如何优化化纤仿毛织物的织造技术？

羊毛纤维的结构特点和性能特点决定了毛织物独特的风格特征。采用化纤仿毛时，应以羊毛纤维的外观、性能以及毛织物的风格特征为出发点，通过纺丝、纺织、染整等技术的协同作用进行仿毛纤维和仿毛织物的开发和生产。

化学纤维按其长度的不同，可分为长丝和短纤维。短纤维根据纤维细度、长度和品质的不同，可分为棉型纤维（线密度0.17～0.22tex，长度30～40mm）、毛型纤维（线密度0.33～1.67tex，长度65～120mm）和中长纤维（线密度0.08～0.33tex，长度51～75mm）。化纤仿毛织物可采用短纤维或长丝进行织造，包括涤纶、腈纶、锦纶、粘胶纤维等，其中腈纶自工业化生产以来就有“人造羊毛”的称誉，而涤纶在20世纪70年代以后出现了许多新品种，如阻燃、高收缩、多维卷曲、易染、异形等纤维，使其成为化纤仿毛的主要原料。合成纤维在性能方面具有许多优点，如强度高、比重小、弹性大、耐磨、耐腐蚀，但也存在吸湿性差、易产生静电、织物手感较差、易起毛起球等问题。

化纤纤维不仅采用短纤维生产仿毛织物，也采用长丝生产仿毛织物，并为此开发出了多种用于仿毛的长丝，如高收缩丝、异形丝、复合丝、低弹丝、网络丝、空气变形丝、超细纤维、阻燃纤维等。

在织造时，仿毛织物的组织结构对仿毛效果有很大影响，需全面考虑纤维性能和织物风格特征，选择适当的织造工艺，以充分体现仿毛效果。

进行化纤仿毛织物组织结构设计时，应依据以下原则。

（1）根据织物的厚薄确定织物的重量。仿毛织物的重量应略轻于同类纯毛织物，如薄型仿毛织物厚度为0.3mm左右，重量低于150g／m2；中厚型仿毛织物厚度为0.4～0.6mm，重量在200g／m2左右。

从织物的厚度出发，根据织物厚度、织物风格和结构特征，可以确定织物组织、经纬向紧度，从而计算出织物的经丝与纬丝的粗细与密度。

（2）根据仿毛产品的不同风格、特点及用途，合理选用原料配比、捻系数和织物紧度。纱线捻系数的大小直接影响织物的手感、弹性及抗起毛起球等性能。在一定范围内，纱线的捻系数大，纱线结构紧密，可压缩性小，从而使织物手感变硬，蓬松性变差，缺乏毛型感。相反，纱线的捻系数过小，纱线中纤维松弛，织物的身骨偏烂，而且纤维端易伸出织物表面，互相纠缠成球，织物起毛起球现象严重。因此，确定化纤仿毛织物纱线捻系数时，既要考虑织物的毛型感，也要考虑织物的抗起球性能。一般认为，化纤仿毛织物纱线的捻系数应比毛织物小些。

织物的经纬向紧度不仅关系到织物风格，而且与织物起毛起球性密切相关、织物紧度大，纤维抱合紧，有利于抗起毛起球性和抗钩丝性的提高，但会使织物手感发硬。一般来说，薄织物总紧度以偏小为宜，以利于透气；中厚织物总紧度宜为74%～80%，使手感刚柔适中；厚织物为突出仿毛的风格，总紧度可适当大些，使织物手感厚实，挺括。一般仿毛织物的经、纬密度比宜采用1∶0.7～1∶0.9。

（3）采用高收缩纤维时，应考虑染色、定形时所产生的收缩。

（4）有利于改善织物的抗起毛起球及抗钩丝性能。

采用化纤长丝生产仿毛织物的纱线时，最初主要采用假捻变形和混色变形技术，并在假捻变形基础上发展了网络加工技术（即低弹网络），但由于织物存在手感粗糙、发板、起毛起球、易钩丝等缺点，使其应用受到限制。

在20世纪70年代后期至90年代中期，通过空气变形技术，让涤纶长丝纱线中的纤维产生大量丝圈和丝弧，形成蓬松结构的纱线，具有短纤纱的特点，织物外观酷似羊毛粗纺织物。由于这种织物单纤纤维线密度较大，织物手感粗糙。(https://www.xing528.com)

在20世纪90年代以后，仿短纤精纺毛纱的外观和风格成为合纤长丝的仿真目标，如利用内外层异线密度、异收缩、异截面形状混纤和变形加工技术，特别是随着多异多重复合变形加工技术的发展，使涤纶长丝仿毛织物具有蓬松、刚柔和滑糯等毛织物特点，而且抗起毛起球性和抗折皱性得到改善，成为目前仿毛长丝的基本原料。

多异多重复合变形长丝是采用异线密度、异收缩率、异截面形状、异刚性、异聚合物等多异丝，将牵伸、低弹、网络、加捻、空气变形等技术相结合，进行超喂、混捻、包芯等多种复合方式而生产出的多重加工变形丝。多异多重复合变形丝通过将不同性能纤维的复合纱形成双层或多层次的皮芯结构，使外观和触感好的纤维处在皮层，而将保持纱线身骨和强度但外观和触感不好的纤维包在芯层，使不同性能和特点的纤维互相弥补，使综合性能得到改善。

例如通过对涤纶长丝的多异性设计（异收缩率：0.9%～39.7%；异线密度：1.97～6.50dtex；异卷曲度：0.4～31个波／cm；异形截面：五叶形、圆形；异模量：12.8～250cN／dtex；异风度：10.2～71.5N·cm2等）和多重加工（牵伸、松弛、假捻、定型、复合、网络、空气变形和多道热处理），纺制的纱线表面具有山羊绒的细软、膘光和密卷蓬松的绒面，而芯部为粗、硬、刚、强的起骨架作用的纤维，仿毛织物具有内紧外松、内粗外细、内直外曲、内圆形外五叶形、内挺外糯、内刚外柔的风格，发扬了毛织物的优点，克服了毛织物的缺点。

多异多重复合加工丝是开发新外观、新风格、以仿精纺毛织物为仿真目标的仿毛长丝产品，经适当的织造、染整工序加工后，多异多重复合长丝仿毛织物具有手感柔软、滑糯、悬垂性好、毛型感强的特点，适合作高档外衣面料。

化纤长丝也可通过假捻变形、空气变形、交络、混络、包芯、包缠和各种花色变形加工等手段，与短纤纱一起纺制纱线，用于仿毛织物的织造。

在织造时，化纤仿毛织物为了充分发挥纱线的卷曲、蓬松、弹性和热收缩性，并有利于染整加工时纱线的充分收缩和膨化，纱线之间应有一定的空间，并适当减少经纬丝的交织点，可采用浮长较长的组织。但是浮长过长，织物容易发生起毛起球和钩丝现象。

化纤仿毛织物的组织以枚数不大的斜纹为主及以此为基础的变化组织，也有采用紧度不大的平纹组织（如凡立丁、平纹呢）。在化纤仿毛织造时，通过改变穿综方式，可织出人字斜纹（如海力蒙、人字呢）、破斜纹（如条纹呢、纵条呢）、变化斜纹（如克罗丁、巧克丁）、斜纹与平纹复合（如嵌条呢、制服呢）等织物。化纤仿毛织物采用提花组织（如女式呢）及缎纹组织（如缎条呢）时，必须注意经纬浮长不宜超过3个组织点，以免织物手感过于松软，加重钩丝和起球现象。

仿毛织物也可采用复合组织进行织造。复合组织是以两种或两种以上原组织或原组织的变化组织为基础，用各种不同方法复合而成的新组织。这类织物的表面和背面可分别呈现两种组织效果，或者是两种组织复合的特殊效果，具有手感厚实、风格高档细腻的特点。

仿毛织物也常采用纬二重、纬三重组织，一般配以较大的经密，织成厚型织物，经纱可选用多重复合变形丝，纬纱可选用氨纶包覆丝。

化纤仿毛时，织物紧度一般要比纯毛织物紧度略小些，以免织物手感板硬。拉毛起绒织物的紧度应适当提高，以防止织物手感松烂、无身骨，产生绒布感。一般来说，光面织物的紧度比毛面织物小5%～10%，绒面织物的紧度比毛面织物小5%～8%。

织物紧度与经纬密度有关。对于结构疏松的仿毛织物，经纱紧度控制在45%左右，纬纱紧度控制在35%左右；对于较紧密的仿毛织物，经纱紧度应控制在60%左右，纬纱紧度控制在45%左右；对于高密的仿毛织物，经纱紧度控制在105%左右，纬纱紧度控制在60%左右。根据织物风格要求选择适当的经纬向紧度，是化纤织物仿毛效果好坏的关键工艺。

织物的覆盖率与织物手感风格的关系十分密切，是影响织物手感的重要因素。不同结构的织物具有不同的覆盖率，形成不同的外观风格。对化纤仿毛织物而言，如何合理地确定织物的覆盖率，使织物既保持良好的弹性和身骨，又有较强的毛型感，对做到仿毛似毛是非常重要的。适当降低化纤仿毛织物的覆盖率有利于扬长避短，减弱其化纤感，增强毛型感，使织物手感活络、丰满、蓬松柔软，避免化纤织物手感发涩、发硬的缺点。但长丝织物的覆盖率不能太小，以免产生排丝现象，影响织物的结构稳定。