立体裁剪技巧：打造原型裙

原型裙作为一款合体裙，是平面裁剪法的基础裙型，其他裙型的结构都可以由原型裙变化得到。在人台上立体裁剪直接获得的裙片原型，可以为立体裁剪裙装和平面裁剪裙装奠定良好的基础。

（一）款式说明

原型裙裙身合体，呈直筒状，裙长至膝。另装窄腰头，前、后片左右各收两个腰省，后中分割开门襟，如图3－1所示。

（二）材料准备

1.人台准备

（1）明确胸背宽位置：为了准确把握衣片的用布方向，需要在人台胸宽线、背宽线处粘贴标记带，衣（裙）片对应这两个位置应该保持经纱方向，如图3－2、图3－3所示。侧面观察臂根截面，确定胸宽点与背宽点（前、后最凸出点），分别由此两点向下用重锤找出竖直线，面对面（与第一章要求相同）用针别出位置标记，沿标记粘贴标记带，注意腰部留足长度并压实。

（2）明确后腰口：半身裙穿着稳定状态下，后腰口线要比水平腰围线低，下落量与体型有关。制作半身裙时需要明确该位置，因此后中下落0.5～1cm，自然过渡至侧缝腰围线处另外粘贴标记带，如图3－4所示。

2.布料准备

（1）取布量的确定：通常情况下，对于比较合体的造型，布料长度以覆盖区域的纵向长度为基础，上下分别预留出3～5cm的余量；布料宽度以覆盖区域的横向长度为基础，两侧分别预留出5～7cm，以满足造型最丰满部位需要的长度和围度。本书所使用人台的胸围为84cm，备料尺寸也是基于此型号，如果使用人台型号不同，需要酌情调整。本书所有图示中数据的单位均为cm，备料图中轮廓线外的数据为取布尺寸，轮廓线内的数据为画线位置，未作明确标注者则为取中。

图3－1　原型裙款式图

图3－2　贴胸宽标记带

图3－3　贴背宽标记带

图3－4　贴后腰口标记带

（2）画线：撕好的布料烫平、整方，分别画出经纬纱向线，原型裙所需布料具体要求如图3－5所示。

（3）腰头定型：腰头需要先扣烫1cm缝份，然后对折烫，净宽3cm，如图3－6所示。

图3－5　原型裙备料图

图3－6　腰头定型

（三）操作过程及要求

1.前片

（1）固定前中线：取前裙片布料，经、纬纱向画线分别比齐前中线与臀围线，在前中线左侧1～2cm处，腰围线上方双针固定上点、臀围线上方固定下点，如图3－7所示。

（2）固定臀围线：保持纬向线与臀围线一致，在臀围中区掐取1cm横向松量，在侧缝标记线外侧双针固定臀围侧点，如图3－8所示。臀围松量也可以在侧缝处追加，具体方法为：先将裙片布料由前中至侧缝平覆于人台臀围处（切忌横向拉伸布料），做出臀围侧缝点的标记，然后比标记向外让出1cm固定该点，并将松量向内推送，如图3－9所示。

图3－7　固定前中线

图3－8　固定臀围线

图3－9　臀围松量的追加

（3）固定侧缝线：保证胸宽标记线处为经纱方向，将裙片由臀围线向上平推至腰围线并临时固定；在腰口、侧缝不服帖部位的缝份上打剪口，捋顺裙片，固定腰围侧缝点，如图3－10所示。

侧缝的中臀围部分并不服帖，这是合体裙侧缝的实际情况，需要在别合侧缝时作缩缝处理。

（4）确定腰省：确定公主线偏侧缝1cm处为第一省位，侧缝与第一省中间为第二省位；两省之间中心处保持经纱方向，将腰部余量分为两部分，如图3－11所示。

（5）折别腰省：保留前腰口松量约0.5cm，将省缝向内折进、倒向前中线，如图3－12所示折别腰省。省的别合方法参见第二章中的“收省”部分，别合腰口处时切忌横向拉伸布料，以免腰口变形。注意腹部松量的保持约0.8cm。

图3－10　固定侧缝线

图3－11　确定腰省

图3－12　折别腰省(www.xing528.com)

（6）修剪：修剪侧缝与腰口余料，完成前片，如图3－13所示。拆除侧缝的固定针，将前裙片折向前中临时固定，露出侧缝准备制作后片。

2.后片

采用与前片相同的操作过程完成后片，如图3－14所示。需提醒注意的是后侧缝缩缝位置相对偏下，靠近臀围线，为保证别合侧缝时不错位，需要做好对位标记。

图3－13　前片完成图

图3－14　后片完成图

3.固定侧缝

（1）确定侧缝：将裙片的侧缝前压后搭合，在前裙片上用标记带贴出侧缝位置，如图3－15所示。注意一定要顺直向下。将裙片的侧缝后压前搭合，在后裙片上沿标记带做标记，标出侧缝位置，如图3－16所示。

图3－15　确定前裙片侧缝

图3－16　确定后裙片侧缝

（2）别合侧缝：如图3－17所示，别合侧缝时，先别臀围线处，再横别腰口净线位，然后对应缩缝区域标记，等间距别合其间；将臀围处侧缝临时固定于人台，左手拉紧侧缝下摆，右手调整前片折边大小及与后片对合的位置，使侧缝顺直；先别合下摆净线处与中间点，确认各区域对应线等长后，等间距别合侧缝下半部分。

图3－17　别合侧缝

至此，裙片原型的立体裁剪操作基本完成，分别从正面、侧面、后面整体观察，如有不服帖之处及时调整。

4.成型

（1）固定裙底边：将底边贴边向内折进，在贴边上边缘处与裙身固定，别针方向与底边垂直，减少对底边自然造型的影响。

（2）装腰头：腰头的双折边在上，扣净的下口与裙身别合，别针方向与腰口平行。

（3）检查：只在人台前、后中线的腰口处固定裙装，分别从正面、背面、侧面观察，如图3－18所示。具体检查内容如下：

①纱向：前后中线、胸背宽线处均为经纱向，两腰省中间处也应该保持经纱向，裙身自然下垂。

②松量：半臀围放松量为2cm，半腰围放松量为1cm，中臀部也应有适当松量（约1.5cm），裙身不能紧绷于人台。各部位松量相对均匀，自然贴体。

③线条：轮廓线、省缝都应顺直、流畅。

5.做标记

确认裙装整体满意后，立体状态下在轮廓线及省位用彩色铅笔做标记；也可以将裙装整体从人台上取下，边做标记边拆解。注意定点时要用“十”字标记，对位点和定位点标记一定不能遗漏。

6.裁片画线

（1）腰口画线：连腰头取下裙片，沿腰头下口在裙身腰口处做虚线标记，然后拆去腰头，借助曲线尺画顺腰口线，测量腰围，确认半腰围松量为（1±0.2）cm，同时确认前后中线、侧缝及各省道与腰口线的垂直关系，如图3－19所示。

图3－18　完成图

图3－19　确认腰口线

（2）裙片拆解：确认标记完整后逐步拆解裙片，最终平铺于桌面上（可以烫平，但一定注意不能变形）；复核前、后片臀围尺寸，确认半臀围松量为（2±0.5）cm。

（3）轮廓画线：根据四周的标记，画出裙片轮廓线。注意侧缝臀围以上部分的弧线圆顺，并与臀围以下部分的直线顺接；前、后片侧缝弧线区域要求弧度尽可能一致，并在需要缩缝的部分做明确标记，直线区域要求等长。

（4）省道画线：根据省口、省边线、省尖点标记画出省道。要求省中线与腰口线垂直，保证两条省边等长；前片各省量略小于或等于侧缝收腰量，后片各省量略大于侧缝收腰量。

（5）完成裁片：全部画线完成，剪齐各边，得到裙身裁片，如图3－20所示。

图3－20　裁片

7.拷贝及样板修正

（1）拷贝后片：在样板纸上作水平线、竖直线，与后裙片两线（臀围线、后中线）比齐、固定，借助描线器，拷贝后裙片结构线与标记。

（2）拷贝前片：测量前裙片臀围，在样板纸上沿后片臀围线根据前臀围大确定前中线位置，作竖直线，并与前裙片臀围线、前中线比齐、固定。拷贝前衣片结构线与标记。

（3）样板修正：在样板纸上绘出平面图并检查修正：腰围、臀围尺寸是否符合规格要求，线条不圆顺的部位略作修正，对位标记与定位标记必须齐全，做好纱向符号后备用。