肩省原型制作过程-服装立体裁剪技术

四、肩省原型

（一）款式分析

图3-10所示与上一款一样，也是原型的基本样式，胸围放松量同样为8～10cm。不同之处在于，上一款原型是将胸省量转移至腰部，把胸省与腰省合并；本款则是将腰省量转移至肩部，把肩省与胸省合并；后片则在肩上和腰部分别收省。

胸省围绕胸点360°可以任意转移。立体裁剪中胸省转移的要领是，先将不做省的部位做平整，将余量集中到打算做省的位置，最后收省即可。请读者做完本款练习之后，或在本款制作过程中，尝试一下把胸省转移到侧缝、领圈或袖窿上。

（二）坯布准备

图3-10　效果图

按图3-11所示的规格和丝缕要求准备两块布料，并在布料上按图所示标出前中线、后中线和胸围线。

图3-11　肩省原型材料准备示意

（三）制作过程

1.定前中线与胸围线

将前片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，坯布的前中线平行于人台前中线向右移出0.3cm，作为预设松量；分别在前颈点、前腰中点及胸点处插针固定（图3-12①）。

2.做前领圈

沿人台的领圈线修剪领圈，打剪口使领圈平服后在前颈点用别针固定。剪领圈时应注意逐步深入，领圈侧颈点处常常容易剪过头。另外，打剪口应注意不能过深或过浅，深度以距领圈线1cm左右为宜，间隔不能过疏或过密，以1cm为宜，剪口与缝边宜呈垂直角度（图3-12②）。

3.做前腰节

将坯布侧面的胸围线上抬，使腰部合体。胸围线越是上抬，腰部越是合体。上抬程度需视腰部形态和松量要求确定。腰部打剪口能使腰部布料平服，剪口深至距腰线1cm处（图3-12③）。

4.定侧缝

定侧缝前应先调节胸部松量及胸部造型。可按图所示手势，从胸侧点处横向推移坯布，直至松量与造型满意，然后在胸侧点固定。本款胸侧松量约0.6cm（图3-12④）。

5.做胸省

胸侧点固定以后，接着将袖窿边缘部位坯布抚平，将余量推至肩胸省部位，调整出省型，然后固定肩点。抓合肩胸省，省尖至胸点（图3-12⑤）。

6.修剪余量

沿侧缝、袖窿、肩线剪去多余的坯布，留足缝份，以备平面整理时微调所需（图3-12⑥）。

图3-12

图3-12

图3-12

图3-12

图3-12

图3-12

7.定后中线与胸围线(www.xing528.com)

将后片坯布的胸围线与人台胸围线对齐，坯布的后中线平行于人台后中线向左移出0.3cm作为预设松量；分别在后颈点、后腰中点固定，保持肩胛处横向丝缕平整，且有适当松量，在袖窿附近固定（图3-12⑦）。

8.做后片

后领圈的制作要领与前片相同。

因本款后片肩部与腰部分别收省，因此可先将后片的胸围线与人台的胸围线在侧缝处对齐，同时还要按图示手势推出背侧松量，本款背侧松量约1cm。

侧缝处坯布的胸围线与人台的胸围线对齐后，在胸围线上下均会出现余量。胸围线以上的余量可作为肩省量，胸围线以下的余量则作为腰省。

做腰省时，应同时顾及侧缝形态，可一边捏省一边调整侧缝和腰部形态，满意后插针固定。做肩省时同样要兼顾背部及袖窿形态，满意后插针固定（图3-12⑧）。

9.后片做省

以保持袖窿边缘部位平整为前提，将胸围线以上的余量推至肩省处，调整出省型，然后固定肩点，顺着肩胛部位的形态抓合肩省，省长控制在7.5cm左右。肩省的长度与肩省量大小有关，也与肩胛部位的合体程度有关。省量越大，肩胛部越合体，省缝越长。

以保持后腰部的形态与松量适宜为前提，将余量在腰省位置处捏出省型，省尖控制在胸围线上2～3cm处，款式越紧身，省缝越长（图3-12⑨）。

图3-12

图3-12

图3-12

10.拼合侧缝

侧缝是衣身松量的主要加放部位，除紧身胸衣之外，通常应视款式需要，在侧缝处加放一定松量。本款式可沿人台侧缝线平行加放1.2cm松量，抓合前后侧缝（图3-12⑩）。

11.拼合肩缝

侧颈点处因为有人台颈部阻挡，肩缝往往难以与人台肩斜别平行，所以别针要严格按人台肩部形态平行别合。若衣片肩缝与人台肩斜不平行，就会影响前后衣片的肩斜，最终会产生成衣前中线偏斜等问题。如果肩缝实在难以与人台别平行，则应在平面整理时，特别留心调整（图3-12）。

12.做标记

用铅笔按照人台的款式标线或别针缝迹描点，在衣片轮廓交点用“十”字记号标记（图3-12）。

图3-12

图3-12

图3-12

13.平面整理

确定所有的标记做完后，取下坯样，按照标记用直尺等工具在坯样上连接并修整衣片轮廓线，确认对位记号，留足缝份，修剪余量（图3-12）。

图3-12

14. 完成

坯样假缝完成后，放回人台上试穿、观察（图3-12）。

图3-12　肩省原型制作过程