服装立体裁剪技术：东西方文化差异对设计影响

第一节　东西方文化差异对服装结构设计技术的影响

服装是文化的一种表现形式。文化背景差异会对服饰审美乃至服装构成技术产生影响。

东西方之间的文化差异，致使东方人与西方人的衣着观念不尽相同。西方人崇尚人体，认为人体是最美的，在绘画与雕塑创作中以人体为对象的作品比比皆是，米开朗基罗的《大卫》、安格尔的《泉》、罗丹的《青铜时代》等都是传世之作。在实际生活中，尽管古希腊以后再没有出现裸体风尚，但仍以突出性的特征为美，“丰乳、细腰、肥臀”始终作为女性美的模式，甚至在服装设计上也作必要的夸张，如带衬垫的胸罩、带裙撑的裙子等。

西方绘画注重写实的立体表现，重视明暗与体面的运用，强调解剖形体的准确与形似。受这种观念影响，西方人在服饰审美上，追求人体的曲线与凹凸的表现，服装造型合体，强调人体起伏曲线，刻意表现优美体型。

东方人则不同，尤其是中国人推崇中庸、平和、含蓄的哲学思想，在艺术创作中主张“重意轻形”、“藏而不露”、“虚实结合”、“不拘形似”。中国画注重线条运用，讲究平面表现技法、泼墨写意，认为神似胜过形似。中国古人给我们留下的裸体艺术作品可谓凤毛麟角。中国人以裸体为耻，对于人体第二性征，尤其是女性的乳房，也视为羞耻的器官，历史上曾经有过束胸的恶习。受这种传统审美观的影响，中式服装向来是“峨冠博带、巨袖长袍”，注重自然形成的衣褶效果，服装造型强调整体，有意掩饰人体起伏曲线。

正是因为东西方人审美价值取向有差异，导致东西方传统的服装构成理念与手段也有显著差别。(www.xing528.com)

西方人在服装结构设计上具有强烈的立体意识，他们擅长以解剖学的眼光把人的躯干、四肢看成是具体的各种类型的几何体组合，并依据其表面展开原理，对各部位衣片进行合体设计。因此，他们比东方人更早在服装结构设计中应用省、褶、归拔、剪切分割等服装立体成型手段。19世纪以前，西方女性的社交服装以上身极为紧身、裙子宽大拖曳，强调胸部、臀部突起的S形样式一统天下。这种紧身式的上衣必须根据穿着者体型来设计，并且必须与穿着者的身体紧密贴合，因此需要将平面裁制的衣片经过假缝后在穿着者身上反复试穿补正，在试穿过程中裁缝用针线或别针对紧身上衣的长短肥瘦进行调整。由于这种试穿调整往往不是一次能够完成的，必须根据衣服制作进程随时进行，每次试穿都要找来穿着者本人十分不便，于是就有了人台。人台最初的作用是替代真人试穿补正，渐渐地，人们发现一些复杂结构服装的衣片，在人台上比在平面上更容易设计，于是就产生了立体裁剪技术。这是笔者对现代意义上的立体裁剪技术起源的推断，西方人运用立体裁剪技术的历史虽然尚无确切考证，但至少已有百年的历史。

中国古代服装样式可以从历代留存的绘画、雕塑作品和考古发掘的文物中清楚地看到。从商周时代的深衣、隋唐五代的圆领袍衫，到清末民初的长袍、马褂，无不具有前后身连肩、连袖、直身、宽裾这四个显著的中式服装特点。这是因为传统的以中式服装为代表的东方服装注重的是服装整体造型，对人体与服装空间关系的理解侧重于抽象和整体。在这种理念支配下，东方传统服装表现出平面的、宽松的显著特点。所谓平面的服装，其特征有二：首先是宽松。因为只有宽松才能同时满足胸、腰、臀、臂、肘、腕等不同部位的围度要求和运动要求。其次是穿时起皱，折叠平整。穿着平面的服装时，在人体凹凸转折处的服装余量呈褶皱状，而在折叠状态下，前后身、袖子等上下层衣片可以叠得像单层那样平整。立体的服装正好相反，穿时平整，折叠起皱。东方传统服装的上述样式特征与东方人传统的服装结构设计方法是相辅相成的。因为衣片是完全平面的几何形，所以特别适合采用平面的方法来进行结构设计。

关于上述论断，可以从最经典的中式服装样式——旗袍的结构设计演变过程得以印证。

据我国服装史学专家考证，春秋时代盛行的深衣演变成历代宽身长袍，再由清代的旗女之袍演变成民国之初的改良旗袍（现代旗袍雏形）。此前，传统的袍服结构设计都是平面的，衣片中既没有省缝、褶裥与皱褶，也没有肩缝、装领与装袖。直至20世纪30年代引进了西式服装立体造型的收省、肩缝、装袖、装肩垫、装拉链等工艺技术以来，民国之初的改良旗袍才演变成现代旗袍的造型样式，使旗袍趋向合体，更加适合表现女性人体的体态美。由此，旗袍的轮廓造型基本固定下来，成为现在大家所熟悉的呈立体造型的旗袍样式。