在中国古代，服装作为礼仪、礼节和社会秩序的体现，常被列入到政治制度之中。这部分内容大量出现在正史之中，如二十四史和清史稿的史书，就有10部书专列《舆服志》。一些哲学家需要为自己的论点寻找论据时，也常常以日常着装为例。如公元前8世纪到公元前5世纪，正值中国历史上的春秋时代，传为左丘明撰写的《左传》上，就在阐述其美学观点时，谈到服装中的“衮、冕、黻、珽、带、裳、幅、舄、衡、紞、纮，昭其度也。藻率、鞞、鞛、鞶、厉、游、缨，昭其数也。火、龙、黼、黻，昭其文也。五色比象，昭其物也。”（《左传·桓公二年》），以此来表述统治者的德行。墨家学派创始人墨翟在《墨子佚文》中留下了他的主要美学见解。他说：“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐。”意谓先考虑服装等物的实用功能，然后再寻求审美与艺术活动上的满足。道家学派的创始人老子，在《道德经》中说：“甘其食，美其服，安其居，乐其俗。”要人们以其服为美，满足于已有的服装，不必再去创新。
战国末期的思想家、政治家韩非提出一种“取情去貌”的美学观点，他认为“和氏之璧，不饰以五采；隋侯之珠，不饰以银黄。其质至美，物不足以饰之。”（《韩非子·解考》）。在汉高祖之孙淮南王刘安主持下，由其门客共同编写了一部《淮南鸿烈》，又名《淮南子》。全书以改良的道家思想为中心，综合了儒、法、阴阳等名家思想，提出了美是以一定条件为前提而存在的。其中提到妇女笑靥在两颊是美的，如果在额头上就成为丑的了。(www.xing528.com)
唐代绘画理论家张彦远在论述绘画艺术时，也以实例强调服装是历史文化的反映。他说：“若论衣服、车舆、土风、人物，年代各异，南北有殊。观画之宜，在乎详审。只如吴道子画仲由，便带木剑；阎令公画昭君，已著帷帽；殊不知木剑创于晋代，帷帽兴于国朝。”（《历代名画记》）。中国宋、元、明、清无不将衣冠与文物制度相联系，在有关礼制、风俗的著作中加以探讨；许多笔记小说更记有许多服装逸史轶事，非常具体可信。而且在中国每次改朝换代时，统治阶级都必然对服装进行探讨、争论，同时自上而下予以改制。
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