国际摄影大师名册：必知必会的名字

佩恩与日本著名服装设计师三宅一生，这两位艺术家你来我来，维持了一场13年（1986～1999年）之久的艺术接力赛。三宅一生每年都会把自己新出的设计图寄给这位他崇敬的摄影师，而佩恩呢，则为这些设计稿中透露出的独到见解和精湛技艺所吸引，而将其体现到拍摄的时装照片里。

他不断尝试和探索摄影的表现，曾为垃圾清运工人、窗户清洁工、厨师这些城市中最易被忽略的人拍摄，留下这些职业者的完整记录。他曾到过新几内亚的森林部落、秘鲁山区、撒哈拉沙漠、尼泊尔高山、摩洛哥和荒漠等地为当地人拍照。和他一贯的风格一样，不同的人被安排在他的极其简单的摄影帐篷内，光从帐篷上方的一个开口射入，屏蔽当地风景，在同一个背景和拍摄设定之下，呈现每个人的自我。“将人们从他们的自然环境中抽离，并非单单是将他们孤立出来，而是转变了他们的特质……这种转变超越了影楼的框架，也突破了他们所属部落社群的一些固有习俗，焦点落在了平常人甚少留意、相片中人的自我呈现上。并带给我们观看陌生人时一种前所未有的体验，就是遇上其他文化时，相片中人能被观众以尊严以及用认真的心态去凝视。”佩恩说：“我是刻意带进一些疏离感到他们当中。在这疏离的深渊中，我们彼此之间亦有着某种联系，将处于不同世界中的我们之间的隔膜打破。”

作为世界上最为卓越的摄影家之一，欧文·佩恩知名于富有洞察力的肖像、令人惊讶的静物以及具有广泛影响的时装作品。然而他在女性人体摄影领域中的地位，却鲜为人知。这些最为重要的照片拍摄于1949～1950年，当时年轻的佩恩选用了几位艺术家的模特，展示了她们不加修饰的身体，具有强烈的张力。佩恩的这些影像在被注入了强劲的物质和性感的力量之后，远离了所谓的贞洁，成为最为令人瞩目的裸体形态，他这些具有实验性质的人体作品同样也显示出作为一位专业摄影家的成熟魅力（参见图2-38）。

直至2009年去世，佩恩的一生都在尝试时尚、肖像、人体、静物的各种拍摄可能。如果说，商业摄影初步显示出佩恩的美术素养，肖像摄影是他审美风格的成熟，静物与人体摄影则显示出佩恩的美学造诣。史密斯森美国艺术博物馆的摄影策展人丽莎·霍斯泰特勒（Lisa Hostetler）曾评价佩恩“他的肖像与时尚摄影定义了20世纪50年代的优雅，而且在其整个艺术生涯当中，他还将店面招牌、食物、街道杂物等平凡的对象改造成了令人出乎意料的、常常是超现实的、具有美感的、让人记忆深刻的图像。这些图像对一代代摄影师有着深远的影响，且至今仍然在影响着现在的艺术家。”理查德·艾维顿（Richard Avedon）、安妮·莱博维茨（Annie Leibovitz）、赫尔穆特·纽顿（Helmut Newton）等著名的摄影师都追随着佩恩的步伐，联合时尚设计师的大胆设计，开创了时尚的黄金年代。

参考资料：欧文·佩恩/百度百科；《欧文·佩恩，镜头后的魔术师：从纽约大都会到巴黎大皇宫》/澎湃新闻；《欧文·佩恩如何用摄影定义优雅》/美术报。

2.爱德华·韦斯顿（Edward Weston）

关键词：以哲学的高度，用影像刻画大自然之造化，摄影界的毕加索。

1886年，爱德华出生于美国伊利诺伊州的高地公园地区。6岁那年，父亲送给他第一台相机。1908年，他进入伊利诺伊州大学进行了为期6个月的摄影学习。1908～1922年先到洛杉矶的乔治·斯特克尔人像工作室做修图工，1909年在路易斯 莫琼尼尔工作室做摄影师，1911年在小城Tropico开设摄影工作室。1922年，韦斯顿在纽约见到了摄影大师施蒂格里茨和斯特兰德，他们给予韦斯顿巨大的帮助，让他认识到摄影的魅力。自此他确定了持续追求纯艺术摄影的决心，他的影艺也获得大进，不论人物、风景、访物，都能拍出自己的风格和特色，逐渐得到了媒体的重视和好评。1930年，他在纽约举办了第一次个人影展。1932年，他和安塞尔·亚当斯、W.范迪克等志同道合的影友，组建了美国摄影史上有名的“f/64群体”。1937年51岁的韦斯顿获得了美国著名的古金汉姆奖金。从此，韦斯顿把他全部的时间和精力，完全投进了自由创作的天地。韦斯顿喜欢自然，讨厌城市；喜欢清静，讨厌喧闹。他说：“我天生就不是一个城里人。实际上，韦斯顿却将当时的摄影创作从盲目模仿的死胡同里拉了出来，并为摄影艺术的继续向前发展，开拓了一个新天地。韦斯顿和某些著名的摄影家不一样，他的创作没有什么固定的范围，几乎什么都拍：人像、工厂、湖光山色、沙丘土堆、石块贝壳、枯干老树，以至辣椒白菜，都经常在他的作品中出现。他说：“任何事物，不论出于什么原因，只要激动了我，我就拍摄它。我不是专门去物色那些不寻常的题材，而是要将寻常的题材变成不寻常的作品。韦斯顿拍的辣椒，乍一看是辣椒，再仔细端详，却又像是人体；他拍的枯木，乍一看是光秃秃的残株，仔细端详起来，却又像烈焰冲天。”韦斯顿的作品，有着“神来之笔”的魅力。这些“魅力”来自他对自然生活的挚爱，也来自他独特的眼光、高品质的美学素养以及高深的摄影技术。韦斯顿在拍摄这些细小的事物时，创作态度十分严谨细腻。一只小小的辣椒，他都能拍上一个星期，仅是辣椒的摆放、光线的运用以及背景的选择，都要不厌其烦地反复去尝试和调整。所以他的很多作品，无论是静物还是人体，其中透露出的美感都是相通的，尤其他的女性肖像及人体摄影，堪称经典，影响了当代时尚摄影的审美方向。

参考资料：知乎《简单摄影事》《中国摄影在线》。

3.赫明特·纽顿（Helmut Newton）

关键词：特立独行的窥探视角，性感与能量、权势与欲望的黑白影像世界。

行走在掌声与唾液边缘的赫尔穆特·牛顿，女权主义者恨他，评论家称他天才。赫尔穆特·牛顿于1920年出生于德国柏林一个犹太中产阶级家庭，世界上最著名的时装、人体和名人摄影家之一。

1940年，他为了逃避纳粹统治而离开德国，辗转到澳大利亚定居。但远离西方文化中心的澳大利亚似乎不能满足他的事业野心，于是他于1950年代后期与同是摄影家的妻子重返欧洲闯天下。他的妻子——女摄影师兼演员琼·F.布朗妮，对他的影响是显而易见的。她不但在他的一系列情节性的舞台造型式作品中以模特身份出现，也向他分享了自己布光和场景设置等方面的技巧。后来，她为他训练模特，教他们如何为他的照片摆姿势，那些照片充满了古怪与残酷的占有欲。从1961年起的25年里，赫尔穆特·牛顿开始成为法国版Vogue杂志的专用摄影师，并且同时受邀为美国版、意大利版、德国版的Vogue拍摄时装图像，独特的影像风格使他马上成为Marie-Claire、Elle、JardindesModes、LineaItaliana、Queen、Nova等诸多时尚圈顶尖杂志的宠儿。

赫尔穆特·牛顿打破了时装摄影一贯文雅、端庄的风格，将时装摄影推到了刻画情欲的边缘，在其作品中，那些具有挑逗性的形象往往比她们展示的服装更为重要。1960年代后期，正是一个各种惊世骇俗的主义、口号遍地开花的时代：性解放运动、妇女解放运动、迷幻药文化、嬉皮士、反战运动、禅宗热、摇滚音乐、公社运动、摩托车族。当时在青年中流行的各种思潮都与保守的中产阶级价值观背道而驰。赫尔穆特·牛顿镜头下的女人无疑是性感的，但是她们并没有卖弄色情，其名作《她们来了》是两张对比照片，四个模特动作和神情在两幅照片里完全一致，不过一幅穿上时装，一幅全裸而已。作品中的裸露，更像是一种独立宣言，她们是充满力量把握生活，模特们穿得很少，表达的却更多。

除了惊世骇俗的时装照片外，赫尔穆特·牛顿也拍风景照和肖像照，众多名人、明星也都在他的镜头下展露出个性。他曾为撒切尔夫人拍过一张面无笑容、面带狠相的照片，现在挂在伦敦的国家肖像画廊里，那是撒切尔夫人平生最讨厌的一张照片，但赫尔穆特·牛顿却非常喜欢，“她看上去就像一条鲨鱼”，他说。他最喜欢的拍摄对象是伊丽莎白·泰勒和麦当娜，他说：“当女人凝视自己时是极有表现力的一幕，她们常常会迷失在自己的形象中。”

参考资料：《赫尔穆特·牛顿 欲望摄影师》/中国经济网；《赫尔穆特·牛顿：色情永远只是想象的经验》/刘旭俊。

4.盖·伯丁（Guy Bourdin）

关键词：潜意识，迷幻欲望，消费主义超现实，惊悚之美。

盖·伯丁（Guy Bourdin）1928年出生于巴黎，童年是在战火中度过。战后的法国社会开始反抗的长久的禁忌，嬉皮、摇滚、朋克、超现实主义等思想层出不穷。盖伯丁不断吸收着这个大环境的新思潮。这使他成为20世纪最大胆、最有创新精神的时尚摄影师和艺术家之一。他的前卫思想在那个时代的摄影界几乎无人匹敌，1955年盖伯丁在这一年二月的法版VOGUE发表了自己的作品，从此开启了和Vogue长达三十年的合作。

盖·伯丁创作的活跃时期在20世纪的70年代后，社会改革、性解放、过度消费主义充斥着整个西方世界。盖伯丁用镜头记录并构建着自己的影像世界，他的构图大胆，鲜艳的色彩时刻刺激着观众的感官。他擅长用现实的场景不经意间制造一种超现实的氛围，将人带入一个优美、危险、又悬疑的奇妙世界当中。

盖·伯丁的影像总挑逗着人们的欲念，又富含无限的创意于其中，他仿佛有透视人们潜意识的特异功能，并将那些神秘的欲望碎片拼成一幕幕迷幻的画面。各大商业品牌和时尚媒体纷纷请他为自己掌镜，他的作品个性鲜明，不断的创意带动着整个时尚世界扩展着消费形象的边界，他的作品影响了无数当代摄影师，服装设计师以及文化娱乐艺人的审美趋向，艾尔顿·约翰曾在三年里收藏了他十一幅作品；歌坛大姐大麦当娜就是个“盖伯丁迷”，她演出及MTV中的造型和场景就经常模仿这位大师的作品。当然，后来被他儿子起诉剽窃艺术创意和拷贝画面元素而遭到罚款。

5.理查德·艾维顿（Richard Avedon）

关键词：直击现实，挑战审美，我行我素，永不妥协。

理查德·阿维顿生于1923年，逝世于2004年，是20世纪最著名的时尚摄影家。从高级艺术到商业影像，再由前卫时尚到波普艺术。

理查德的职业生涯被苏珊·桑塔格列为“20个世纪职业摄影的典范之一”（另外几位是布列松、爱德华·史泰钦和比尔·布兰德），以时尚摄影起家的理查德，在日后的成就远远超出了这个领域。

刚刚21岁，理查德就开始为时装杂志Harper's Bazaar工作，在传奇艺术总监布罗德维奇的领导下，他在Harper's当了20多年的专职摄影师，直到1966年，他去了纽约Vogue在黛安娜·弗里兰手下工作。1955年，理查德为迪奥晚装拍摄的一辑黑白图片《多维玛与大象》，皮糙肉厚的大象和纤细时尚的女模特形成强烈反差，给人的视觉带来很大冲击，一举奠定了他在时尚摄影界的地位。1957年，好莱坞甚至以理查德的事业为蓝本，拍了部由弗雷德·阿斯泰尔和奥黛莉·赫本主演的电影Funny Face。那一年他才34岁，足见其当时的影响力和受欢迎程度。

理查德的摄影逐渐形成鲜明的个人特色：他的拍摄对象被置于画面的最前方，背景是白色或深深浅浅的灰。他不喜欢影子，想方设法避免闪光灯打亮时在背景板上留下阴影。他从来不试图掩饰人物的生理缺陷，皱纹、眼袋、疤痕在画面上很显眼，但就是这种不太有诱惑力的真实面貌，比完美更引起了观者的兴趣。在他的镜头前，人被剥去了一切日常生活里戴着的面具，以真面目示人，而且那个真面目往往还让我们感到惊讶。

1970年代以后，理查德走向人文摄影，他拍摄患癌症的父亲，去西部拍摄普通的油田工人和卡车司机，这些照片比明星或事件更具震撼力，他的摄影生涯也走上了一个新的高度。

理查德·阿维顿很典型的方法是用聊天来引导被摄者的情绪。他甚至经常问被摄者一些很严肃的问题，例如关于生死。因此他的照片里的名人，经常和我们印象里的不太一样。比如“性感女神”玛丽莲·梦露，在他的作品中意外展现极度哀伤与深沉的面容。所以理查德·阿维顿不仅是一个记录者，他更是人像的创作者。在这样的表现力的前提下，拍摄的白色背景就并不显得单调乏味，而是把观众的注意力完全集中到了人物上。

参考资料：理查德·艾维顿/百度百科。《理查德·阿维顿Richard Avedon：不仅是记录者，更是人像的创作者》/dean5·时光网。

6.大卫·贝利（David Bailey）

关键词：直白本能地记录，高傲率真地活着。

这就是大卫·贝利，1938年生于伦敦，英国顶级摇滚音乐摄影师，顶级名人肖像摄影师，顶级时尚摄影师，曾把寂寂无闻的简·辛普顿拍成英国1960年代超级名模，以简练而有力的黑白人像擅长。

David Bailey早年退伍回来后，那时20岁，应聘John French的摄影室，其实他什么也不会，但他满口答应啥都能做。事后，他知道自己露馅后，问摄影师为啥还收留了他，摄影师说，那时就是很喜欢他穿着皮靴和皮夹克的样子，后来在Brian Duffy的摄影室，David惊艳于简·辛普顿的美貌，Brian Duffy提醒他，“那个模特你配不上，少动她的主意”，David在后来自己的自传回忆文章中说，“就是不服这口气，”他跟那个摄影师还为此打了赌，三个月后，David与辛普顿同居了。

David生性好强，喜欢挑战，但他不喜欢只为钱而工作，他给模特拍摄通常一卷就好，绝不浪费胶片，因为他知道自己想要什么，在给简·辛普顿拍摄一幅头像特写时，他承认那个想法是他抄袭爱德华·史泰钦于1928年拍摄的葛丽泰嘉宝的经典之作，但是David坦言道：“这幅照片虽是抄袭的，可它还是成功了，这是一张闪亮之作，为什么，因为我爱她，这就是奇迹，这就够了。”

附图1　玛丽莲·梦露肖像，摄影：理查德·艾维顿，1957年。

那时他深爱着简·辛普顿，他的生活就是摄影，他的女人也是，没有虚伪的社交辞令，没有冠冕堂皇的创作理由，直白地袒露自己，朴素而率真地记录他人，富有才华、任性地施展自己的摄影激情，给他所爱的人。

David Bailey的人生跌宕起伏，看尽世态炎凉，可他从来没有改变的是，他始终遵从内心地在摄影，拍摄他感兴趣和可以有力控制的人物，并以最简单和符号化的黑白影像的形式表达出来。他喜欢直接让人物站在简单地白背景下拍摄，并不再叠加任何后期加工，因为他认为只有这样，观众才不会被任何其他元素吸引，而观众仍然喜欢凝神观看的照片，这样的拍摄才算成功。他对摄影不折不扣的追求真实与个性的解释与他本人的经历性格和命运不无关系。

7.索夫·桑斯博（Solve Sundsbo）

关键词：光影独特，造型瑰魅的挪威摄影师。

生于挪威，驻扎于伦敦的时尚摄影师，为各大主流国际时装杂志Pop、iD、Dazed and Confused、Numéro、Visionaire and VogueNippon拍摄，同时与各大时尚品牌Chanel、Yves Saint Laurent、Hermès、Nike、Lancome and MAC cosmetics。他的影像充分结合丰富的光影，夸张的造型，复杂的电脑后期特效，以及3D扫描，呈现出他炫彩浪漫活力四射的时尚视觉世界，他曾是尼克·耐特的徒弟，是更年轻一代的时尚影像制作新锐。

8.艾迪·斯理曼（Hedi Slimane）

关键词：孤傲瘦削、纤毫毕现、细腻敏锐、时装设计与摄影的跨界融合。

Hedi1968年生于法国巴黎，突尼斯意大利混血。11岁开始拿着相机四处拍照，学生时代最初修古典文学，热爱摇滚和摄影，后来在巴黎卢浮宫学院专修过政治科学和艺术史。从未受过专业服装设计训练的他，在20多岁的时候因朋友的推荐去服装公司当学徒，结果被伊夫·圣·罗兰（YSL）发掘天赋，招去在YSL左岸（YSL Rive Gauche）当助理，接着升为设计总监。

2000年7月，Hedi当上Dior Homme的创意总监以及设计师，技惊四座，引起整个时尚界的关注。他钟情的直脚修身牛仔裤，不是身形奇瘦的男子都难以穿上，其中最著名的例子当然是老佛爷Karl Lagerfeld减重90余磅也要穿上Hedi设计的紧身长裤。

成为设计师后，Hedi自己包揽了Saint Laurent Paris几乎所有的视觉大片，带领了一股时装设计师掌镜自家大片的风潮。他亲自操刀的大片全部充满着摇滚的叛逆精神，黑白主导下的大片，冷酷的美由内而外地散发着。以Hedi在时尚圈的地位，即便不掌控品牌，也不乏顶级超模趋之若鹜。Lara Stone, Kate Moss, Anja Rubik等，都有Hedi Slimane钟情的气质：中性、忧郁又深邃，再加上Hedi黑白摄影的厚重渲染，总是让人想起经典的Le Smoking女郎。

2011年Hedi为Vogue Russia贡献了三次封面大片的拍摄。不再是迷茫少年的Hedi回归他最擅长的人物摄影，在迷离而张扬的摇滚味道之外，Hedi依旧掌控力惊人，即使面对顶级巨星，Hedi也能挖掘到他们从未展示的一面。此时，Hedi更加关注的是人物摄影的内核——放大人物本身的气质和特点，去展现一个确切而肯定的灵魂。他的官网www.hedislimane.com，这个被称为Hedi日记的项目收录了他自2006年起到今天的全部摄影作品。

除了在服装与时尚摄影领域的影响力，Hedi在时尚圈还有一个巨大成就：改变了人们对于时尚面孔的审美。无论是在Dior Homme还是后来掌舵Saint Laurent Paris，那些瘦削苍白甚至有些病态、同时充满叛逆气质的模特，一直是Hedi这位多能设计师镜头前当之无愧的主角，他甚至因为只雇用极度纤细的模特而被起诉过。不过，且不说那些星二代、歌手、演员，许多曾默默无名的模特，如Ash Stymest、Cole Mohr、Lucky Blue Smith、Grace Hartzel、Lili Sumner正因为他的发掘而跨入时尚圈，迎来事业巅峰。

参考资料：艾迪·斯理曼/百度百科；《Hedi Slimane的非设计师职业生涯》/yoho buy；《Hedi Slimane相中的模特们》/头条。

9.保罗·莱维希（Paolo Roversi）

关键词：拒绝闪光灯，波拉片成像，用慢门拍摄，凝结人性光辉。

保罗·莱维希是一个使用8×10大画幅相机的本分摄影师，以不温不火、看似模模糊糊而简单朴素的时尚影像征服了全世界的时尚人群。他那种排斥影棚现代闪光摄影的手法制造的影像几乎稳定占据了意大利Vogue20多年的固定版面。

保罗·莱维希1947年出生于意大利拉文纳，摄影家，师从摄影大师Nevio Natali。他在23岁的时候接到了美联社的正式工作邀请，如果不出意外，或许他会由此进入新闻摄影的行列。而在拉文纳大街上偶然邂逅的一个人，却让他的命运出现了意想不到的转折——Elle艺术总监Peter Knapp很喜欢充满活力的保罗·莱维希，他盛情邀请保罗·莱维希去巴黎看看。保罗·莱维希足足推迟了两年才动身，他后来回忆说“去巴黎的初衷只是旅行，那里的女孩、食物……那里的一切都让我好奇。没想到我一待就是几十年，再也没有离开。”

1980年后，保罗·莱维希开创出自己商业摄影统治地位的新时代，他为Dior拍摄了名扬天下的照片，第一次使用8×10的大幅尺寸宝丽来相机，自此，这种非常耗时、非常昂贵的大画幅拍摄成为标志性特色，而那些细腻如绘画般效果的作品引起世界范围的关注，几乎是垄断了商业摄影领域的半壁江山。

保罗·莱维希说：“我喜欢将我的工作室布置成一个充满梦想的舞台，它可以每天上演不同的节目，而我恰恰可以利用摄影把这些梦想和璀璨记录下来，所以我更愿意沉浸在我的并不宽敞的影棚里，创造梦想，而并不觉得有任何压抑，我的那块幕布谁也想不到都用了几十年了。”他邀请的模特似乎也可以感受到他在影棚营造的舞台气氛，会很快进入状态配合他完成一个又一个梦想。保罗·莱维希相信给某人拍照是“一种非常热烈的交流”，“尤其是你不是仅仅拍外表的照片，想抓住一点人物的灵魂，一点人性”。Photo杂志法国版也曾评价他的镜头拥有“挖掘人物灵魂的魔力”。保罗·莱维希善于与配合默契的模特保持长期合作，而那种摄影师持之以恒挖掘出的模特性格深层所表现的性感而又深邃的意味，没有谁能与之媲美。

参考资料：《“时尚摄影界的拉斐尔”保罗·罗佛西（Paolo Roversi）：“光线就是生命，宝丽来相纸用完之日，就是我的末日”》/海报时尚网。

10.彼德·林登伯格（Peter Lindbergh）

关键词：令人震撼的诚实，恢宏的场景，洗尽铅华，大气磅礴的电影场景般的时尚世界。

Peter Lindbergh（彼得·林登伯格），时装摄影界不可忽视的德国大师，作品风格被广泛模仿，大部分作品为黑白摄影。自1978年Stern杂志刊登由他拍摄的一组长达14页的时装摄影而一炮打响以来，他的作品横扫全球主要国际时装杂志，世界著名设计师争相邀请他为时装广告掌镜。Peter以德国人固有的理性，将时尚中所有的浮华矫饰一扫而光，令人震撼的朴素与诚实，具有电影叙事场景般的人物刻画与描写，似乎经过时间的洗礼，沉淀而又富有魅力，清新而又深刻到，让人过目难忘，成为时装摄影史上的重量级人物，1944年，他出生于靠近波兰边境的刚战败不久的东德，童年则在西德一个叫作Duisburg（杜伊斯堡）的小镇度过。Duisburg地处鲁尔煤矿的中心地带，是一个发展中的重工业中心，带着重工业的童年记忆，Peter一直在他的摄影世界里伴随着巨大的工业制造背景的沉重幕布，用一辈子去发现、探索、捕捉和阐释女人的永恒魅力和内在的不以年龄老少为条件的人性深处的灵魂美，从不停止，直到2019年9月3日离开了这个浮华喧嚣的时尚世界。

11.尼克·耐特（Nick Night）

关键词：先锋，创意，实验性，数字化的前卫影像。

提到英国的时尚，给人们的第一印象便是先锋、实验性、创意性。而同样来自英国的摄影师尼克·耐特（Nick Night）就是英国最富创意、最具影响力的摄影师和图片制作者之一。

尼克·耐特（Nick Night）1958年出生，1982年就读于伯恩茅斯艺术学院（Bournemouth and Poole College of Art and Design）摄影系，学生时期的他出版了一本名为Skinheads摄影集，这让他赢得了为i-D杂志50周年创作100张肖像照的机会。这系列打动了山本耀司（Yohji Yamamoto）艺术总监Marc Ascoli，他请尼克·耐特为山本耀司拍摄产品画册并一炮走红。

2001年，不安分的尼克·耐特做出了一个大胆的决定，他放弃了美国Vogue续约机会，并决定把精力放在投入打自己创办的“时尚影像实验室”（SHOW Studio）中。他敏锐地预感到新世纪多媒体的即将崛起，传统平面影像市场会逐渐被视频等媒体慢慢蚕食，他必须要率先开始行动。他的影响实验室内云集设计、摄影、音乐、演艺等各个领域的先锋共同打造最新锐的时尚作品，利用网络互动和最新的数码技术不断更新着人们对于摄影和时尚的理解。(www.xing528.com)

如今尼克·奈特（Nick Night）的势头如日中天，他已是时尚大牌迪奥（Dior），李维斯（Levi’s）、亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）、CK（Calvin Klein）、山本耀司（Yohji Yamamoto）的御用摄影师；他掌镜的大片也频频出现在Vogue、Dazed & Confused、i-D等一线时尚杂志；大卫·鲍伊（David Bowie）、比约克、Lady Gaga等音乐界的先锋也争相邀请他拍摄封面并掌镜拍摄MV。

12.马里奥·索兰提（Mario Sorrenti）

关键词：文艺复兴式的审美、古典和现代的结合、优雅和性感的交融。

马里奥·索兰提1971年出生于意大利的拿波里，10岁时随家人移居纽约，作为摄影师和艺术家的后代，马里奥·索兰提的艺术天赋很早就表现出来。在Calvin Klein服饰及Obsession迷惑香水广告硬照成名之后，他还与PRADA、Yves Saint Laurent等多个时装大牌合作，成为圈内炙手可热的时尚摄影师。

马里奥·索兰提的时尚人像摄影既有意大利文艺复兴时的油画与雕塑质感，同时充满了纽约魔幻而迷离的能量。依照他的摄影观，拍照只是一场关于“图像”的实验，他用摄影师的视角，观察着人体本身的美妙和其中蕴含的故事。“人，本身已经很神秘，平面的摄影就是要将这种神秘欲语还休地表达出来，让看的人去思索当中的实质，这里面有太多值得挖掘的东西。”他说。

马里奥·索兰提之所以成名，归因于他对裸体模特的狂热喜爱。他在接受采访时表示：“这一切都很自然，因为这是我最热衷的事物，我不会专门去思考该怎么做。除去衣物可以使人与人之间变得更加亲密，获得一份真诚与纯净。不论是从个人情感还是从身体层面来说，我都感到很舒服。在做模特时，也经常会有其他摄影师为我拍摄裸体，对于全裸的状态我早已习以为常，也觉得很自然。那时，我认为这是在理智上最接近艺术表达的方式。模特们的表现其实真的很棒。她们并不像桌上的水果那样，坐在那里静止不动，她们需要做大量的工作，非常专注并积极热烈地回应。在摄影师与模特之间，精神上的碰撞与沟通是随处可见的。最好的模特正是那些能触动这些情绪，并日复一日持续不断地给予你这种精神碰撞的人。有些时候，你在为她拍照的同时其实也是在跟她交流，而这种交流是无需任何言语的。最好的模特也正是那些能彻底释放自己，并将自己的身体和灵魂都全然交付于此种力量的人。也正是在此时，伟大的作品诞生了。”

美感本身就是一种快感，只不过触动的神经不同，因此有时候艺术和色情之间只有一线之隔，艺术使人想要解放天性，而色情使人想要掩盖天性。马里奥·索兰提的世界立在这条线上，他的镜头渲染那些日常流淌出来再正常不过的事，然后轻描淡写、若无其事地一笔带过女人身体浓烈的部分。

另外值得一提的是，马里奥·索兰提是最早拍摄凯特·摩丝（Kate Moss）的摄影师。英国传奇超模凯特·摩丝在19岁的时候拥有了自己的第一个时尚品牌广告，这个广告让她一夜成名。当时她和男朋友去度假转机时遇到了Calvin Klein，被一眼相中。凯特·摩丝当时男朋友正是马里奥·索兰提本人。被选为1993年即将推出的香水“Obsession”系列的广告模特和摄影师后，两人边度假边创作。成片出来，一炮而红。镜头里的凯特非常迷人，和镜头外的马里奥谈着恋爱。也不知道是马里奥塑造了凯特，还是凯特成就了马里奥。

参考资料：马里奥·索兰提/百度百科；《最早拍摄凯特·莫斯的摄影师：马里奥·索兰提》/环球网；《马里奥·索兰提 捕捉25个最性感瞬间》/网易。

13.史蒂文·梅塞（Steven Meisel）

关键词：意大利Vogue的常青树，经典与前卫、时尚与艺术的融合创新。

史蒂文·梅塞1954年生于美国，是世界顶级时尚摄影师之一，“不但描述，而且诠释了时尚”。从20世纪80年代以来就一直处在时尚摄影的浪尖，有时尚摄影教父之称。麦当娜是史蒂文·梅塞的长期客户及挚友，杂志客户包括美国及意大利版VOGUE，他已为之拍摄作品超过20年。史蒂文以一种简洁、明快、通俗的风格拍摄各种时尚照片以强调实用性，同时也为很多艺术性较强的杂志拍摄。

史蒂文能够充分利用影调、虚实、色彩等极其个人化的表现方式来呼应杂志整体的高品位，但他的时尚摄影大多都不是在高贵奢华的场所拍摄，恰恰可能是拥挤的大街，一个身穿礼服的女子在小吃车旁手拿热狗；无人问津的巷子，美女翩翩起舞，络绎不绝的飞机场，美女浓妆艳抹席地而睡，神色慌乱……他十分擅长把模特融入和原本形象冲突的场景，使得原本格格不入的画面变得水乳交融，达到和谐的效果。可以说，女性在他的镜头下十分多变，而且变化出一种新的美。麦当娜曾经评论他说，他让我认识到了什么是真正的彻底改变。

史蒂文对于时尚工业影响巨大，其作品让众多模特一举成名，他善于发现并且造就了许多模特的生涯，包括顶尖模特Naomi、Linda、Christy等，同时他还促成了2008年7月Vogue的全黑超模专辑，这次大胆的尝试更是推动了时尚圈的“黑色风暴”，这是前所未有的事。另外，他为众多知名模特找到了自己独有的风格，广为流传的便是史蒂文劝说英国模特Karan剃掉了她的眉毛。如果时尚VOGUE说了算，那么超模就是史蒂文·梅塞说了算！

作为一名时尚摄影师，梅塞同样非常注重用自己的方式去关注正在发生的事情，让我们看到时尚摄影其实不仅仅是花拳绣腿和风花雪月，只要有心，它也可以很有力量。意大利《风尚》杂志曾发表了由梅塞拍摄的一组反战照片Make Love Not War，呼吁停止伊拉克战争。画面中生活的美好与战争的残酷形成了鲜明的对比。令人印象深刻。

参考资料：史蒂文·梅塞/百度百科；《女性美的嬗变——论StevenMeisel的时尚摄影之路》/戴晓玲。

14.马里奥·特斯蒂诺（Mario Testino）

关键词：从真实到鲜活，从本能到激情，一个发掘模特美的绅士。

马里奥·特斯蒂诺1954年出生于秘鲁利马，著名的时尚摄影师。1976年，他在伦敦开始自己的摄影生涯。Givenchy、Christian Lacroix、Valentino、Sonia Rykiel、Gucci、Yves Saint Laurent、Versace、Paul Smith、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Missoni、Burberry和Calvin Klein，这些享有盛誉的品牌无一不是马里奥·特斯蒂诺忠实的老主顾。

令马里奥声名鹊起的是他的人像摄影作品，2002年在伦敦的国家肖像画廊举办的“Mario Testino肖像展”奠定了他的时尚摄影地位。那些完美巧妙地融合了情色肉欲与现代优雅的照片拥有一种带有马里奥·特斯蒂诺商标般独特的魅力，正如人们的评价，马里奥的人像摄影从无过失，永远性感、美丽而不失高贵，他的作品能和你最真实、最明亮的一面联系起来——你的本能、你的激情、你的不需要理智判断力的方面。另外，在设计师以及时装编辑的眼里，他的显赫声望来自他的高度专业，独特的视角以及非常自然流畅的画面和构图，经他拍摄的广告作品会使品牌获得更多的关注并从而卖出更多的衣服。Vogue杂志的总编Anna Wintour说：“人们热爱被他拍照，他对于时尚有着天生的敏感度。”

然而比收取各大时装公司的高昂报酬更令马里奥感兴趣的，是挖掘像Linda、Naomi、Stella Tennant以及年轻的Jacquetta Wheeler这样充满潜质的超级名模。当那些姑娘们除了漂亮脸蛋和独特气质以外还一无所有的时候，是他的相机让全世界发现她们的美丽与独一无二。马里奥拒绝运用理智来分析他的工作，他更愿意将工作看成是视觉的发现而非智慧方面的努力，它们总是自然而生动，不露任何雕琢的痕迹。他最著名的作品包括极为性感的Gucci广告大片、为burberry拍摄的黑白色调的Kate Moss和Freddie Windsor，以及为vogue杂志拍摄的银色系列千禧年纪念时装特辑，他像举办时尚party一样，将时尚界的精英集中到一起，无人可以否认，那些值得研究的时装照片理所当然地成为艺术非常有价值的一部分。

参考资料：马里奥·特斯蒂诺/时光网。

15.帕特里克·德马舍利耶（Patrick Demarchelier）

关键词：高贵而理性、优雅而睿智的法国国宝级人物。

1943年出生于法国勒阿佛尔，他是21世纪世界时尚与美容界最伟大的摄影师之一，他曾为许多知名的时尚杂志、时尚品牌及一线明星、超模和名流等拍摄作品，以艺术家的身份在美国、法国、墨西哥、意大利、比利时等举办个人摄影作品展，出版了多部摄影书籍，著名的有1996年版Photographs、1997年版Exposing Elegance和2000年版FORMS等。

1989年，帕特里克·德马舍利耶应邀成为英国戴安娜王妃的个人纪录的摄影师。这是具有历史意义的邀请，他成为第一个非英国籍的英国王室的官方摄影师。这一关系直到1997年戴安娜王妃去世才结束。其他受邀拍摄的名人还包括国际著名影星、美国前总统克林顿夫妇等。

帕特里克·德马舍利耶在生活中，也像他的作品一样干练、专注。他还喜欢前往非洲的草原，拍摄长颈鹿、狮子等野生动物，以及平原上寂寞的植物。他曾说过：“美无处不在，你只需要睁大眼睛去发现。”帕特里克·德马舍利耶也有自己的偶像，他崇拜的三位摄影师是Richard Avedon、Helmut Newton和Irving Penn。“他们都是伟大的人，也是伟大的摄影师。他们勤奋工作，有效地处理商业任务和私人工作。他们已经拍摄了很多我想拍摄的照片。”

以前大家总觉得孕妇是大腹便便，十分不雅的形象，看到这张照片世人才知道孕妇竟这样性感。

参考资料：帕特里克·德马舍利耶/百度百科。

16.安妮·莱博维茨（Annie Leibovitz）

关键词：策划缜密、关怀人文、刻画人性、大场景叙事。

1949年出生于美国康涅狄格州，1969年在旧金山艺术学院求学，期间为《滚石》杂志拍片，1983年成为《名利场》杂志首席摄影师，世界上报酬最高的摄影师之一，也是在美国史密森学会的国家画廊举办摄影展的第一位女摄影家，她以其独特的人像摄影风格而闻名于世，被评论家们称为“摄影师中的左拉”。2005年，《美国摄影》杂志称其为“至今仍在进行拍摄工作的唯一的最具有影响力的摄影师”。曾三度入围《美国摄影》“100位在摄影领域有重要影响的人”，被美国国会图书馆授予“当代传奇奖”。其作品在世界各地巡回展出，出版的画册有《女性》《美国音乐》等。除名人肖像外，安妮·莱博维茨也拍摄战争题材，如战火中的女性、波斯尼亚萨拉热窝和卢旺达等地的军事冲突等。

除此以外，安妮·莱博维茨与模特密切配合从而造就伟大作品的例子还有很多：贝蒂·米勒要为一款玫瑰主题的香水拍摄封面，掌镜的安妮让她只穿一件黑色紧身衣，躺在几千朵玫瑰中，细心的安妮带着工作人员把这几千支玫瑰的刺都剪了。米勒看到后十分感动，她说她本来觉得躺在玫瑰花里是个很怪的点子，但看到安妮细心地摘掉所有玫瑰刺后，她彻底屈服了，决定任由安妮摆布。躺在牛奶里的乌比·哥德堡，就像巧克力泡在牛奶里一样，完全脱离却又完美融合。那时的乌比·哥德堡是好莱坞的新人，而好莱坞还是白人的主场。但安妮对她说：“乌比，你就是要表现你的脱离，你的不同，这太美了。”那张简单的照片，也是黑人平权运动重彩的一笔。照片拍完不久，乌比就在好莱坞火了，《修女也疯狂》《人鬼情未了》等作品，让她成为全球最著名的黑人女星之一。安妮拍人最成功的地方就是向人们揭示了他们是谁，她不会要求你刻意摆拍，而是在你最自然的状态下，捕捉最真实的情感。安妮经常会和被拍者生活几天，她很健谈，受到大家喜欢。施瓦辛格说，和安妮待在一起你完全不会感到不自然，她在旁边拍我们，我们不会本能回避镜头，而是把她当成自己人，随便她拍。

安妮莱博维茨非常伟大的一张照片，是约翰·列侬赤裸蜷缩地亲吻小野洋子。1980年12月8日，莱博维茨再次为列侬拍照。她只计划为列侬一人拍照，但列侬希望与妻子小野洋子合影，两人当时刚合作发行专辑《双重幻想》。莱博维茨建议，列侬和洋子全裸上镜，但洋子只同意裸露上半身。莱博维茨索性让她穿得严严实实，而列侬则全身裸露。照片中，列侬全裸、蜷曲身体，紧紧偎依在妻子身旁。几个小时后，列侬在公寓门前遭枪击身亡，莱博维茨成为最后一位给他拍摄肖像的专业摄影师。《滚石》1981年1月22日发行纪念列侬专刊，莱博维茨的作品成为封面照片。

另外，安妮的作品之所以伟大也不全是因为她的天赋。时尚女魔头安娜温图尔说，安妮比起其他摄影师，更愿意吃苦，为了拍好每一张照片，她什么都愿意付出。派拉蒙公司90周年华诞，邀请安妮来为90位好莱坞大腕拍集体照，从汤姆·克鲁斯到安吉丽娜·茱莉，没有一个人拒绝。为了拍好这张照片，安妮先是带着几百人，搭建了一个铁钢架，从无到有建了起来，派拉蒙的员工惊呆了，说简直比电影布景都大。然后安妮研究了每个演员的电影，为他们精心设计了站姿和站位，又请来90位替身为每个演员彩排，站了整整3天。明星来的时候为他们发了卡片，上面写了编号、站位，像军事行动一样，90个人的合照，全程拍下来只用了20分钟，每个人都拍得很满意。《名利场》杂志制作人卡特说，人像摄影已经发展几十年了，可安妮却把她带到了一个新世界。

1991年，黛米·摩尔怀孕的裸照登上了《名利场》8月刊号，这张具有划时代意义照片的作者同样是安妮莱博维茨。发刊第一天，中央车站报亭的杂志在早高峰时间一售而空。地方报亭则用白纸将杂志包起来出售，好像这是一本色情杂志，有些超市甚至拒绝出售。媒体的关注也引起了社会对女权及女性地位的强烈讨论。其实在拍摄现场，摩尔穿了绿裙子遮掩，但是安妮提出为什么不拍一组全裸照片。这张封面彻底打破了传统观念，安妮的商业拍摄通常也会有很大的场面，把一个乐团搬进画面，调用人工光线打亮整个纽约中央车站这类的制作对她来说都是家常便饭。这类的拍摄使得她成本极高，但也使她的作品总能让人印象深刻，这也让她成为世界上片酬最高的摄影师之一。

参考资料：安妮·莱博维茨/百度百科；《安妮·莱博维茨，用作品记录并反思他们的时代》/搜狐。

17.史蒂文·卡莱恩（Steven Klein）

关键词：画风冷艳，色彩炫酷，勇猛无畏而极具挑逗。

1965年出生于美国罗德岛，早在10岁时就开始学习摄影，从罗德岛设计学院毕业后，20岁的史蒂文在1985年首度接下Dior时装广告拍摄，并结识了Calvin Klein、Tom Ford、Dolce & Gabbana等顶级设计师，从此开始写下传奇般的时尚摄影生涯。

Steven Klein的摄影以绚烂的色光和极具挑逗性的人物造型为风格，这非常受时尚界的青睐。他不走寻常路，画面中倾向于模特夸张的肢体表达和种种暗示，这一点也十分对影好莱坞和明星的口味，麦当娜对他十分欣赏，2010年春夏，有两个明星代言的时装广告让人过目不忘，一个是女星蒂尔达·斯维顿（Tilda Swinton）代言的Pringle of Scotland，另一个就是Dolce & Gabbana中的麦当娜。Dolce & Gabbana这季继续由御用摄影师史蒂文·卡莱恩掌镜，麦当娜表演了一番《甜蜜生活》，丰满的身材与面包、意大利面、餐盘、床单等物品放在一起，配合粗颗粒的黑白画面效果，展现了女性的魅力所在，比如性感女人同样可以将家务操持得很好，或者是购买奢侈品的女人同样懂得持家之道。最后的画面充满了一种生动、成熟的魅力。

你可以常在Vogue美国版和法国版、i-D、Numéro、W和Arena等杂志看到史蒂文·卡莱恩的时尚摄影作品。他同样精通于广告、设计，服务品牌有：Calvin Klein、D&G、Gucci, McQueen和Nike等。出现在他镜头下的重量级人物也不计其数，包括：Brad Pitt、Britney Spears、Justin Timberlake、Ethan Hawke、David Beckham、Tom Ford和Madonna。其中，史蒂文·卡莱恩和麦当娜的合作可谓最多最亲密。

布拉德皮特也请他作为自己的御用摄影师，为自己拓展不同的形象。在他参演电影《特洛伊》期间，与之合作拍摄的意大利Vogue的男刊的独立画册，凌厉乖张桀骜不驯的画面尽显摄影师超凡脱俗的影像风格。

参考资料：《时尚摄影师Steven Klein的巴洛克风格摄影作品》/蜂鸟网；摄影师Steven Klein/海报时尚网；《时装广告到底是个什么东西》/北青网。

史蒂文并非膜拜经典传统之美，他的摄影作品更喜欢夸张的姿势来表达肢体语言，同时又带有对比强烈微妙的色彩。他的图像有一种类似巴洛克风格的美感，向观者传达了一种模糊不定的困扰感。W杂志2009年6月号的大片，在摄影师史蒂文·卡莱恩的镜头下，蓬发+内衣出场的金妮弗·古德温（Ginnifer Goodwin）冷艳不逊，与两位半裸男模大玩“危险游戏”，动作挑逗尺度爆表。优秀的摄影师往往拥有发掘模特的眼光，并与配合默契的模特互相成就。

18.布鲁斯·韦伯（bruce weber）

关键词：原始自然，阳光健康，把青春性感推向时尚审美的极致。

生于1946年美国宾夕法尼亚州格林斯堡的郊区，于20世纪80年代成为时尚界的优秀摄影师，目前已经是全球最负盛名和最有影响力的摄影师。

来自巴黎的男模David Agbodji是被史蒂文·卡莱恩一眼相中的广告模特，David Agbodji也由此成为CK从2009至2011年连续三年的男装代言人。

英国荷兰混血的国际超模劳拉·斯通（Lara Stone）被称为牙缝姐，位居福布斯全球模特榜排名第八位。VOGUE意大利版，以“Athletic Girl”竞技女孩为主题，计划拍摄一组时尚女生的竞技大片。史蒂文·卡莱恩为此次拍摄掌镜，劳拉·斯通身着时尚服装，做着极限“力量”动作，以展示时尚女性竞技之美。她的长相本不算出众，但是自从在史蒂文的拍摄前把她的眉毛漂白之后，人们就牢牢记住了这张性感桀骜的脸庞。

布鲁斯40多年来一直为全球各大品牌和杂志拍摄人物照片，已经出版超过15本作品集，他的摄影作品被永久收藏在英国伦敦国立维多利亚与艾伯特博物馆以及巴黎现代艺术博物馆。作品的展出场地包括美国纽约的1897惠特尼双年展（1897 Whitney Biennial）、瑞士、威尼斯Palazzo Fortuny、佛罗伦萨双年展、伦敦国家肖像馆、东京Parco Exposure美术馆、洛杉矶Fahey/Klein、米兰Galeria Coros Como以及美国华盛顿的罗素参议院大厦。英国时装协会主席Dame Natalie Massenet毫不吝惜赞美之情地说：“他是顶级的摄影师之一，是这个时代的创造性天才，是他定义了如今的时尚界，我对他有着极高的崇拜之情。”

布鲁斯·韦伯给明星拍封面，也给模特拍时装大片，不过他最出彩的还是拍“裸男”。不论是A&F广告中如罗马雕塑般完美的人体线条，还是他为运动员拍摄的“生活化”作品，都令人印象无比深刻。虽然现在以男色为卖点的性感大片也并不少见，但布鲁斯·韦伯对男体肖像摄影有着跨时代的重要影响。20世纪70年代，男性时尚摄影都还“高贵优雅”着，布鲁斯镜头下的运动员就衣着清凉地玩水，做出湿身性感姿态，充斥欲望色彩的影像让时尚圈大为惊叹，布鲁斯一下子变得声名鹊起，同时也招致了很多骂声。对此布鲁斯表示，他只不过是为当时的男性时尚摄影注入摩登气息。在为CK新创建的男性内衣系列拍摄一组大片时，布鲁斯大胆地以仰视的角度拍摄了跳高运动员Tom Hintnaus身着白色内裤的场景，这个角度妙在不管是重点部位还是坚实的腹肌，都被突出强调。这张照片在1982年被制作成了巨幅海报，搬上了纽约时代广场！这不仅成就了CK日后的“王牌”内衣线，也让布鲁斯收获“将运动员变成‘半神’”的荣誉。

布鲁斯最喜欢拍的事物有两件，一个是裸男，一个是金毛犬。两者一起出现在他镜头里的画面不胜枚举。性感的躯体与动物“互动”，让他镜头中的男人呈现出一种最自然原始的吸引力。

参考资料：《碟讯：美国著名摄影大师布鲁斯·韦伯收藏集1987～2008》/时光网；《【摄影名家】Bruce Weber|这位骨灰级摄影大师，被男神们称之为男神》/搜狐。

19.阮·麦金利（Ryan Mcjinley）

关键词：本能释放，快乐主义，坦诚裸露，青春叛逆。

阮·麦金利（Ryan McGinley）曾于纽约帕森艺术设计学院（Parsons School of Visual Arts）学习平面设计。2003年，24岁的莱恩成为在美国惠特尼艺术博物馆（Whitney Museum）做个展的最年轻的摄影师。25岁在MOMA当代艺术中心展览新作。2007年，还未满30岁的他成为国际摄影中心（ICP）推选出的年度青年摄影师（young photographer infinity awards）。

“青春”是阮·麦金利（Ryan McGinley）作品中永恒的主题，他画面构图直接，用色简单。他让镜头前的少男少女们肆意的赤裸奔跑，尽情地挥洒着叛逆的青春，颇有20世纪六七十年代嬉皮士的味道。在他每一幅作品中，年轻人的生活都显得激情而快乐，又和自然融合一体，那些灵动的身影就像穿梭在树林和水中的精灵，天真无邪。

目前商业市场也向阮·麦金利抛出了橄榄枝，他的作品给众多时尚杂志注入了鲜活的血液。也为诸多年轻的后生开辟了一条自然主义风格的摄影之路。

20.文森特·彼得（Vincent Peters）

关键词：黑白唯美，崇尚胶片，极致布光，经典永恒的时尚人物摄影师。

1969年生于德国布雷曼，在他20岁时搬到纽约，以摄影助理的身份在纽约工作，直到1995年回到欧洲，然后为各种艺术画廊工作，并展开自己的个人拍摄项目，1999年，他的摄影生涯是为Giovanni Testino的代理公司做时尚摄影师而正式开始的，他从18岁起，就一直使用玛米雅RZ的中画幅胶片相机配置110毫米定焦镜头，从未更换，他以其精湛的黑白时尚影像，征服了时尚界的设计师、模特及编辑，在他经典而魅力十足的胶片影像里，模特曼妙的身姿，富于张力而摄人心魄的表情，令人过目难忘。他是一个可以让模特彻底放弃矜持和真实坦露个人情感和身体秘密的用光来诉说模特故事的摄影大师。