男女皆宜的西装款式及其历史起源

一、男西装名称的意义

西装，又称为西服、洋装。西装是一种“舶来文化”，在中国，人们多把有翻领和驳头、三个衣袋、衣长在臀围线以下的上衣称作“西服”。西装从广义讲指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。西装通常是企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个首选。西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有风度、有尊严感”等标签。

西装一直是男性服装王国的宠物，“西装革履”常用来形容文质彬彬的绅士俊男。西装的主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适。若配上领带后，则更显得高雅典朴。在日益开放的现代社会，西装作为一种衣着款式也进入到女性服装的行列，体现女性和男性一样的独立、自信，也有人称西装为女人的千变外套。

二、男西装款式的由来

1.西装源于北欧南下的日耳曼民族服装　据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生，着装敞领、少扣，捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室的传统服装。它是男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界指导性服装，即国际服。

现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少可追溯到17世纪后半叶的路易十四时代。17世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”（Justaucorps）和比其略短的“贝斯特”（Veste），以及紧身合体的半截裤“克尤罗特”（Culotte）一起登上历史舞台，构成现代三件套西装的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟纽扣一般不扣，要扣只扣腰围线上下的几粒，这就是现代单排扣西装一般不扣纽扣不为失礼、两粒纽扣只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

2.法国贵族菲利普从渔民和马车夫学来　有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与湛蓝的天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路途。他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再沿卢瓦尔河顺流而下，品尝了南特葡萄酒后来到了奎纳泽尔。想不到的是，这里竟成为西装的发祥地。

奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽，这里还吸引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船出港，到海上去钓鱼取乐。鱼一旦上钩，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到自己穿紧领多扣的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至会把纽扣也挣脱了。可他看到渔民们却行动自如，他通过仔细观察渔民的穿着，发现他们的衣服是敞领、少扣的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼时十分便利，敞领对用力的人来说十分舒服，便于大口喘气；纽扣少更便于用力，在劳动强度大的作业中，可以不扣纽扣，即使扣了也很容易解开。

菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮还是有些才能的。他从渔夫衣服那里得到了启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出一种既方便生活而又美观的服装来。不久，一款时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领、少扣，但又比渔夫的衣服挺括，既便于用力，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代西装基本相似。

三、男西装名称的变革

在西方，一般把前开襻、有袖子、衣长在臀围线上下的男女上衣统称为“夹克”（Jacket）。而在中国，人们平时所说的下摆和袖口有带状收口的夹克，英语称为“将帕”（Jumper），法语称为“布鲁宗”（Blouson），是夹克这个大家族中的一个品种。“西服”也是一种“夹克”，英国人称其为“拉翁基（随意式）夹克”（Lounge Jacket）。19世纪末，当这种上衣和长裤采用同质同色的面料制成“套装”时，欧美人又称其为“外出套装”（Town suit）。20世纪，又因为这种套装多为活跃于政治、经济领域的白领阶层穿用，故也称作“职业套装”或“商务家套装”（Business Suit）。

四、男西装款式的变革

（1）19世纪50年代，以前西装并无固定式样，有的收腰，有的呈直筒型；有的左胸开袋，有的无袋。19世纪90年代西装基本定型，并广泛流传于世界各国。

（2）20世纪40年代男西装的特点是宽腰小下摆，肩部略平宽，胸部饱满，领子翻出偏大，袖口、裤脚口较小，较明显地夸张男性挺拔的线条美和阳刚之气。此时的女外套也同样采用平肩收腰，但下摆较大，在造型上显得优雅而富于女性高雅之美。

（3）20世纪50年代前中期，男西装趋向自然洒脱，但变化不很明显。同期的女外套则变化较大，主要变化为由原来的收腰改为松腰身，长度加长，下摆加宽，领子除翻领外，还有关门领，袖口大多采用另镶袖口，并自中期开始流行连身袖，造型显得稳重而高雅。

（4）20世纪60年代中后期，男西装和女外套普遍采用斜肩、宽腰身和小下摆。男西装的领子和驳头都很小；女外套则较大，直腰身，其长度至臀围线上。袖子流行连身袖。西装裙臀围与下摆垂直平齐，裙长及膝。裤子流行紧脚裤和中等长度的女西裤。此时期的男女西装具有简洁而轻快的风格。

（5）20世纪70年代，男西装和女外套又恢复到40年代以前的基本形态，即平肩收腰，裤子流行喇叭裤（上小下大）。女装前期流行短裙，后期则有所加长，下摆也较大。20世纪70年代末期至80年代初期，西装又有了一些变化。主要表现为男西装腰部较宽松，领子和驳头大小适中，裤子为直筒型，造型自然匀称。而女西装则流行小领和小驳头，腰身较宽，门襟止口一般为圆角。女西装的下装大多配穿较长而下摆较宽的裙子。这些服装的造型古朴典雅并带有浪漫的色彩。

19世纪40年代前后，西装传入中国，留学的中国人多穿西装。宁波市服装博物馆的研究人员经过半年的研究，发现中国人开的第一家西服店是由宁波人李来义于1879年在苏州创办的李顺昌西服店，而非国内服装界公认的1896年由奉化人江辅臣在上海开的“和昌号”，这将宁波“红帮”史和中国西装史整整向前推进了17年。1911年，民国政府将西装列为礼服之一。1919年后，西装作为新文化的象征冲击着传统的长袍马褂，中国西装业得以发展，逐渐形成一大批以浙江奉化人为主体的“奉帮”裁缝专门制作西装。

20世纪30年代后，中国西装加工工艺在世界上享有盛誉，上海、哈尔滨等城市出现一些专做高级西装和礼服的西服店，如上海的培罗蒙、亨生等西服店，以其精湛工艺闻名国内外。此外，中国西装制作形成各种流派，较为流行的有罗（俄国）派和海派。罗派以哈尔滨为代表，制作的西装隆胸收腰，具有俄国特色；海派以上海为代表，制作的西装柔软、合体，具有欧美特色。1936年，留学日本归来的顾天云，首次出版了《西装裁剪入门》一书，并创办西装裁剪培训班，培育了一批制作西装的专业人才，为传播西装制作技术起到一定的推动作用。

中华人民共和国成立以后，占服饰主导地位的一直是中山装。改革开放以后，随着思想的解放，经济的腾飞，以西装为代表的西方服饰以不可阻挡的国际化趋势又一次涌进中国，人们不再讨论它是否曾被什么阶级穿用过，不再理会它那说不清的象征和含义，欲与国际市场接轨的中国人似乎以一种挑战的心理主动接受这种并不陌生但又感到新鲜的服饰文化。于是，一股“西装热”席卷中华大地，中国人对西装表现出比西方人更高的热情，穿西装打领带渐渐成为一种时尚。

五、男西装的分类(www.xing528.com)

1.按版型分类　男西装按版型分类，可以分为欧版西装、英版西装、美版西装和日版西装。

（1）欧版西装：实际上指欧洲大陆流行的倒梯型轮廓的西装。双排扣、收腰、肩宽，是欧版西装的基本特点。

（2）英版西装：它变化于欧版西装。单排扣，狭长的领子，和盎格鲁-撒克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-撒克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽，也比较狭长。英版西装，一般是三粒纽扣的居多，其基本轮廓是倒梯型或X型。

（3）美版西装：就是美国版的西装，宽松肥大，适合于休闲场合穿着。所以美版西装往往以单件者居多，着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤，强调舒适、随意。

（4）日版西装：基本轮廓是H型，适合亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，多是单排扣式，衣后不开衩。

2.按领型分类　西装按领型分类可以分为平驳领、戗驳领、青果领等。

3.按纽扣和搭门分类　西装有一粒扣、两粒扣、三粒扣、四粒扣等。搭门有单搭门、双搭门。与单搭门组合起来的有单排一粒扣、两粒扣、三粒扣、四粒扣等，与双搭门组合起来的有双排两粒扣、双排四粒扣、双排六粒扣等。

4.按穿着风格分类　按穿着的风格分类可以分为正装西装、董事西装、礼服西装和运动西装等。正装西装也成为标准西装，指单排两粒扣西装，也称为经理西装，一般是指公司白领穿着的西装款式。董事西装指戗驳领双排扣西装，也称为老板西装，是指有身份有地位人在正式场合穿着的西装款式。礼服西装指塔士多礼服西装，这类西装领型为青果领，并用缎面配色，是指在酒会上穿着的西装款式。运动西装也称为休闲西装，款式多变，代表款为单排三粒扣、圆摆、明贴袋西装，是指人们在非正式场合穿着的西装款式。

六、男西装的穿着规范

1.西装纽扣的扣法

单排一粒扣的扣法：系上或敞开均可。

单排双粒扣的扣法：系上面一粒扣或者不系均可，但全扣和只扣第二粒扣不合规范。

单排三粒扣的扣法：不扣或者只扣中间一粒扣，即一、三粒扣不扣。

双排扣的扣法：纽扣要全部扣起，也可以只扣上面一粒，但是不可以不扣。

就座后，正装纽扣应该解开，起身后则按原样扣好。

2.西装的搭配

（1）西装穿着要领：穿双排扣的西装一般应将纽扣都扣上。穿单排扣的西装，如是两粒扣的只扣上面的一粒，三粒扣的则扣中间的一粒或扣上面两粒。在一些非正式场合，单排扣可以不扣纽扣。西装的驳领上通常有一个扣眼，称为插花眼，是参加婚礼、葬礼或出席盛大宴会、典礼时用来插鲜花用的，中国人一般无此习惯。西装的衣袋和裤袋里，不宜放太多东西，最好将东西放在西装左右两侧的内袋里。西装的左胸外面有个口袋，这是用来插手帕用的，起装饰作用，在此胸袋里不宜插钢笔或放置其他东西。

（2）西装与衬衫：穿西装时衬衫袖口一定要扣上，衬衫袖应比西装袖长出1～2cm，衬衫领应高出西装领1cm左右。衬衫下摆必须扎进裤内。若不系领带，衬衫的领口应敞开。在正式交际场合，衬衫的颜色最好是白色。

（3）西装与领带：领带是西装的灵魂。凡是参加正式交际活动，穿西装就应系领带，领带长度以到皮带扣处为宜。如穿马甲或毛衣时，领带应放在它们里侧，领带夹一般夹在衬衫的第四、第五粒纽扣之间。

（4）西装与鞋袜：穿西装时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。庄重的西装要配深褐色或黑色的皮鞋，袜子的颜色最好为黑色，以黑色袜子为主，颜色需深，袜子要长，不能露肉。