出褶与前三种方法的区别在于其区域性，即只能在一定范围内将余量收缩，而不能在某一位置全部去掉。出褶后形成不规则褶纹，造型的稳定性与精确性都较差。同样，也可以通过增加褶量的方式塑造夸张造型，在裙装中广泛应用。
（一）操作方法
服装中常见褶分为自然抽缩褶、定型褶、荡褶、波浪褶等，下面分别介绍这几种褶的基本操作方法。
1.自然抽缩褶
自然抽缩褶是将多余量在最集中的区域内自然抽紧，形成细小而相对均匀的褶皱。这类褶的特点是收缩区域较大，造型松散，操作简单、精度要求不高，广泛应用于服装各部位的设计中。常用的抽褶方法有手针串缝、平缝机大针脚平缉、加松紧带、熨斗搓烫等。下面以手针串缝为例说明抽褶的操作方法。
如图2－29所示，手针穿双股棉线，沿布料上口串缝后，收缩至合适长度，并固定两端线头，形成自然抽缩褶。
图2－29 抽缩褶
2.定型褶
定型褶是指一定造型区域内表面呈现的不规则而稳定的褶皱状态。定型褶的效果主要应用于服装设计中的重点部位，如胸部、腰部。根据定型方式分为黏合类、挤压类、束缚类、缝缩类。
（1）黏合衬定型褶：借助黏合衬使褶定型，如图2－30所示。
①用黏合衬确定设计造型的形状，并根据褶的效果确定褶量（1／3、1／2、1倍等），进而取到适当大小的面料。
②将面料两端手针串缝抽缩至与底布（衬）等长。
③理顺面料褶皱，并在一定位置点烫黏合衬，使褶定型，保持自然但不凌乱。
（2）挤压定型褶：将面料随机挤压，特定条件下定型而成，不作固定。如图2－31所示，可以用熨斗单方向推捏挤压形成细碎褶，也可以随机揉皱后压烫形成不规则折痕。
图2－30 黏合衬定型褶
图2－31 挤压定型褶(www.xing528.com)
（3）束缚定型褶：在某一部位经打结、扭转、系扎等形成的褶皱，褶纹呈放射状，具有明显的聚集感，聚集处自然形成视觉中心，成为重点设计部位，如图2－32所示。
图2－32 扭转定型褶
（4）缝缩定型褶：有规律或随意取点缝缩，使布料表面出现规则或不规则的褶皱效果。具体操作方法参见本书第十章。
3.荡褶
荡褶是由布料自然悬垂形成的环状褶纹，沿斜纱方向成褶效果最佳，常用于领部、袖山、裙身等部位。
操作方法，如图2－33所示。在长方形布料的上口取对称两点，向中线靠拢后固定，便形成荡褶。
图2－33 荡褶
4.波浪褶
波浪褶是由于衣片轮廓相对的两侧存在较大的长度差，成型后长边自然产生的起伏状松褶，沿斜纱方向成褶均匀，效果最佳。常见于荷叶边、裙下摆等部位。
操作方法，如图2－34所示。取扇环形状的布料，上口弧线拉直固定，下口便形成波浪褶。
图2－34 波浪褶
（二）应用
褶的应用广泛，如图2－35所示。单边抽缩固定后，适合塑造蓬松的造型，褶的抽缩量越大，造型越蓬松。通常，抽缩量以所需长度的倍数而定，如0.5倍、1倍、1.5倍、2倍……但抽缩量较大时，造型的稳定性差，往往需要在内部加支撑。
定型褶表面呈不规则褶皱，肌理效果丰富，常用于贴身造型的局部装饰。
图2－35 褶的应用
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