一、线迹的脱落性
为了保证机缝缝口的强度，很重要的一个指标是线迹的脱落性，在穿着的过程中不能过早地脱落。平缝线迹可以说是一种无脱落性的线迹，因为该线迹上下线编织后的交点应该位于面料层次的中间。当上下线编织后的交点在面料的表面时，如图7-1-1所示的情况下，线迹因有弹性松弛，不能使面料间更好地结合起来，任何一条线的断裂都会引起线迹的脱落。通常在组合部件时，运用这种线迹使面料间暂时缝合在一起。曲折线通常用在扣眼上是因为它的线迹具有不脱落性，并且在一个线迹上的线数是正常曲折线的2倍。如果正确地选择和运用锁式线迹，那么它非常适于面料间的缝合。通常不用锁式线迹来缝制针织面料，因为这种线迹的弹性很小，如棉线的弹性为13%左右。
图7-1-1 锁式线迹
单线链式线迹有更强的脱落性，拽断线迹的尾端，很容易一个接着一个地脱落，直至最后一个套结，所以这种线迹常用于暂时性的面料间的缝合[图7-1-2（a）]。暗线单线链式线迹一般运用于大衣、风衣、裙子和裤子的底边上。应该注意的是，在缝制后应留出0.5～0.6cm的线头，通常从经常受力的一端缝起，这样线迹在受力的时候不会脱落[图7-1-2（b）]。用单线链式线迹缝纽扣和扣眼时，套结打结在面料的下面[图7-1-2（c）]，这样可以排除脱落的可能。在用单线链式曲折线迹锁扣眼时应注意线迹密度。这种线迹锁的扣眼要比锁式线迹漂亮得多。
双线链式线迹的脱落性是有相对性的。如图7-1-3所示，要想拆散该缝迹，首先打开最后一个线迹，然后按顺序拉上、下机线。这就是说，如果最后一个线迹被固定的话，那么缝迹就很难拆散。即便是在缝迹的某个位置断裂而下机线没有断裂的时候，这种线迹也不会脱落。但在形成这种线迹时，如果机线的拉力不够并且线迹很长、很松的话，就很容易脱落。这时拉伸下机线，下机线会变直并从缝迹中抽出来。
图7-1-2 单线链式
图7-1-3 双线链式
在机线的用量上，链式的线迹要比锁式的线迹用量大。同样的单线迹，在同长度缝迹上的用量，链式线迹的机线用量要比锁式的线迹多1.5倍。用链式的线迹来锁边，如皮毛、针织产品、真丝产品等，可以达到节省面料的目的，因为其可以省去缝份的部分。
二、缝纫线耗量
缝纫线耗量是在缝制服装前，准备面、辅料时必不可少的数据。为了计算缝迹的缝纫线耗量，需要知道单位线迹上的缝纫线耗量。单位线迹上的缝纫线耗量可以通过实验法和计算法求得。
实验法是拆开已缝的线迹可以得到缝纫线的长度，或者缝前测量好线的长度，然后再缝并测量好缝迹的长度。实验方法可以测量出不同面料的厚度、不同种类、不同密度的线迹的缝纫线耗量。这样缝纫线的耗量可以用以以下公式来计算：
式中：L——缝纫线的耗量，cm；
m——单位缝迹上（1cm）的线迹数量；
l——缝迹的长度，cm；
lX——单位线迹上的缝纫线的耗量。
单位线迹上的缝纫线耗量也可以通过公式计算得出。任何机缝线迹的缝纫线耗量都由两部分组成：线迹中弯曲在交点的部分和在线迹交点间的部分。缝纫线在线迹交点的部分是曲线，并由于面料的变形而产生了张力。在较硬面料上的线迹的走向近似为直角，而在软一些的面料上近似为椭圆形。由于这样的特点，找到合适的计算公式来求出缝纫线的用量是很困难的。线迹是均匀的，任何形状的线迹都可以它的一边作矩形的边长（图7-1-4），就是说如果采用一个系数，任何形状的线迹都可以近似为矩形，每条线在面料中的形状是由几个直角组成的。
如图7-1-4所示，单位缝迹上的线迹密度为m，线迹长为
，在同一线迹中重复的部分为n，线迹宽为b（cm），面料厚度为h（cm），校正系数为K，这样线迹可以看作是由几部分组成的：
图7-1-4 图解机缝线迹的缝纫线耗量(www.xing528.com)
第一部分，沿着线迹长方向的耗量：
第二部分，沿着线迹宽方向的耗量：
第三部分，与线迹长成一定角度，即直角三角形的斜边，另两个直角边为线迹的长
和线迹的宽b：
第四部分，沿面料厚度方向的耗量：
这样缝迹的长等于四部分的和与该缝迹上线迹数量的积，缝迹的缝纫线耗量（单位：m）为：
如果我们想更好地运用这个公式，就需要了解线迹的结构，判断出在一个线迹中各部分的数量。如简单的平缝线迹缝纫线的用量单位：m。公式：n1=2，n2=n3=0，n4=2，b=0。这样平缝线迹的缝纫线耗量的公式为：
在计算单线包缝线迹的缝纫线耗量时，它的线迹长不是沿着缝迹的方向，而是从针迹到面料的边沿，再从面料的边沿到针迹，所以为了不使该公式复杂化，把一半的倾斜线看成是线迹的宽。例如，算出单线包缝线迹的缝纫线耗量公式，线迹长上的数n1=1，与线迹长成倾斜角的有4条线，一半认为是线迹宽上的数n2=2，一半斜边上的数n3=2，在面料厚度上n4=4，这样可以求出单线包缝线迹的缝纫线耗量（单位：m）为：
校正系数K与线迹的种类和面料的特点有关，数值l、m、h可以通过实验来获得。在l、m、h等数值已知的情况下，可以通过公式求得在不同线迹密度和厚度的情况下，平均校正系数K的值。对于较薄的面料，如里料等，K=0.6；西装和大衣的面料，K=0.5；毛呢等厚的面料，K=0.2～0.4。链式线迹的校正系数大于平缝线迹的校正系数。
三、线迹的强度
在缝合过程中线迹受到摩擦力、温度、拉力、弯折等的影响，从而改变了缝纫线的性质，降低了缝纫线的拉伸强度。拉伸强度降低的多少与线的结构、缝纫机的转速、线上的拉力和线迹密度有关。
机线的强度不但消耗在穿过针孔的过程中，还消耗在面料、跳线杆和其他的地方。所以在平缝机机线强度上的损失是非常大的，最高可以达到40%，平均损失为13%～15%。
机线强度的损耗还与机线的捻向有关[图7-1-5（a）]。捻向从左向右的顺时针的Z捻和捻向从右向左的逆时针的S捻，在机线穿过针孔和曲挡时，造成了机线的变形。针孔一侧的机线变得更有捻力，而另一侧的机线则变得更松弛[图7-1-5（b）（c）]。受到单纱数量的影响，可能会形成图7-1-5中（c）的情况，在线迹的形成中运用了更有捻力的机线。这样，在穿过针孔时，机线的捻数越少，机线强度损耗的就越小。
对于平缝线迹，入针孔前和过针孔后的机线捻数是有差别的。Z捻向机线的捻数差小于6%，而S捻向的小于40%。正是由于这一特点，S捻的机线在缝制后，机线会损失很大的强度，并且外观也不好，所以平缝线迹常用Z捻的机线。
影响机线捻数变化的因素还会出现在线迹编织的过程中，线迹的编织可以是右向的[图7-1-6（a）]，也可以是左向的[图7-1-6（b）]。这些编织的方式是由缝制的工艺而定的。图7-1-6（a）是Z捻向的编织，使工作区的机线更有捻力，线迹中机线的捻数下降。图7-1-6（b）中S捻向的情况与Z捻向的正相反。
图7-1-5 针孔中的机线
图7-1-6 线迹编织的方向
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