三、胸下省原型
（一）款式分析
图3-7所示是基本原型的样式，其胸部、腰部的放松量均属适中，胸围放松量可控制在8cm左右，衣身呈明显收腰状态。前片胸省转移至腰节，与腰省合并在腰节做省，后片也在腰节处做省。作为原型，其领圈和袖窿的形状大小应与人台线基本一致。因此，无须专门粘贴款式线。
图3-7 效果图
（二）坯布准备
按图3-8所示规格和丝缕要求准备两块布料，并在布料上按图所示标出前中线、后中线和胸围线。
图3-8 胸下省原型材料准备示意
（三）制作过程
1.定前中线
将前片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，使坯布的前中线平行于人台前中线并向右移出0.3cm，作为预设松量。先在前颈点与胸中点中间处别针固定，然后在肩中点、胸点及前腰中点处用别针固定（图3-9①）。
2.做前领圈
沿人台的领圈打剪口，使得领圈平服。随后适当修剪领圈，并在前颈点、侧颈点处别针固定。剪领圈时应注意逐步深入，侧颈点处常常容易剪过头。另外，打剪口应注意不要过深或过浅，剪口深至距领圈净线0.7cm为宜，间隔以1cm为宜，不能过疏或过密，剪口与缝边宜呈垂直角度（图3-9②）。
3.定前片肩线、袖窿与侧缝
从侧颈点开始，沿人台肩线抚平坯布，在肩点处用别针固定，接着抚平袖窿、腋下及侧缝，分别在胸侧点和腰侧点处用别针固定。修剪袖窿大致形状，可先预留2～3倍缝份的量以备调整。打剪口使袖窿处平服，注意剪口深浅与间隔适宜。
为使腰节处平服，也需打剪口。腰节上预留足够缝份，剪去余量（图3-9③）。
图3-9
图3-9
图3-9
4.做腰省
侧缝固定后，将腰节处坯布余量转移至腰省部位。适当保留腰节处的放松量，其余作为省量，用别针抓合固定。省量大小应视原型合体程度而定，紧身原型可将腰部余量全部用于省量，合体原型可酌情少收。省型也与合体程度有关，宽松的省型一般为直线形，合体的则为弧线形，弧线形的省道必须按人台表面起伏形态确定。省尖应该指向胸点，并且不宜距胸点太远，越是紧身的款式省尖距胸点越近，反之亦然（图3-9④）。
5.定后中线
将后片坯布上的胸围线与人台胸围线对齐，并使坯布的后中线平行于人台后中线并向左移出0.3cm，作为预设松量，依次在后颈点、背中点、后腰中点及后公主线与腰线的交点处用别针固定（图3-9⑤）。
6.做后领圈，定肩线(www.xing528.com)
后领圈的制作要领与前片类似，可参照前领圈的做法。
因为本款式没有肩省，所以后肩线要做得比前肩线松弛些，即后肩线要有吃势。肩线上做吃势的作用与做肩省相同，吃势是肩省的分散形式。吃势量的大小应视合体程度和材料性能而定，此处约0.5cm为宜，最后在肩点处用别针固定（图3-9⑥）。
图3-9
图3-9
图3-9
7.定袖窿、侧缝和省道
后片袖窿和侧缝的做法与前片的方法、步骤基本相同，可参照前片的做法。但要注意在后背与袖窿转折处（图中箭头指处），必须保持适当松量，不可紧绷，此处的松量是维持服装机能性所必需的（图3-9⑦）。
后腰省的做法与前片相同。越是合体省缝越长，省尖越是接近肩胛骨，反之亦然。
8.合拢前、后片侧缝
将前、后片侧缝沿人台侧缝平行地用别针拼合，注意前、后片侧缝合拢时的形态，不能歪扭、前后片松紧一致。侧缝与人台应当保持一定间隙，此处间隙是衣服胸围、腰围放松量的最主要来源。作为合体原型，侧缝处与人台的间隙以1cm左右为宜（图3-9⑧）。
9.合拢前、后片肩缝
肩线拼合必须与人台肩斜平行，侧颈点处因为有人台颈部阻挡，肩缝往往难以与人台肩斜别平行，所以要特别注意。若衣片肩缝与人台肩斜不平行，就会影响前后衣片的肩斜，还可能产生衣服前中线偏斜等问题。如果肩缝实在难以与人台别平行，则应在平面整理时，特别留心调整（图3-9⑨）。
图3-9
图3-9
图3-9
10.做标记和平面整理
用铅笔按照人台的款式线或别针针迹做标记，在衣片轮廓交点用“十”字记号标记。
确定所有的标记做完后，取下坯样，按照标记，用直尺等工具在坯样上连接并修整衣片轮廓线，确认对位记号，仍保持1.5cm左右的缝份，以备假缝试穿后再度调整和修剪余量（图3-9⑩）。
图3-9
11.假缝试穿
坯样假缝后，并重新放置到人台上进行检验（图3-9
）。
图3-9 胸下省原型制作过程
免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。
