中国服装：从解放军到改革开放

公元1949年，中华人民共和国成立，标志着中国走入一个崭新的历史时期。这是一个以工人阶级为领导、以工农联盟为基础的人民民主专政国家，所以开国伊始，即与封建主义和资本主义划清界限，注意批判资产阶级生活方式，这自然会涉及服装以及着装方式。当时，在一些原为半封建半殖民地色彩极浓的沿海城市中，部分市民受西方国家统治（如租界地）与着装规范的熏染（如上衣放在长裤外和穿窄带背心者上街被罚款），在一定程度上保留了西装革履、旗袍和高跟皮鞋以及一套潜移默化的西方着装礼仪。这种西洋服饰的遗痕连同原老城区的非常严格的传统长袍马褂的着装习俗，在工人、农民的服饰形象面前，显得陈旧，甚至带有旧时代的朽味。因为这些服饰形象极易与被批判的封建买办资本家或土地改革时农村地主的服饰形象产生重合。虽然没有明文规定着装必须向无产阶级看齐，但政治宣传的结果已使人们对上述两类人的着装产生一种情绪上的抵制。一时，工装衣裤（裤为背带式，胸前有一口袋）、圆顶有前檐的工作帽、胶底布鞋和白羊肚毛巾裹头、戴毡帽头儿或草帽、中式短袄和肥裤、方口黑布面布底鞋、从苏联学来的方格衬衫和连衣裙（音译为布拉吉）等，成了新事物、新生命的代表。如果偶有改进，也不过是把劳动布上衣做成小敞领、贴口袋，城市妇女则在蓝、灰列宁服外套里穿上各色花布棉袄，这是典型的工人和农民的服饰形象。喜庆节日里，陕北大秧歌的大红色、嫩绿色绸带拦腰一系，两手各执一个绸带头以使绸带随舞步飘动起来的舞服几乎在瞬间遍及全国，这显然是农民文化的一部分。

当这股工农装的潮流发展到1966年6月，即史无前例的“文化大革命”运动发起时，辫发和金银戒指、耳环、手镯等成为封建主义的“残渣余孽”；烫发、项链、胸花和曾在小范围中流行的瘦腿裤（被称为“阿飞裤”，即小流氓衣装）被认定为资本主义的腐朽事物，该当铲除而去。全国人民认为最革命的服饰形象应是中国人民解放军军人形象。于是，在“全国人民学习解放军”口号发起与响应的同时，掀起全民着装仿军服的热潮。军服潮波澜壮阔地发展，在中国大陆以至每一个角落引发热烈的响应，并延续至20世纪80年代末，军用棉大衣为各阶层男女老少所钟爱，只不过其他服饰已有改变，如不少人身穿西装或牛仔装而外穿或披“军大”（军用棉大衣的简称）。90年代末期，老式“军服”逐渐淡出人们的视线。

新中国成立后服饰的一个巨大转折点是改革开放。自1979年中国对世界敞开国门以后，西方现代文明迅疾涌入中国大地。其中，服饰成为最显而易见、对青年最有诱惑同时又最易模仿的文化载体。自此又是二十年，世界最新潮流的时装可以经由最便捷的信息通道——电视、因特网等瞬间传到中国，中国的服装界和热衷于赶时髦的青年们基本上能够与发达国家同步感受到流行服饰。(www.xing528.com)

自20世纪80年代初，全国美术院校及轻工、纺织等院校相继开办服装设计专业。从首都到地方还纷纷成立服装研究机构，并积极参与国际相关组织活动。90年代中期以后，服装个体经营以不同的规模如雨后春笋般出现，又给中国服装业注入了新的活力。