商周至明代的丝织技艺探析

到了商周时期，织绸技艺又有了很大的进步。文献资料中介绍的丝织品就有帛、缯、素、练、绢（包括纨、缟、纱、绡）、绨、绶、绮、罗、锦等10多种，而且文献中对这些丝织品的特点和风格都有所说明，其中有一部分织物及其名称一直沿袭至今。此时的丝织物上还有菱形、回纹和畦纹等几何花纹图案。由此可见，在3 000多年前我国织绸技艺就已达到相当高的水平。这些成就的取得充分说明，我们的祖先在商周时期已经懂得织物的组织结构决定着织物的花色品种和外观风格，并能熟练地通过纱支、密度、捻度、捻向等参数的变化使平纹组织织物产生相应的变化，由此创造开发了众多的织物品种。与此同时，还在平纹组织的基础上创造了斜纹组织和复杂组织，为我国古代织物组织的发展变化奠定了基础，这在世界纺织史上是一个很大的进步。

在脚踏织机出现后不久，又对该机进行了改进与完善，如用打纬刀代替引纬，并发明了筘，用来控制经面的宽窄和边撑，对布幅进行有效的控制，随后就逐渐地代替了打纬刀，后来又被梭子（古称“杼”）所代替。此时的脚踏织机已达到非常完善的程度。

在春秋战国时，我国织物的提花技术得到空前的发展，出现了许多复杂多变的鸟兽龙凤花纹，如战国楚墓中出土的“填花燕纹锦”以及“对龙对凤”等三色动物纹锦。这些花纹的织成都需要有更高的织造技艺和更为复杂的织机，这就充分说明当时的织机和织造技术有了很大进步。

到了汉代，丝织物的花纹设计越来越复杂。从长沙马王堆出土的西汉初年的纹绮、纹锦和绒圈锦来看，其织造难度是相当高的，如果没有高超的技艺和完善而精巧的提花装置是难以完成的。在东汉时，我国已出现了带花楼的织机，这种织机正如著名文学家王逸在其《机妇赋》中所描述的那样：这种提花织机是“高楼双峙”，织制织物时，挽花工高坐在离地一丈多高的花楼上，俯视由千丝万缕组成的平整而光亮的经面，犹如“下临清池”；已经织制在经面上的花纹图案，则如池底的花草卵石；而挽花工按图索骥牵动练束，练束带动下面连着的竹棍产生相应的运动，加上飞梭来回穿入不停，就犹如“游鱼衔饵”；提牵不同的经丝，有屈有伸，从侧面看“宛若星图，屈伸推移”。(https://www.xing528.com)

图2.3.2　带花楼的织机

三国时期，“巧思绝世，变巧百端”的发明家马钧对提花机又做了许多改进和简化，再经过唐、宋几代的改进提高，逐渐完善而定型。宋代楼俦绘有包含堪称世界第一的大型提花机的《耕织图》。该图上绘有双经轴和10片综，其织造方式与东汉时王逸在《机妇赋》中描述的十分相似。宋代在织物组织上又出现了缎纹组织，此时，织物上的三原组织（平纹、斜纹、缎纹）都已出现，为织物品种的开发奠定了基础。元代的薛景石又对几种织机进行了规范和改革，使其更为完善。明代的宋应星在其《天工开物》一书中记载了我国目前已知的最为完美的古代提花机形制。中国古代的提花机直至明代一直处于世界领先地位，其高超的挑花结本原理为近现代的穿孔纹版和电脑控制提花提供了借鉴，这不能不说是我们的祖先为人类做出的巨大贡献。