一、胸下省V领马甲
（一）款式分析
图3-13所示为经典样式的西装马甲，合体程度适中，胸围放松量约为10cm，衣身长及臀中部，呈明显的收腰状态。前片仅在胸下有一穿过下摆的省缝，因而可将胸省和前腰省均转移至此缝中。后片则可通过后腰省、后中缝等处收省。领型为大V领，门襟处为单排扣，搭门量约为1.7cm。因马甲要穿着于衬衫外，所以其袖窿深较大。
（二）坯布准备
按图3-14所示的规格和丝缕要求准备两块布料，并在布料上按图所示标出前中线、后中线和胸围线。
图3-14 胸下省V领马甲材料准备示意
（三）制作过程
1.粘贴款式线
根据款式，用不干胶条在人台上粘贴领圈、袖窿、门襟、下摆等款式轮廓线以及省道的位置（图3-15①）。
2.定前中线与胸围线
将前片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，坯布的前中线平行于人台前中线向右移出0.3cm，作为预设松量。在前颈点与胸中点中间处用双针固定，在前腰中点、胸点处用单针固定（图3-15②）。
3.修剪领圈
按照人台前领圈的款式线，留出约2倍的缝份量，修剪领圈。抚平坯布，固定侧颈点（图3-15③）。
4.做肩线、袖窿，确定省量
按逆时针方向，沿肩线至肩点使布料与人台贴合，用别针固定肩点。然后沿袖窿、侧缝抚平坯布，将所有的余量集中至省道处，在腰侧处用别针固定。保留2倍的缝份量，修剪肩线、袖窿、侧缝处的余量（图3-15④）。
5.定侧缝
定侧缝前，应先调节胸部松量及其造型。可按图中所示的手势，从胸侧处横向推移坯布，直至松量与造型均达到款式要求（本款此处松量为1cm左右），然后在胸侧固定（图3-15⑤）。
6.做省
按照人台上的省道款式线，将前腰省从胸点至下摆用别针拼合。别针与人台腰部应保持约0.3～0.5cm的间隙，使衣片保持一定松量（图3-15⑥）。
图3-15
图3-15
图3-15
图3-15
图3-15
图3-15
7.修剪下摆
依照人台上的下摆款式线，保留2倍的缝份量，并将外翻的省道缝份向中间放倒，修剪出下摆造型（图3-15⑦）。
8.定后中线与胸围线(www.xing528.com)
将后片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，坯布的后中线平行于人台后中线向左移出0.3cm，作为预设松量。先在后颈点、背中点固定。为使后片腰部更加合体，在后腰中点处可将坯布的后中线从人台后中线向左移出约1.4cm，插针固定。保持肩胛处横向丝缕平整，插针固定（图3-15⑧）。
9.做后领圈和肩线
沿人台的领圈线修剪领圈，打剪口使得领圈平服，在侧颈点处固定。肩线上须保留约0.5cm的吃势，将吃势均匀分散固定，其余顺时针转移至肩胛以下，并固定肩点。肩线上做吃势的作用与做肩省相同，吃势是肩省的分散形式。吃势量的大小应视合体程度和材料性能而定，此处以约0.5cm为宜（图3-15⑨）。
图3-15
图3-15
图3-15
10.定侧缝
按照前片定侧缝的方法确定后腰省省量的大小，推出后胸围松量，并固定胸侧点。后片背侧的松量应大于前片，此处约为2cm，这是基于人体运动规律的上衣松量加放的基本要求（图3-15⑩）。
11.拼合后腰省
按照人台上的省道款式线，抓合后腰省，注意胸线以上的省尖不宜过长，应控制在胸围线以上约3cm处，省缝拼合时别针与人台腰部应保持0.4～0.5cm的松量。后片省尖位置的高低与衣服的合体度有关，越是紧身，省尖越是接近肩胛骨部位。或者说越是紧身，省缝越长（图3-15
）。
12.修剪下摆
依照人台上的下摆款式线，留出2倍的缝份量，并将外翻的省道缝份向中间放倒，修剪出下摆造型（图3-15
）。
图3-15
图3-15
图3-15
13.拼合肩线、侧缝线
拼合前、后片肩线，均匀融入吃势，注意肩缝要与人台肩斜严格平行。将前、后侧片沿人台侧缝线拼合，胸、腰、臀部平行加放1cm左右松量（图3-15
）。
14.做标记
用铅笔按照款式线和别针针迹描点，在衣片轮廓交点用“十”字记号标记。在侧缝、前省缝、后省缝上做“一”字对位标记（图3-15
）。
图3-15
图3-15
15.平面整理
确定所有标记做完后，取下衣片，按照标记，用直尺、铅笔在布片上做轮廓线修正和对位标记确认（图3-15
）。
16.假缝试穿
坯样假缝后，并重新放置到人台上进行检验（图3-15
）。
图3-15 胸下省V领马甲制作过程
图3-16 效果图
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