原型衣片的立体裁剪是最基础的立体裁剪，各部位需要一定的放松量，但整体效果还是突出体型的。立体裁剪得到的衣片平面结构是平面裁剪的基础，有助于加深对平面裁剪方法的认识与理解。
（一）款式说明
原型上衣造型合体，长至腰节；胸省位于肩缝，前片左右各收一个腰省；后片收肩省，左右各收两个腰省，如图3－21所示。
（二）材料准备
如图3－22所示，准备原型衣片所需布料，烫平、整方，分别在要求位置画出经、纬纱向线。
图3－21 原型衣片款式图
图3－22 原型衣片备料图
（三）操作过程及要求
1.前片
（1）固定前中线：取前衣片布料，将纬纱线与胸围标记线重合，经纱线与前中标记线重合，在前中线外侧1～2cm、颈根围线下1cm处双针“V”字形固定上点；顺前中线向下轻推，过胸部使布料自然下垂，在腰围标记带上方、前中线外侧1～2cm处固定下点，如图3－23所示。注意前中线的固定应该在中线左侧（外侧）。
（2）固定胸宽点：保持纬纱画线与胸围标记线重合，在胸点处双层掐取1.5cm横向松量，单针斜插临时固定胸宽；沿胸围线捋顺至胸宽处，双针固定胸宽上点，如图3－24所示。
图3－23 固定前中线
图3－24 固定胸宽点
（3）固定侧缝：保持胸宽标记线处为经纱向（建议提前在此处画出或别出经向线以便于操作），由胸围线向下捋顺至腰围线，在腰围线处临时固定，如图3－25所示；继续保持纬纱画线与胸围线重合，侧缝与胸宽线间平行留出约0.5cm松量，分别在胸围线上约2cm、腰围线处的侧缝线内固定上下点，如图3－26所示；侧缝留出2～3cm缝份，修剪余料，如图3－27所示。固定针在侧缝内侧时，便于修剪。
图3－25 临时固定腰部
图3－26 固定侧缝
图3－27 修剪侧缝
（4）固定颈侧点：
①将胸点与前中线间布料由胸围线向上平推，使衣片与人台自然贴合，高出颈根围线2cm，由前中水平剪进5cm，如图3－28（a）所示。
②向上顺剪小圆弧至上口，粗裁领口，注意少剪多修，以免剪缺，如图3－28（b）所示。
图3－28 修剪领口
③进一步修正领口，打适量斜向剪口（不能剪过颈根围线），使领口服帖，如图3－28（c）所示。
④领口留适当松量（约0.3cm），固定颈侧点，如图3－28（d）所示。
（5）固定肩端点：将胸围线以上余量向肩部平推，袖窿底部位留出约1cm松量，双针固定肩端点内侧，如图3－29所示。
（6）修剪：留出2～3cm缝份，修剪侧缝、袖窿、肩线处的余料，如图3－30所示。修剪时注意避开固定针，以免损坏剪刀。
图3－29 固定肩端点
图3－30 修剪袖窿及肩线
（7）掐别胸省：根据造型需要，肩线位置不需要松量，距离胸点2～3cm处为省尖点，此处松量最大。操作时，先将胸部余量全部掐进、临时别合（不留松量也不可以拉伸布料）；肩线位置的针不动，以下各针位都并排再别一针，两排针的间距即为松量；取下掐紧时的固定针，完成胸省的掐别，如图3－31所示。建议初学者用此方法，便于准确控制各部位松量，熟练后可以直接留松量掐别。
图3－31 掐别胸省
（8）掐别腰省：分别在前中区域、侧缝区域留出0.5cm腰围松量，并用针临时固定；参考胸省的别合方法，在公主线位置掐别腰省。为使腰部服帖，下摆适量打斜剪口，如图3－32所示。注意剪至距腰围线0.5cm为佳。
（9）折别省缝：在掐别省缝的固定针位用铅笔轻轻画线做标记（两侧都要做），取下固定针，将省缝沿标记向前中方向折进，用大头针理顺省缝后折别胸省及腰省，如图3－33所示。要求省尖处自然圆润，不出坑，不冒尖。
至此，完成前衣片，用铅笔沿轮廓线轻轻画线后，将肩线与侧缝掀开，准备制作后片。
图3－32 掐别腰省
图3－33 完成前片
2.后片
（1）固定后中线：取后衣片布料，使经纱线与后中标记线重合，纬纱线与肩胛标记线重合，在后中线偏左1～2cm、颈根围线下1cm处双针“V”字形固定上点；沿后中线向下，过肩胛区，向下捋顺布料（不可以拉伸布料），在腰围线处经纱线偏出后中线0.7cm固定后中下点，固定点位于后中线偏左1～2cm的腰围线上侧，如图3－34所示。
（2）固定肩胛线：保持纬纱线与肩胛标记线一致，在肩胛位留出约1.5cm的横向松量，临时固定背宽点，如图3－35所示。
图3－34 固定后中线
图3－35 固定肩胛线(www.xing528.com)
（3）固定侧缝：保持衣片背宽线的经纱方向，腰围线处临时固定；背宽线与侧缝间平行留出约0.5cm的松量，在侧缝标记带内侧分别固定侧缝的上、下点，如图3－36所示。
图3－36 固定并修剪侧缝
（4）固定颈肩点：将后中与肩胛点间布料由肩胛线向上平推，使衣片与人台自然贴合；高出颈根围线2cm由后中水平剪进7cm后，向上顺剪小圆弧至上口，粗裁领口，注意少剪多修，以免剪缺；进一步修剪领口，打适量斜向剪口（不能剪过颈根围线），使领口服帖，并留适当松量约0.3cm，固定颈肩点，如图3－37所示。
（5）固定肩端点：将肩胛以上部分的余量向肩部平推，袖窿中部留出0.7cm的松量，固定肩端点如图3－38所示。固定方法与要求同前片。
图3－37 固定颈肩点
图3－38 固定肩端点
（6）掐别省缝：将肩端点与颈肩点之间的余量，在肩缝处形成肩省，沿公主线掐别固定；下摆打斜剪口，后中线与背宽线间留出约1.5cm的胸围松量，分别在公主线处与背宽线内侧1cm处掐别腰省，省量分配以两省之间的中线位置保持经纱向为准；修剪侧缝、袖窿、肩缝处的余料，如图3－39所示。修剪要求同前片。
（7）完成后片：参考前片的操作方法，折别肩省与腰省，完成后片，如图3－40所示。注意保持胸围松量2cm，腰围松量1.5cm。
3.成型
（1）画袖窿：臂根向下约2cm为袖窿深，用铅笔圆顺画出前后袖窿弧线，留出2cm缝份，修剪袖窿余料。
（2）装手臂：为操作方便，前面一直未装手臂，但确定袖窿时必须用到，所以需要打开前后片肩颈部的固定针，装好手臂。也可在开始裁剪衣片前就装好手臂，不用时将腕部翻上固定在人台颈部。手臂可以购买，也可以自制，制作方法见本书附录。
（3）折别肩缝及侧缝：折别固定肩缝、侧缝（前压后）。别合时，先横别中点（或中部的明确对位点）与两端，确认各区域对应边长度一致后，等间距别合其他点，如图3－41所示。
图3－39 掐别省缝
图3－40 完成后片
图3－41 折别肩缝及侧缝
（4）折净领口及下摆：保持领口圆顺，将其缝份向内折进，必要时可以补打剪口；保持腰口线水平，将下摆贴边向内折进。至此，原型衣片的立体裁剪操作基本完成，分别从正面、侧面、后面整体观察，如有不服帖之处及时调整，如图3－42所示。
4.原型衣片的检查
（1）检查内容：
①整体松量：原型衣片半胸围放松量约4cm，半腰围放松量约3cm，属合体造型。腰围松量可以将铅笔（直径约1cm）插入衣片内滑动一圈，以刚好不影响腰部造型为宜；如果空间超过铅笔粗细，说明松量过大，如果空间容纳不了铅笔，说明松量不足；并且松量空间围绕腰部应该相对均匀，否则说明造型不够合理。因此也有一笔松量、一指松量等形象的说法，是指插入笔或手指滑动而不影响造型的松量空间。
图3－42 完成原型衣片
②局部松量：细节部位相应地需要适当放松量，如领口（0.3cm）、袖窿底（一指松量）等部位，使造型自然、服帖，且方便活动。
③各部位对合情况：侧缝连接后，袖窿底与腰节线都应该圆顺。肩缝连接后，领口与袖窿都应该圆顺。
④线条顺直：分割线、省缝线条顺畅，无拉斜或扭曲现象。
⑤纱向正确：前、后中线与胸、背宽处均保持经纱向，衣片自然垂下。
（2）调整方法：
①松量小：表现为局部有抽皱现象，整个衣片紧绷于人台上或侧缝被牵制离开人台侧缝标记线。在不影响纱向的条件下由前后中线、胸背宽线适当让出少量松量作为整体放松量。局部松量可让出少量缝份弥补。如果松量缺少较多，则应该重新进行立体裁剪。
②松量大：表现为整体松垮，肩部虚浮，胸、领口、袖窿等处出现余褶。在不影响纱向的条件下，由前后中线、胸背宽线处去掉少量松量，使整体合身。局部松量可以少量加大缝份解决。如果松量过大，则应该重新进行立体裁剪。
（3）确认袖窿弧线：测量前后袖窿弧线长，为制作原型袖做准备，袖窿弧线总长度应该与半胸围（净体）接近，差值过大需要通过调整袖窿弧度修正（借助平面裁剪基础）。
（4）确认腰围线：需要将省缝、侧缝别合后，腰部放平，如果腰围线不顺，进行局部修正。打开省缝后会发现平面状态下腰围线并不顺，所以一定注意平面与立体的差异，培养画线的感觉（以立体状态为准）。
5.做标记
确认衣片满意后，在衣片轮廓线及省位用红（蓝）色铅笔做标记，注意各部位定位点标记一定不能遗漏。
6.拷贝
（1）拆解衣片：从人台上取下衣片，拆掉全部大头针，使衣片放平（可以烫平，但一定注意不能变形）。
（2）描线：按标记将所需轮廓线、省边线及记号描出。强调必须做出袖窿对位标记，后袖窿对位点距离侧缝点8cm，前袖窿对位点距离侧缝点6cm，如图3－43所示。
图3－43 衣片平面图
（3）检查：将前、后衣片沿净线对合肩缝，检查袖窿弧线与领口弧线是否圆顺；别合腰省及侧缝，检查袖窿弧线、腰围线是否圆顺，如图3－44、图3－45所示。
图3－44 检查领口与袖窿弧线
图3－45 检查袖窿弧线与腰围线
（4）拷贝：
①后片：在样板纸上做出水平、竖直线，与后衣片两线（肩胛线、后中线）比齐、固定。用描线器和复写纸拷贝后衣片结构线及标记。
②前片：在样板纸上顺前片胸围线作水平线，沿水平线根据前衣片胸围确定前中线位置，作竖直线，并与前衣片胸围线、前中线比齐，固定。拷贝前衣片结构线与标记。
绘出平面图并检查，线条不顺的部位略作修正，对位标记与定位标记必须齐全，做好纱向符号。
7.整体确认
按照修正的轮廓，将前、后衣片省缝别合，肩缝与侧缝别合后，穿在人台上整体确认。
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