五、礼服立体裁剪前的技术分析要求
复杂结构的礼服不像简单结构的日常服那样一目了然。光看效果图，很难完全明白衣片与衣片之间的配合关系，因此需要在立体裁剪前，对结构进行深入细致地分析。对于初学者而言，这一环节尤其重要。不做任何分析，拿来就做，常常会发生局部与局部或局部与整体的配合问题而导致返工，既浪费时间又浪费材料。
实践表明，结构分析的内容至少应该包括：表层结构、里布配置、承重要求、保型要求、穿脱开口、丝缕方向、塑身用具配合要求、工艺要求八个方面。下面以图4-20所示褶皱型礼服为例，进行示范分析。为了便于叙述，我们在礼服的各部位做了字母标注。该款礼服因为前上半身表层有褶纹，为了保护褶纹形态，最好在表层衣片下设一层很薄的保型衣片（保型衣片的形状与里布前上半身相同）。因此，该款礼服上半身由表布、里布及保型衣片三层组成，下半身只需表布与里布两层即可。
（一）表层结构
图4-20 褶皱型礼服示意
以正面表层为例，上半身由左、右前衣片组成，左前片为CBD区块；右前片为ALKHED区块。左、右前片的配合有两种形式可以选择：一种是将左、右前片在BD处直接缝合，另一种是将左、右前片在平行于BD下方约4cm（领口贴边宽）处缝合。采用前者，BD处外观会比较死板。后者因为有重叠量，能使D点附近形成适量间隙，视觉上会更有层次感。本范例采用重叠形式，具体配合见图4-21。裙身上部抽有细褶，裙摆宽裕。效果图若明确表示裙片分割片数，可依据效果图规定片数分割，若无明确表示，则有两片、四片、六片、八片等多种选择。选择两片，侧缝与前中的丝缕（花纹）无法一致，且材料利用率不高；因此宜选择四片、六片或八片分割；分割越多，材料利用率越高。
背面表层分析要点与正面表层同。
（二）里布配置
里布配置也是礼服结构设计不可或缺的环节。里布配置首先要考虑如何保障表层衣片的合体与美观，同时还应考虑便于缝制。在通常情况下，里布可以分割成如图4-21所示的①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧衣片。
合理选择丝缕方向、精确设计表布和里布的弧度差异，可使里布具备保障表层衣片合体与美观的功能。例如图4-21中②所示贴边，有两种配置方法可考虑；表层衣片右前片胸口，应将贴边与衣身连着；若AD部位表布是斜丝，贴边取直丝，贴边可作分割，应使贴边外口边缘适当短于表层，可防止表层斜丝外口边缘松弛变形，从而符合表布和里布缝合的弧度差异要求。前片里布①的配置时同样需要注意表布和里布缝合的弧度差异。另外，本款礼服需要配合裙撑穿着，为了避免腰部臃肿，裙撑宜作低腰处理，即裙撑的腰头宜穿着在髋部。又因礼服是穿在裙撑外面的，而裙撑有厚度，因此在裙撑穿着部位，里布应当适当加放松量。
在保障表层衣片适体与美观前提下，里布结构应尽可能简便。所谓简便是指里布立体裁剪本身、里布之间缝合、里布与表布缝合三者均要方便。里布衣片分割不必与表层衣片保持一致，在能够与表层衣片错位分割的地方尽可能错位分割。因为若里布与表布分割完全一致的话，在分割线上，特别是在分割线交点位置会有多层缝份重叠，要是用了衬布，缝份会更厚。图4-21中的虚线是本款礼服里布正面部分的配置示意图。背面分解与配置原理与正面同。
图4-21 衣片分解示意
（三）承重要求
承重要考虑以下两个问题：首先是衣服能否穿得牢；其次是衣片上的褶皱形态等在穿着状态下是否会因为受力而变形。本款礼服为右侧单肩设计，因此肩部可以承重。若为无肩礼服，上衣需要鲸骨支撑，胸口线上需缝防滑条，腰髋部需紧身合体，使裙身在髋部受力。本款前后表层衣片上有褶饰，若要使褶饰在穿着状态下不变形，就要尽量避免表层衣片直接受力。避免直接受力的对策是：表层衣片的纵向长度略长于里布，使裙子的重量受力在衣身里布上。可先将上衣里布与裙子的表布和里布一起用缝纫机缝合，再用上身表布覆盖缝份，用手工暗针固定。
（四）保型要求
有关保型衣片的概念与作用在本书第二章第三节立体裁剪的基本步骤中已经有过简要介绍。
在做技术分析时，首先应考虑有无设置保型衣片的必要。若有必要，则需进一步考虑保型衣片的材料选择、施加部位、施加方法。
本款礼服衣身的褶皱造型部位宜采用保型衣片，目的是使褶皱造型在穿着、保养时不易变形。(www.xing528.com)
为此，可在褶皱部位表层衣片底下设置一层极薄的形状如同里布的保型衣片，将褶皱部位表布衣片的褶纹在不显眼处与保型衣片固定。褶皱部位表层衣片首先与保型衣片结合成一体，然后再与其他部位的表布衣片或里布缝合。若无保型衣片，褶皱要么无法固定，要么只有直接固定在里布上。如果直接固定在里布上，不仅会影响里布整洁，更会使缝制工艺难度大大增加。设置保型衣片后，即便表层衣片轻微受力，褶纹形态在受力过后也能够迅速复原。褶皱若不固定，穿着、保养时，褶皱形态就容易被破坏。
（五）穿脱开口
因为本款礼服后中没有剖缝，所以拉链只能装在侧缝。左侧因为集中了许多褶皱的端源，缝边局部因布料层叠很厚，所以宜将拉链装在右侧缝上。
（六）丝缕方向
本款式因为是大V字形的领口（或称胸口）设计，所以图4-20中AB段和CB段应该贴体，且上述两段边缘经过穿着或洗涤应该仍不变形，因此最好使布料的经向与上述边缘平行。上衣中的KH段的边缘最好是斜丝的，这是因为DE段做褶量很大，若对应的KH段不做拉伸（拔开）的话，褶纹消失点就不会在效果图要求的位置上形成，而会延伸至KH段之外。因为斜丝容易拉伸，所以KH段采用斜丝。需要指出的是，若不作任何分割，用一整块布料做右前片，那么如何做到既使AB段为经向、又使KH段为斜向呢？关键在于恰当把握DE段的褶量大小和捏褶角度，因为DE段褶量越大，KH段所需的拉伸量也越大；DE段褶裥的角度越大，KH段布料顺时针旋转程度也越大。因此要首先保证AB段为经向，而在DE段上做褶的同时，观察KH段的松紧与丝缕状态，根据KH段的状态控制DE段上的褶量和捏褶角度。
（七）塑身用具配合要求
在有塑身胸衣、裙撑等的情况下，礼服立体裁剪总体步骤应该是“由里及外”，即首先完成塑身胸衣、裙撑、臀垫的构成，并将塑身胸衣、裙撑、臀垫穿在人台上，然后在穿有胸衣、裙撑、臀垫的人台上进行里布立体裁剪，最后是表层衣片裁剪。这是因为礼服的表层、里布和塑身用具三者的围度和长度均存在内外牵制关系。表面衣片最好是附着在里布外围进行立裁，但因为这样操作比较麻烦，加之里布和表布之间的空间不大，所以表布也可以附着在塑身用具外围进行立体裁剪，表、里之间的内外空间差则凭经验酌情控制。
（八）缝制工艺要求
缝制工艺要求是衣片结构设计之前或同时必须考虑的问题，尤其是结构复杂的礼服，更需在确定衣片结构之前，充分考虑缝制方法与缝制顺序，以保障成品的缝制质量与缝制效率。
从总体上说，礼服立体裁剪中需要考虑的缝制工艺要求有以下三个方面：
（1）如何使成品平整、轻薄、柔软、光洁。
（2）如何维持成品造型效果，使礼服在穿着保养时不易变形。
（3）如何使缝制简便。
成品平整、轻薄、柔软、光洁是礼服品质的一般要求。上述一般品质要求虽说最终形成于缝制环节，但结构设计与材料特性在一定程度上起着决定性的作用。局部衣片层数的多寡、表里剪切分割部位重叠还是错位、衣片边缘处理方式、缝份处理方式、褶皱端源的处理方式等会直接影响成品品质。
维持成品造型效果、使礼服在穿着保养时不易变形是礼服工艺的特殊要求。这是因为礼服较之日常服结构复杂，因此在结构设计时还需特别考虑款式造型的保型问题。保型衣片是礼服设计中的特殊概念，因此礼服工艺就一定会涉及保型衣片本身如何与表层衣片或里布缝合的问题。
缝制简便是礼服工艺的基本要求，因为只有缝制简便才能保证缝制质量。缝制困难往往是由结构设计不合理引起的，所以当你觉得缝制困难时，首先应该考虑能否优化结构设计。诸如衣片叠压顺序、缝份倒向、剪切分割、表里配置、剪口设置等细节都会影响缝制操作的难易程度。
综上所述，在礼服立体裁剪以前进行充分的技术分析，并在立体裁剪过程中不断审视与调整，才能获得令人满意的坯型和最终的成品效果。
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