服装立体裁剪技术：单排扣四开身刀背缝西装达成！

时间：2024-03-03 百科知识版权反馈

【摘要】：图3-25效果图图3-26单排扣四开身刀背缝西装材料准备示意图3-27图3-273.做领圈沿人台的领圈打剪口，使领圈平服。此时需观察肩胛骨处刀背缝是否贴体。确认满意后，可在后侧片轮廓线内侧沿刀背缝线和侧缝线插针固定。

五、单排扣四开身刀背缝西装

（一）款式分析

图3-25所示为一款经典式样的合体女西装，单排扣、翻驳领，驳点开至胸线，领子大小适中，前、后衣身设置刀背缝，收腰明显。胸围的放松量约为10cm，袖型为两片袖，与衣身的合体形态相呼应。本款两片袖作为两片袖立体裁剪的范例，采用立体与平面结合的方法完成。

（二）坯布准备

按图3-26所示的规格和丝缕要求准备前片、后片和领片五块布料，并在布料上按图所示标出辅助线。

（三）制作过程

1.粘贴款式线

根据款式要求，用不干胶条在人台上粘出翻折线、门襟止口线、刀背缝分割线。衣长线可不贴，衣长将来视款式要求可直接在坯型上确定（图3-27①）。

2.定前中线与胸围线

将前片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，坯布的前中线平行于人台前中线向右移出0.3cm，作为预设松量，分别在前颈点、前腰中点、腹中点及胸点处插针固定（图3-27②）。

图3-25　效果图

图3-26　单排扣四开身刀背缝西装材料准备示意

图3-27

3.做领圈

沿人台的领圈打剪口，使领圈平服。修剪领圈，并在前颈点和侧颈点处用别针固定。剪领圈时应注意逐步深入，领圈侧颈点处常常容易剪过头。另外，打剪口应注意不要过深或过浅，刀口深至距领圈净线约0.7cm为宜；间隔不能过疏或过密，以1cm为宜；刀口与缝边宜呈垂直角度。

因为是西装领，所以预留了较宽的门襟贴边，但这会导致胸部不平整，因此可对准西装领翻折线与搭门线的交点在门襟贴边上打剪口。将来剪口上端的贴边按翻折线往外折转后可作为驳头用；剪口下端的贴边可往里折转作为挂面用（图3-27③）。

4.做前片

从侧颈点至肩点自然抚平坯布，在肩点固定。将前刀背缝线与腰节线交点、前刀背缝线与臀围线交点临时固定后，平行于刀背缝线，留足缝份，剪去布料余量。此时因为胸凸的存在，刀背缝线胸点至腰节这一段会非常紧绷，可在这一段缝份上均匀打剪口，然后拔掉临时固定的别针，在腰节处适度拉伸后，重新固定（图3-27④）。

5.定前侧片

先将前侧片坯布的中线与腰节线交点对准人台对应点位，用别针固定。侧片上下可微调，以保证侧片的胸、腰、臀线与前片的胸、腰、臀线对合，并要求侧片中线基本保持垂直。然后按图示手势在胸侧做松量（图3-27⑤）。

图3-27

6.确认胸侧松量大小与形态

松量可从胸点和侧缝两个方向向胸侧横向推移。如图所示，胸围线上的胸侧松量要求0.8cm左右，胸围线上聚集的松量正好位于人台正面与侧面的转折处，从特定角度看，像是有一条棱，起始于刀背缝线与袖窿线交点处，在胸围线处最明显并消失于腰节线处。松量大小和形态满意后，可在前侧片轮廓线内侧沿刀背缝线和侧缝线插针固定（图3-27⑥）。

7.修剪前侧片

前侧片固定后，留足缝份，修剪前侧片刀背缝和侧缝（图3-27⑦）。

图3-27

8.拼合前刀背缝线

采用抓缝法，沿刀背缝线拼合前片与前侧片，可先拼合刀背缝线与袖窿线交点、胸点、腰点、下摆四个关键点位，然后顺畅连接四个点位即可。但要注意：刀背缝与袖窿交点处的拼合因为近似于横向拼合，所以要准确，不可有纵向松量，否则会导致胸省量不足；胸点、腰点、下摆因为是纵向拼合，所以应该依次加放约0.2cm、0.4cm、0.5cm的松量。此数据是指别针与人台的间隙，因为抓缝是双层的，所以实际松量约为上述数据的两倍（图3-27⑧）。

9.定后片

将后片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，同时将坯布后中线上的后颈点从人台后颈点向左移出0.3cm作为预设松量，在背中部用别针固定。因为款式是剖背缝，为使后片收腰更加合体，可在腰节处将坯布的后中线从人台后中线向左移出约1.7cm，在后腰中点用别针固定。

然后，在肩胛骨处用别针临时固定，使坯布保持平衡（图3-27⑨）。

10.做后领圈与肩线

预留缝份约1.5cm，沿人台领圈线修剪领圈，打剪口使领圈平服。领圈成形后，在侧颈点处插针固定。

由于本款没有肩省，所以后肩线处宜保留一定的松量作为吃势，吃势量应视造型要求和材料质地而定。造型越是合体，吃势需要量越大；厚而疏松的织物吃势量较大，反之则要小。此处以约0.5cm为宜。固定肩点（图3-27⑩）。

图3-27

11.做后刀背缝线

先在后刀背缝与腰节线交点处插针固定，使后片坯布上的腰节线基本保持水平，然后留足缝份，平行于刀背缝线剪去余量。此时需观察肩胛骨处刀背缝是否贴体。因为本款式不设肩省，虽然肩线上做了吃势但仍然难以使肩胛骨隆起部位充分合体。如果该处刀背缝线过于松弛，可采取以下措施分散过于集中的松弛量。

（1）适当调增肩部吃势。

（2）适当调增背缝中的腰省量，即坯布的后中线从人台后中线向左移出的量。

（3）在袖窿上也适当做一些吃势。

（4）款式允许的话，装垫肩能有效改善该部位的合体程度。

调整满意后，在腰节和腰节以上的缝边上均匀打剪口。

由于胸围线以上部分的刀背缝线弧形较为明显，用别针抓缝很难精确美观，这里介绍一种叠缝与抓缝结合的方法。可按图示，将后片胸围线以上部分的刀背缝线适当修净，打剪口后沿人台款式线宽度中间准确翻折，使该部位弧线与人台上预设的款式线完全一致，将来该部位与后侧片采用叠缝法拼合，能使拼合更加精确。后续要领请看步骤15的介绍（图3-27）。

12.定后侧片

定后侧片的操作要领与前侧片相同。先将后侧片的中线与腰节线的交点对准人台侧面腰节线的中点，用别针固定，侧片上下可微调以保证侧片的胸、腰、臀线与后片及前侧片的胸、腰、臀线对合，并要求侧片中线基本保持垂直。然后按图示手势在背侧做松量（图3-27）。

13.确认背侧松量大小与形态

背侧松量的操作要领与前侧片相同。

松量可从背部和侧缝两个方向向背侧横向推移。如图所示，胸围线上的背侧松量要求为1.5～2cm，胸围线上聚集的松量正好位于人台背面与侧面的转折处，从特定角度看，像是有一条棱，起始于刀背缝线与袖窿线交点处，在胸围线处最为明显，最终消失于腰节线处。确认满意后，可在后侧片轮廓线内侧沿刀背缝线和侧缝线插针固定（图3-27）。

图3-27

14.拼合后刀背缝线

后侧片固定后，预留足够缝份，修剪后侧片刀背缝和侧缝；在后片和后侧片腰节上打剪口，然后拼合后片与后侧片；后刀背缝线与袖窿线交点至背侧中点这一段如图所示，采用叠缝法拼合，可沿着已经在步骤12中折光了的缝边折痕边缘叠缝拼合；背侧中点以下（含背侧中点）采用抓缝法拼合，先在背侧中点、腰侧中点、臀侧中点三个关键点位抓缝拼合，然后顺畅连接三个点位即可。在上述三个关键点位拼合时应适当加放松量，依次加放约0.2cm、0.4cm、0.5cm。此数据是指别针与人台的间隙，因为抓缝是双层的，所以实际松量约为上述数据的两倍（图3-27）。

15.拼合肩缝

依人台肩线叠合肩缝。肩缝可以采用抓缝也可以采用叠缝，注意吃势均匀。采用抓缝时别针必须与人台肩线平行（图3-27）。(www.xing528.com)

16.拼合侧缝

将前、后侧片沿侧缝线拼合，并平行加放约1.2cm的松量。此处1.2cm是指别针与人台的间隙，因为抓缝是双层的，所以实际松量约2.4cm。拼合侧缝时还应注意两侧缝边要松紧一致（坯布上的胸、腰、臀线尽可能对合），拼合后的侧缝平服舒展（图3-27）。

图3-27

17.衣身做标记

做标记要按以下原则进行。

（1）凡是抓缝和叠缝部位，如侧缝、肩缝、刀背缝线等处，标记应做在别针穿透点上。

（2）凡是插针固定部位，如领圈、袖窿等处，标记必须做在人台线或款式线的宽度中间，以保证衣片之间配合准确。

（3）在衣片轮廓交点上用“十”字记号标记。

（4）拼合部位的胸、腰、臀线等处用“一”字做对位标记。

本款因为是西装领，所以领圈标记可暂且只做后领圈部分（图3-27）。

18.做领步骤一（确定驳头）

将门襟贴边上端按预设在人台上的翻折线翻折后临时插针固定，视领型要求用不干胶条粘贴出驳头形状。不干胶条切割宽度最好为0.2cm，窄一些，粘贴弧线较为容易，而且做标记时精度也高（图3-27）。

19.做领步骤二（确定前领圈）

驳头形状确定后，将驳头翻回来，在反面透过布料按有色不干胶条痕迹做驳头标记（若是黑色人台，会看不清楚贴在背面的不干胶条痕迹，此时可在驳头下面再垫一块白纸或白布）。

如图3-27所示，将串口线延伸过翻折线，并与后领圈连接，以确定前领圈形状。

图3-27

20.做领步骤三（定领底线）

领片后中取斜丝。

将领底布边向外翻折，翻折量通常是在后颈中点处最宽，至前颈中点渐窄，使领底形成一定领底起翘量，起翘量的确切大小应视款式领座高低而定。一边翻折一边适度拉伸领底线，同时由后颈中点沿领圈至前颈中点用别针固定。领底起翘量越大翻起的布边越是会紧绷，可打剪口使其服帖。本款领底起翘量以约3cm为宜（图3-27）。领底起翘量的更多知识请参见本节翻领衬衫操作步骤13。