《饭醉记录》读后感：真实的美食体验

饮食从来是中国文化最重要的一环，几乎没有之一。从“食色性也”和“食不厌精、脍不厌细”，到《舌尖上的中国》，一条跨越时与空的经脉将中国人和中国人的历史牢牢穿在一起。

好的美食文字，给人一种别样的阅读体验，大抵是因为将通感的手法发挥到了极致。美食本身，就讲究“色、香、味、意、形、养”；好的文字，又为其增添了厚度，使之焕发出“乡愁”、“亲情”、“文化”等独特的色彩。

譬如朱自清的文章，无论是全篇背诵过的《荷塘月色》，还是片段背诵过的《背影》，实在是让人提不起精神来。然而在北国的冬夜，寒月冷风之中，偶尔 会突然看到一番奇异景象：在一片昏黄的灯光下，一位父亲和他的子女，每人对着一碟酱油，围在烟雾蒸腾的铜火锅前，锅内半沉半浮的，是乳白色的豆腐块……

每次眼前浮现这场幻觉，就会涌出一种大快朵颐的冲动。待到真的端起火锅，夹起一块洁白的豆腐，沾起一丝乌黑的酱油，送进嘴中，却会萌生一种“不过如此”的感觉。或许是因为头脑所勾勒出的味道，比那豆腐与酱油的组合更富有层次感。

这种层次感的来源，就是以好的文字，去点缀、去引诱、去激发食物本身的美味。而这样好的文字，最原始的初衷，与最终端的结果，却是一定与美食没有太大干系的。

和菜头在豆瓣阅读上的新“书”——《饭醉记录》，就是这样一种文字的合集。

不过十五篇文章，49页的总量，特别是每一篇文章都出自和菜头的博客“槽边往事”，而这些文字在集结成册、电子出版之后，却依旧在“槽边”静待，只需要食指轻轻一动，便呈现在读者面前——这简直让1.99元的标价，显得既可笑、又可悲、又可嘲。

然而，无论是你有意购下这两块人民币的电子拷贝，还是决心动用食指、回到这些文章的出处，一一阅读博客的原文和评论，你都将不虚此行——这恐怕是这些年来，除蔡澜、沈宏非、陈晓卿等寥寥几人之外，你能读到的最好的美食文字。

和菜头并非名厨，也绝不是所谓的美食家。从他文字中透露的信息得知：他是云南人，在帝都生活，嗜辣，重口味——大抵仅此而已。不过用他夙敌罗永浩的话说，“这都不重要”。

和菜头的十五篇《饭醉记录》，多饭而少醉；多饕而少餐；多淋漓而少扭捏；多情节而少描写。每篇必从饮食出发，至饮食结束，中间往往要兜一个大圈子。但正是这兜的圈子，让人掩卷之后，仍留余香，绕口鼻三日而不绝。

《虎皮青椒》与《燃烧吧，舌头》，竟然让我这个从不吃青椒的人，看得口舌生津。虽然一想到青椒的汁液与口感，我依然寒蝉不止，但和菜头笔下的青 椒，已然不是蔬菜这么简单。当一片青椒成为了虎皮青椒，它就成为了聚光灯下的主角。它“在流光中用自己生命的汁液在歌唱，它在塑料盘子里歌唱，在铁皮盘子 里歌唱，在豁了边的白瓷盘子里歌唱”。它仿佛是千千万漂泊在中国与世界各地的人类啊，虽然是配角的常客，却备着主角的心。一旦有朝一日，或时来运转，或命 运使然，让它担纲龙头的角色，它必然会在热油的煎熬与佐料的陪衬中，焕然一新、焕发登场。
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至于《生日面，昭通酱》《屎汁臭豆腐》《幸福火腿炒饭》，以及《非写食：又到一年菌子熟》等几篇文字，则更是以食写人、以品写情的佳作。正如和菜 头于文章标题中所言，文字“非写食”，但“必写实”。无论是在他乡炮制的一碗家乡酱，还是于不起眼处偶遇的一盘幸福炒饭，亦或是在恶臭中涌出的一阵极臭， 句句写食，却非写食。和菜头的真才情、真笔意，仿佛长在树根厚土间的菌子，要放低了视角，俯下了身子，平静了心境，才能在一抬头的不经意间，瞥见白而长的 茎，与顶端不起眼的小伞。

但这都比不上《一碗猪肝醡》。这一碗猪肝醡（zha），一样是从舌尖儿起，沿味蕾承，却在文章半腰，急转直下。

猪肝醡是云南鹤庆特有的菜品，也是留学英国的鹤庆姑娘青小土所挂念的家乡味道。2010年末，她与和菜头在饭否上曾就猪肝醡大发感慨。不久，青小土心脏病突发，猝死在距离家乡8000公里之遥的英国格拉斯哥。4个月后，和菜头闻讯，在网路上苦苦搜寻未果，只知道：“她没有电脑，大概有一台 iPad。家里有一头棕色的马，名字叫小棕，所以她家应该在鹤庆的村子里。她很想去新疆旅行，但是一直没能实现。最后，她近视，用隐形眼镜”。

最后的最后，经过一番审慎的推论，和菜头说，看来，“青小土同学回家了”。

时隔一年又4个月，我试图揣测，当和菜头写下或讲出这句话时，那一刻，他的语气和表情，几分是悲思？几分是宽慰？几分是歉疚？

一碗猪肝醡，一颗游子心。也许这颗年轻的游子心，在梗塞或麻痹前的一瞬间，念想的不是祖国的统一和富强，不是民众的启蒙与开化，甚至不是家人的平安与团圆，而是那一碗重油、重盐、味道浓烈的家乡风味，那一碗猪肝醡。       

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