从中华商业信息中心统计的代表大城市主流消费的大商场消费数据来看，2010年上半年，北上广（北京、上海、广州）等大城市消费增长平稳，消费数量增幅不大。这个趋势从2008年下半年就出现端倪，大都市消费日趋成熟饱和，面临消费结构升级、数量增幅保持平稳低调的窘况。
从大商场消费增幅与社会服装消费增幅比照来看，可以发现社会服装零售增长更具活力。而活力的源泉就是二三线中小城市服装消费市场的崛起。
制造业采购经理人指数在大波动中攀升，从一个侧面反映出，采购商对新兴市场和未来市场走势不甚确定，持保守观望和尝试心态。
她笑嘻嘻地和每个人打招呼，既热情又家常，忙碌在她的企业家客户之间。她到北京为想拥有大杨创世西服的企业家做个人定制，场面更像一个和蔼的老人在开家庭聚会。
轻盈的步伐游走在客人间，李桂莲摸摸这个的肩头，又看看那个的尺寸。她对一个正在量身的顾客比画着：“你看，这线条多好看啊！”中年男顾客有点尴尬：“是不是太紧了？”“不紧，就这样好，你看多男人！”她坚决地回答，她喜欢把顾客打扮得精神又挺拔。
间或，李桂莲还会轻轻呼唤：“大师，大师，你看看这个。”她口中的大师，是大杨创世的设计总监凯特林。这个意大利老人在过去14年是Giorgio Armani男装的首席设计师。他退休后三分之二以上的时间待在中国，和李桂莲一起打造大杨创世这个本土服装品牌。
大师称呼李桂莲为“Madame Li”，她最重要的客户——股神巴菲特和很多蜂拥而来的美国记者也这样称呼她，但李桂莲总是说她只是个农民的女儿。来自辽宁省普兰店市杨树房镇的李桂莲，创业伊始只是个“爱美”、“想穿漂亮衣服”的大队支部书记，领着不到100个姐妹，从各家凑来了65台缝纫机，在20世纪70年代末创办了最早的杨树房服装厂。
她对顾客很好，豪爽地挥手说：“今天订制的西装都是送给你们的，不要钱！”
私下里，她目前最大的烦恼可能是公司高居不下的股价。2013年的“巴菲特效应”基本沉寂了，但大杨的股价仍在高位徘徊。2009年5月，巴菲特曾邀请李桂莲参加了伯克希尔-哈撒韦年度股东大会。在9月份的大杨集团30周年庆典上，78岁的巴菲特还录了一段3分钟的视频向63岁的李桂莲致礼。
李桂莲对那些券商分析师很有意见：“国内老是炒作概念，老是说得好像巴菲特已经投资我们了，要投资也不是现在啊！”她更愿意谈实实在在的事儿，“我用了这么多年时间，就做服装，带着团队每年都去日本，学习人家每一个细节。”
她曾自信地表示：“巴菲特之所以选择大杨西装和他选股票是一样的道理，他知道我们将有一个美好光明的未来。”她兴奋地表示2014年就要在纽约开店了，“而且是人家主动找过来想让我们开的”。大杨目前有每年500万套西服出产量，除了给美国和日本等名牌做代工，创世西服价格已经不逊大牌，而尤以2万元人民币以上的西服套装最为好卖。
李桂莲就是想告诉世人：“中国制造不是我们原来想象的初级产品了。”她心目中的创世西服，兼具日本的做工和意大利的剪裁，“把标签去掉，你看不出创世和世界名牌的差别。”(www.xing528.com)
设计要从消费者的角度考虑：你设计的产品能否卖得出去，产品如何才能更快进入市场。服装设计教育强调的不是做美术作品，而是要围绕消费需求进行创新思考和设计创造。
国内一些院校的服装设计教育现状是：老师照着教材，向从未接触过国外生活的学生大讲国际设计大师的时尚理念，学生看着国际品牌图片研究其设计风格，毕业前模仿着一些流行概念画出一组创意性服装，上街找裁缝制作出。这样打造出来的“设计师”，又怎么能适应企业的设计创新需要呢？
一些国内服装院校老师承认，由于缺乏实战经验，老师自身都没弄明白品牌的设计创新理念，仅靠从书本上了解的一点设计理念去教学生，学生是难以应对企业急需解决的设计问题的。
中国服装行业面临着用设计创新来提升产业链各环节的专业化的一系列重要挑战。让中国创造的服饰品牌充分体现出一个民族物质资本和精神文化的内涵，培养具有文化素养的专业设计工程技术人才，迅速提升产业整体生产力水平、提升产业的品质制造文化、提升品牌的时尚流行文化魅力等一系列的重要挑战。
服装设计教育，是围绕教材开展封闭式的教学，还是深入研究产业发展的变化需求呢？变革传统的教学模式，紧紧围绕时代进步的需求去创新教学体制，这是ESMOD（法国高级时装艺术学院）在北京服装设计人才培养上的经验带给国人的启示。将国际设计教育的先进管理、专业理念等进行消化、吸收，探索出中国这个服装产业、贸易、消费大国服装设计教育的国际化战略，有助于我们构建面向世界的具有中国特色的跨文化时尚设计教育体系。
私人定制模式是指利用O2O模式（第三方O2O平台、自有APP等）建立起品牌商与消费者之间的长期联系和无缝沟通，充分利用国内微信、微淘等移动APP（移动应用服务）大入口的便利优势，结合自身的服务、体验，进行融合式的创新，为用户提供个性化的服务和体验创新。
一方面，品牌商可以基于消费者过去的消费记录向其单独推送商品和优惠信息，另一方面，消费者也可以主动向品牌商提出自己的个性化需求（预约试穿、送货上门等），品牌商会有专人为其提供一对一服务，满足消费者对服装品牌的“私人定制”需求。
该模式由绫致时装公司首创，目前仍在积极实践中。绫致旗下品牌有杰克·琼斯和丹麦品牌ONLY等，依靠一对一的导购来提升销售额。导购服务和试穿服务相对优衣库来说更加关键，如何利用移动O2O（O2O商家联盟）将线上的便利性和线下的一对一导购、试穿融合，是O2O模式成功的关键。
绫致的O2O模式主要体现在与腾讯微生活的合作上。目前利用微信的公众账户＋微购物平台做入口，暂时只有品牌营销、新品宣传、手机购物等功能，正在测试跟导购的一对一融合，实现在线导购、预约试衣等功能。用户到店之后，导购人员会根据用户的需求进行服装推荐和精准度更高的导购，这种“私人定制”的导购可以让用户提前筛选服装，节省用户的时间。门店导购可以提前安排，比如选定服装款式提前准备好，还可以根据用户的特殊需求做服装的个性化推荐。
绫致是典型的导购驱动型公司，导购与消费者之间的亲密互动是促成门店销量的关键因素，因此微信所具有便利的即时沟通方式、庞大的用户基础和社交关系网更符合绫致期望通过O2O实现“私人定制”的未来设想。绫致的O2O布局非常高调，不仅有高层现身讲述经验，就是腾讯微生活也在推广微购物时将其作为成功案例加以宣传。
绫致的O2O之路才刚刚起步，虽然O2O理念及未来实现“私人定制”的设想非常激动人心，但是线下零售店以体验式＋导购式为核心，仅以此打通手机互动难度却很大。从欧美零售业移动O2O的成功经验来看，大部分用户在手机购物时只有两个选择：直接用手机购买，或者到实体店后用手机享受所在门店的服务（优惠券使用、精准活动、扫码查商品信息等）。所以手机APP的功能主要包括到店功能和远程功能（手机购物、电子期刊、产品查询等）两大部分，让用户使用手机联络导购，还要预定到店服务（试穿、导购等服务），从体验上已经给用户造成了麻烦，除非从品牌选择上你是不可或缺的，不过貌似绫致旗下品牌还无法做到。
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