然后作水平线。
③确定袖山斜线。从袖山A点分别向袖山深线作斜线，作为前后袖山辅助斜线，前袖山斜线长为前AH，后袖山斜线长为后AH+1cm+★（不同胸围对应不同★值），过此两点分别向袖口线作垂线，即袖缝线。
④作袖肘线EL。自袖山A点量取袖长/2+2.5cm，作水平线。
⑤根据衣身原型的前后袖窿，将前片胸省转移，袖窿省闭合，画圆顺前后袖窿弧线。
⑥确定袖山高度。将侧缝线向上延长作为袖山线，并在该线上确定袖山高。袖山高的确定方法是：计算由前后肩点高度的1/2位置点到BL之间的高度，取其5/6作为袖山高。
⑦定袖肥。由袖山顶点开始，向前片的BL取斜线长等于前AH，向后片的BL取斜线长等于后AH+1cm+★（不同胸围对应不同★值），在核对袖长后画前后袖下线。
⑧将衣省袖窿弧线上●至○之间的弧线拷贝至袖原型基础框架上，作为前、后袖山弧线的底部。
⑨作前袖山弧线。在前袖山弧线上沿袖山顶点向下取AH/4的长度，由该位置点作袖山的垂直线，并取（1.8～1.9）cm的长度，沿袖山斜线与G线的交点向上1cm作为袖窿弧线的转折点，经过袖山顶点、两个新的定位点及袖山底部画圆顺前袖窿弧线。
图3-8 女装袖子原型制图1
⑩作后袖山弧线。在后袖山斜线上沿袖山顶点向下量取前AH/4的长度，由该位置作后袖山斜线的垂直线，并取（1.9～2）cm的长宽，沿袖山斜线和L线的交点向下1cm作为后袖窿弧线的转折点，经过袖山顶点、两个新的定位点及袖山底部画圆顺后袖窿线。
（11）连接各个定位点，修顺线条，完成袖子原型。
图3-9 女装袖子原型制图2
图3-10 女装袖子原型制图3
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