立体裁剪技术：概念及特点

第三节　立体裁剪的概念及其特点

一、立体裁剪的概念

立体裁剪是设计师凭借服装审美修养和对服装结构的理解，依据设计构思，用布料在穿着者或人台上通过收省、打褶、起皱、剪切、转移等手段直接表现服装造型的一种服装结构设计方法。

二、立体裁剪的特点

立体裁剪与平面裁剪都是服装结构设计的一种手段，两者目的一致，手段有别。通过立体途径获得的布样便是服装纸样，经过确认补正，同样可以成为服装工业纸样。因此立体裁剪既可以解决日常服的一般结构问题，也可以解决礼服的复杂结构问题；既可以应用于量身定制的单件制作，又可以应用于成衣的批量生产。一些人以为立体裁剪只能应用于单件制作、只适合于礼服设计，是误解了立体裁剪，其实国外一些著名品牌的日常服很多都是采用立体方式进行结构设计的。

立体裁剪较之平面裁剪具有明显的优势，主要体现在：立体裁剪能帮助设计师或打板师加深对服装与人体关系的理解；便于设计师或打板师直观地表现服装造型、有效地控制服装空间量感、恰当地把握材料特性；有助于设计师启发灵感进行即兴创作；同时又是一种有效的服装分析补正的手段。上述作用是平面裁剪无法企及的。经过长期立体裁剪的应用与教学实践，笔者把立体裁剪的长处归纳为易学性、还原性、直观性三大优点。

（一）易学性

由于立体裁剪是把布直接附着在人台上、直接根据人体的起伏形态设计衣片形状，因此对于大多数合体型日常服来说，立体裁剪在一定程度上具有对人体体表复制的性质。对于初学者而言，通过立体裁剪比较容易理解服装与人体、衣片形状与人体形态的关系。人体的形态是极为复杂的，比如四肢似圆柱非圆柱，似圆锥非圆锥，若是采用数学方法进行三维立体的平面展开是非常复杂的，也是不可取的。而用立体裁剪的方式进行体表复制则是轻而易举的事情。从这个意义上讲，立体裁剪是原始却又有效的方法。因此，国外不少服装院校都将立体裁剪基础课程作为新生认识服装结构的入门课程。

（二）还原性

立体裁剪与平面裁剪在设计思想上有本质的区别：前者确定成品立体形态，然后将成品立体形态分解成平面衣片；后者则先确定平面衣片，然后将平面的衣片组合成立体形态。由此可见，立体裁剪的衣片具有还原性质，而平面裁剪的衣片则需要验证。

人体是立体的，因此要求服装的成品形态也是立体的，对合体服装的要求尤其如此。衣片本身是平面的，但通过缝制工艺最终可以转化为成品的立体形态。用平面的方法设计衣片纸样，由于纸样是平面的，且衣片设计也在平面上进行，所以需要设计师凭借经验推想成品形态的立体效果。这对设计师要求很高，没有足够的经验很难充分预计平面衣片的最终成衣效果，尤其是一些复杂结构的服装，哪怕是再有经验的设计师有时也会觉得毫无把握。但立体裁剪则不同，立体裁剪制成的衣片本身虽然也是平面的，但其制作却是在立体的人台上进行，也就是说衣片在设计时已经充分满足了最终立体形态的要求。因此将立体裁剪制成的衣片缝合成立体形态成品，其过程只是一种对初始设计状态的还原。

（三）直观性

图1-1　褶纹造型礼服

直观性强，是立体裁剪所有优点中最值得称道的优点。关于这一点有必要从以下几方面加以充分认识，这对于更好地认识、掌握并应用立体裁剪技术将会有很大的好处。

1.立体裁剪的直观性有利于设计师对服装形态的调整与塑造

因为服装是具象的，服装造型美观、恰当与否必须通过视觉观察才能做判断。服装结构设计的首要任务就是要完成服装造型，并使服装造型达到最佳状态。服装形态的塑造与调整选择直接、直观的方法是最有效的。由于立体裁剪是在立体、直观的状态下进行的，所以其所构成的服装从局部到整体，无论形态还是比例，自始至终可以不断观察，反复调整，直至最佳或满意，不像平面结构设计需要观察纸样推想成衣效果，始终是间接的。两者相比，优劣不言自明。

2.立体裁剪的直观性有利于设计师对服装材料性能的控制与把握

服装材料是柔性的，且在悬垂状态下具有伸缩变形的特性，尤其是一些悬垂性强的织物以及斜裁的衣片，其伸缩变形性更甚。服装材料的伸缩变形并不只是悬垂导致的，其他还有自然收缩、水缩、热缩、缝缩等问题，但后面的几种收缩不管是平面还是立体裁剪都可以利用测试数据在纸样中直接加放，唯独材料的悬垂伸缩变形问题只有采用立体裁剪方式才能直接解决。悬垂性好的织物以及斜裁的衣片在悬垂状态下必然会产生垂直伸展、水平收缩现象，这既是服装结构设计中大可利用的优点，也是服装结构设计中的难点。由于立体裁剪始终是在衣片悬垂的状态下，即与衣片穿着状态一致的情况下进行的，这就为设计师巧妙利用或克服材料悬垂伸缩变形提供了极为有利的条件。从某种意义上说，服装材料悬垂伸缩变形特性对于立体裁剪只是优点不是缺点，比如荡领（又称垂坠领）设计便是立体裁剪的拿手好戏。然而同样的问题在平面裁剪中的情形却大不相同，因为平面裁剪纸样是在平面状态下完成的，衣片的裁剪切割也是在平面状态下完成的，衣片在成衣前一直没有受到悬垂状态下的重力作用，所以成衣后常常容易出现各种各样因为服装材料悬垂伸缩变形而导致的问题。

此外，服装材料对服装造型存在制约关系，但凡有点经验的设计师都知道，什么样的材料可以做什么样的款式，会出现什么样的效果；什么样的款式必须使用什么样的材料。这可以说是对服装材料与服装造型关系的总体把握。但就服装材料对衣片形状的具体制约关系而言，了解透彻、运用自如的人则为数不多。而服装材料对服装造型的细微影响，恰恰又是决定最终成品效果的关键因素之一。假定让两个人一个用平面方式、一个用立体方式，同时来做如图1-1所示的褶纹造型礼服，由于褶纹的疏密、刚柔、方向以及褶端的深浅和褶纹消失点的位置与材料质地密切相关，平面方式根本无法胜任。只有采用立体方式，在直观的状态下，边做边审视，同时根据材料性能施加归拔手段才能完成，这样才能使褶纹的疏密、刚柔、方向及褶纹消失点的位置控制如愿。

3.立体裁剪的直观性有利于设计师对服装空间量感的控制与把握

这里所说的服装空间量感指的是服装与人体的贴合程度，既包括服装中为了适合穿着者人体的空间和为满足运动机能所需的松量等功能性空间，也包括只为装饰效果的非功能性空间。

功能性的空间部位如胸围、腰围、臀围、下摆、袖肥、袖口等，服装在这些部位上与人体贴合程度相对来说比较容易控制，大家平时也都比较在意；但衣服上需要控制与人体贴合程度的功能性部位并不止这些，如翻领、西装领的领口与颈部的贴合程度也需要控制，控制领口与颈部的贴合程度的实质是控制领子翻折线的长度。但该部位贴合程度因为需要间接控制，通常要通过归拔工艺来实现，而不像胸、腰、臀部位的松量可以在纸样上简单加放，因此在平面裁剪中准确控制该部位贴合程度有较大难度。而立体裁剪是在人台上设计衣片，可以在依据领圈设计领子时同步对使用的布料施加归拔工艺，能比较容易地实现既使领底线长度与领圈匹配，又使翻折线长度适合颈部的要求。

服装中非功能性空间的装饰效果主要指荷叶边装饰、追求特定廓型的上衣下摆、裙子下摆以及波浪造型等。(www.xing528.com)

通常，平面纸样设计中波浪的大小与位置设计等可以通过纸样的切展来实现，但由于纸样设计与成品效果观察不能同步实现，所以很难做到对波浪大小及位置进行精确地控制。而立体裁剪由于衣片制作与效果观察具有直观同步的优点，因而可以随心所欲地控制波浪的大小与位置。

4.立体裁剪的直观性有利于设计师对衣身结构平衡的控制与把握

衣身结构怎样算是平衡？依据笔者的理解，衣身结构平衡可分为广义与狭义两个层面。广义的衣身结构平衡，泛指衣身造型符合设计要求且形态优美、穿着舒适。狭义的衣身结构平衡则特指衣片丝缕横平竖直，松量均匀分布。在此围绕狭义的衣身结构平衡问题进行讨论。

衣片丝缕保持横平竖直、胸腰臀部位的松量分布均匀是衣身结构平衡的两个重要特征，二者既有联系又各自独立，前者是后者的必要条件，但后者不是前者的必然结果。也就是说衣片丝缕如果不能保持横平竖直，则松量不可能均匀分布；而衣片丝缕保持横平竖直，松量也不一定能均匀分布。虽然也会受到缝制工艺不当的影响，但一般说来，衣片丝缕能否保持横平竖直主要是由衣片形态决定的。影响衣片丝缕横平竖直的因素有：前后衣片的横开领配合、肩斜状态及前后衣片侧颈点至胸围线的长度差异等。前横开领相对过小、肩斜不足、前片侧颈点至胸围线的长度相对过短，就会导致前片起吊，左、右前中心线呈V字形；反之前片豁开，左、右前中心线呈八字形。此类问题在立体裁剪中通常是可以避免的，因为立体裁剪的直观性能使此类隐性问题变成显性。

松量均匀分布这一点很重要，通常松量均匀分布能使服装合体美观舒适。但也有这样的情况：有的衣服测量的胸围尺寸应该是足够大的，但穿在身上看上去却显得不够大，或者觉得不舒服，其原因往往就是松量分布不均匀。松量分布不均匀造成服装与人体的间隙余缺部位不当，有的地方起空，有的地方绷紧。上述问题在平面裁剪中不容易把握，而在立体裁剪中却很容易解决。

5.立体裁剪的直观性有助于设计师对服装样式进行即兴创作

利用立体裁剪过程中材料自然或不经意形成的悬垂、褶皱、缠绕、堆积等形态，设计师能即兴创造出意想不到的样式效果，这也是立体裁剪的一项独特优势。

三、立体裁剪与平面裁剪的比较

前面论述的都是立体裁剪的长处，其实任何事物都有两面性，俗话说“寸有所长，尺有所短”，立体裁剪有其局限的一面，平面裁剪也有其优势的一面。立体裁剪与平面裁剪的比较见下页表所示。

立体裁剪与平面裁剪的比较

从上表中的比较可以看出，立体裁剪的长处正好是平面裁剪的短处，立体裁剪的短处又正好是平面裁剪的长处，两者呈完全的互补关系。

依据笔者的经验，立体裁剪最大的缺点有两个，一是均质性差，二是对制板工具及材料的依赖性高。

均质性可以理解为：由不同的人同时做或同一个人几次做同一款式服装的结构设计，其所能达到的形态与质量的均衡程度。立体裁剪均质性差的缺点在教学中反映尤为强烈。一名教师在一个班上同时教所有的学生做同一款式的立体裁剪，学生的作业结果差异会很大。在正常情况下，立体裁剪纸样差异会达到厘米级，但在平面裁剪情况下，学生作业误差正常情况下是毫米级的。还有一个常见情况更能说明问题，有的同学一件作品已经完成，但因为对局部形态不满意，或因局部布料有些脏乱不满意，为了完美决定重做，有时却怎么做也不如第一次效果好。这些就是立体裁剪均质性差的具体表现。

关于立体裁剪对工具、材料的依赖性，在前面已经有所论及。人台对于立体裁剪是不可或缺的重要工具，人台的好坏直接影响立体裁剪的质量。但是目前国产人台只有标准体的，对于成衣生产基本可以满足，而对于量身定制者千差万别的体型条件，显然无法满足。量身定制的服装最理想的当然莫过于直接在穿着者身上进行立体裁剪，但在实际操作中存在着诸多不便，因此立体裁剪很难摆脱对于人台的依赖。标准人台必须根据穿着对象的体型情况经过补正方能使用于量身定制，而且这种补正部位与补正程度也是有限的。关于人台补正方法将在后面章节中介绍，在此不赘述。

除了人台之外，立体裁剪常用的坯型制作材料也是一个问题。目前在立体裁剪教学中使用较多的是全棉平纹白坯布，这是因为白坯布价格低廉、刚柔适中、容易采购且具有一定透明度，适合立体裁剪操作。但白坯布毕竟是替代品，与正式的服装面料存在材质性能上的差异。用替代材料能否如愿以偿地表现真实材料独特的质地效果，都存在问题。有人会说是否可以不用替代材料而直接用正式面料进行立体裁剪，这当然是可以的，但这样做不仅会增加成本，也会大大增加操作难度，因为很多深色的、厚重的面料缺乏透明性，会使立体裁剪操作变得困难。

除了上述问题之外，立体裁剪还有一点不足，就是对规格精确性的控制较难。这一点在量身定制的情况下是不成问题的，对于量身定制的服装，一般来说规格无所谓，只要长短肥瘦合适就行。而在成衣生产的情况下，特别是客供规格的订单加工情况下，保证规格准确是十分必要的。但由于立体裁剪过程中坯型衣片呈现的是立体的、悬挂的状态，因此较难精确测量。若要精确控制规格，通常需要将坯型衣片展开，在平面上加以确认补正。就立体裁剪方式而言，这个环节很难省略。

通过以上论述，我们对立体裁剪较之平面裁剪的优势与劣势已经有了一个基本了解。希望大家根据不同情况扬长避短地选择，或是整体采用立体裁剪、局部采用平面裁剪，又或者是同一部位采用立体裁剪与平面裁剪相结合的方式，有效地解决服装结构设计任务。

对于立体裁剪和平面裁剪各自的适用性，我们的结论如下。

立体裁剪适合于紧身合体、带有自然褶皱、曲面分割的服装结构复杂的衣片设计。

平面裁剪适合于宽松直筒、带有规则收省、几何分割的服装结构简明的衣片设计。

尽管迄今为止，立体裁剪技术本身及相关技术条件还存在种种不足，有待研究完善，但立体裁剪的直观性及其解决服装复杂结构的有效性终究是平面裁剪无法比拟的，这就是我们研究、学习立体裁剪技术的意义所在。