清初，在“男从女不从”的约定之下，满汉两族女子基本保持着各自的服饰形制。
满族女子服饰中有相当部分与男服相同，在乾隆嘉庆以后，满族女服开始效仿汉服，虽然屡遭禁止，但其融合的趋势却愈加明显（图8-3）。
清初汉族女子的服饰基本与明代末年相同，后来在与满族女子的长期接触中不断演变，终于形成清代女子服饰特色。旗女皇族命妇朝服与男子朝服基本相同，唯霞帔为女子专用。明时狭如巾带的霞帔至清时已阔如背心，中间绣禽纹以区分等级，下垂流苏。类似的凤冠霞帔在平民女子结婚时也可穿戴一次。旗女平时着袍、衫，初期宽大后窄如直筒。在袍衫之外加着马甲，一般与腰际平，亦有长与衫齐者，有时也着马褂，但不用马蹄袖。上衣多无领，穿时加小围巾，后来领口式样渐多（图8-4）。
图8-3 梳达拉翅、穿旗袍、系围巾的女子（传世照片）
图8-4 着凤冠霞帔的新娘
汉女平时穿袄裙、披风等。上衣由内到外为：兜肚、贴身小袄、大袄、坎肩、披风。兜肚也称兜兜，以链悬于项间，只有前片而无后片。贴身小袄可用绸缎或软布为之，颜色多鲜艳，如粉红、桃红、水红、葱绿等。大袄分季节有单、夹、皮、棉之分，式样多为右衽大襟，长至膝下，身长约二尺八寸。袖口，初期尚小，后期逐渐放大，至光绪末年，又复短小，露出里面的袖子。领子时高时低。外罩坎肩多为春寒秋凉时穿用。时兴长坎肩时，可过袄而长及膝下。披风为外出之衣，式样多为对襟大袖或无袖，长不及地，高级披风上绣五彩夹金线并缀各式珠宝，矮领，外加围巾。习惯上吉服以天青为面，素服以元青为面。
下裳以长裙为主，多系在长衣之内。裙式多变，如清初时兴“月华裙”，在一裥之内，五色俱备，好似月色映现光晕；有“弹墨裙”，以暗色面料衬托绣绘纹样；有“凤尾裙”，在缎带上绣花，两边镶金线，然后以线将各带拼合相连，宛如凤尾（图8-5）。
图8-5 穿镶边长袄、裤或裙的女子（手工上色，拍摄于1900年左右）(www.xing528.com)
云肩是当时普遍佩用的装饰，形似如意，披在肩上。清初妇女在行礼或新婚时作为装饰，至光绪末年，由于江南妇女低髻垂肩，恐油污衣服，遂为广大妇女所应用。
镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、开衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，很多是在最靠边的一道留阔边，镶一道宽边，紧跟两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。早期为三镶五滚，后来越发繁阔，发展为十八镶滚，以致连衣服本料都显见不多了（图8-6）。
除以上所述服装样式外，还有手笼、膝裤、手套、腰子等，多以皮毛作边缘。大襟处佩耳挖勺、牙剔、小毛镊子和成串鲜花或手绢，并以耳环、臂镯、项圈、宝串、指环等作为装饰。
图8-6 镶宽边大袄
清代女子发型讲究与服式相配。清初满女与汉女各自保留本族形制，满女梳两把头，满族人称“达拉翅”；汉女留牡丹头、荷花头等。中期，汉女仿满宫女，以高髻为尚，如叉子头与燕尾头等。清末又以圆髻梳于后，并讲究光洁。未婚女子梳长辫或双丫髻、二螺髻。至光绪庚子以后，原先作为幼女头式的刘海儿已不分年龄大小了，而且头发上喜戴鲜花或翠鸟羽毛。红绒绢花为冬季尤其是农历新年时饰品，各种鲜花则是春夏秋季的天然装饰品。北方成年妇女常在髻上插银簪，南方成年妇女喜欢横插一把精致的木梳。平时不戴帽。北方天寒时，着貂毛翻露于外的“昭君套”。南方一带则大多戴兜勒，或称脑箍，在黑绒上缀珠翠绣花，以带子结于脑后。
鞋式满汉各异。满女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸。高跟装在鞋底中间，形似花盆者为“花盆底”，形似马蹄者为“马蹄底”。汉女缠足，多着木底弓鞋，鞋面均多刺绣、镶珠宝。南方女子着木屐，娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上。
因这一时期民间木版年画盛行，所以留下很多婴戏图中的儿童服式（图8-7）。
清代服饰风格的确立，与清代蒸蒸日上的纺织业、发达的金银细金工艺是分不开的。特别是旗袍和大袄，很讲求装饰，衣襟、领口、袖边，都要镶嵌几道花绦或彩牙子，以多镶为美，所追求的与洛可可风格完全一致：繁缛、美丽、奢华。
图8-7 天津杨柳青年画中的婴孩形象
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