2008年的时候，由于身体欠佳，所以只能连续喝了三四个月的粥。我向来是个肉食动物，粥从来不在我的食谱上。更何况每次看到那一碗粘稠的东西，我就总联想起以前邮局里的那一盆公共浆糊。不过情势所逼，要么喝粥，要么玩完，我在这个世界上还没有玩够，所以就只能喝粥。连着喝下来之后，发现粥也并不是那么难喝。虽然都可以用清淡来形容，但是清淡之中各种粥品的滋味大不相同。领悟到这一点的时候，我正坐在粥店里发呆，用舌尖把一颗小米抵到门齿中间，然后稍微加力，于是舌头就闻到了一股清香，感觉到土地的承载和生发之力。
2009年的时候，由于工作关系，所以经常飞深圳。夏天的深圳又闷又热，下车到宾馆的一小段路也能让我披身大汗。炎热吞噬掉了所有精力，整天都觉得恹恹的，没有胃口。后来就被拉去喝粥，通常是晚上8点之后，稍微凉快一点，步行到排挡点粥。那时候第一次喝到了虾蟹粥，觉得鲜美无比。虾蟹膏融在粥里，和北方的白粥相比显得性感非常。即便天气如此炎热，喝下热粥后更是出汗如浆，但是贪图口舌上的快乐，还是一碗接一碗，嚼得满桌都是虾蟹甲壳。
回到北京自然念想不已，觉得如果这里也有一煲美味的虾蟹粥的话，倒也不妨长做帝都人。人们总是说北京什么好吃的都有，理由是全国最好的馆子最好的厨子都汇聚京师。这话对也不对，最好的馆子和最好的厨子都在北京，想吃什么就有什么，这话可能是真的。但是，这什么和什么之间，区别却有天渊之别。比如说，朋友都知道我是云南人，总喜欢带我去云南馆子吃饭。而每一次他们提出邀请，我都敬谢不敏。老实说，北京的云南馆子我吃过很多，包括许多云南人吃了大赞正宗的。可我吃完之后，只恨自己的名望不够。因为如果我的名望足够，大概老板会请我题字，那么我就可以大书“扯蛋”二字，以泄心头之怒。
小馆子做菜，食料、调料、火候上一样差一点点，每样都做到90%。问题在于，滋味是所有这些元素的连乘结果。一样是90%还尚可，两样是90%，结果就是81%。样样都打折下来，最后这滋味可能距离原味有几百万光年。高档馆子号称有空运、有大厨，且不论真假，不过价格是上去了。既然要掏更多的银子，势必也要和原始的滋味做严格的对比。吃来吃去，哪怕价格再高，总感觉差了一点点什么。套用Google的话来说，终归是云南菜of北京，而不是云南菜in北京。不in而of，那就是Out。想一想看，云南野山菌火锅也提供麻酱料碟，怎不叫人泪水涟涟？
烧菜的工艺流程太多，结果也就很难把握。相对而言，我觉得流程越是简单，那么也就越有可能保持原有的风味。如果云南的甜橙直接用飞机运到北京，从采摘到大嚼之间只有12小时的时差，而且根本无需加工过程，我就不信味道上会有多大的变化。所以，粥可能是一个不错的选择，因为它制作简单，没有太多加工环节。回到北京之后，我发现了一家合格的潮州粥店。(www.xing528.com)
这家店位于朝阳区政府对面，神路街。具体怎么走我也不清楚，就知道附近有一个很大的牌坊，牌坊一面正对主路，背面就正对神路街。粥店没有招牌，因为一前一后是两家店。临街的一面是一家俄罗斯的点心铺，门头上写着我根本不认识的俄罗斯文字。只有大门右边写了两个很小的中文字，不留神根本看不出来，而且我彻底忘了它写的是什么。进了俄罗斯点心铺，继续往里走，装修一变，全都是中式家具。里面放了四、五张桌子，那就是传说中的潮州粥店了。
老板是一位东北女人，大厨是一位潮州师傅。做一煲粥需要半小时时间，所以最好打电话先预定。没有主菜，也就没有菜单，到这里只有两件事可以做：喝茶，喝粥。粥有许多种组合，你若不问，老板也不会对你说。我个人喜欢虾蟹粥，点半斤虾一斤膏蟹，足够一顿晚餐。这个组合有两点是我的大爱，一则是粥里有膏，鲜而甜，滑而润，滋味悠长。二则是虾有专门的料碟，尽显虾肉本味。对于虾来说，能在这样的料碟里走一遭，不枉背负了鲜虾的名头。大冷天里来上这么一煲，出门走在冰雪路上都是暖的。
由于是海鲜粥，所以人均消费在50-100元，不算便宜。台子又少，所以还需要预定，免得排队等候。我很犹豫是不是要介绍出来，因为这很可能导致我奔波半城之后，连个位子都抢不到。不过，我也宽慰自己说，这地方很难找，而且不是北方人熟悉的做法，大概不会有太多人蜂拥而去。偌大一个京城，相信也会有同好之人，希望他们能够如我一样，心满意足地喝到一碗喜欢的潮州粥。
作者：和菜头 槽边往事
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