百年衣裳：20世纪中国服装流变

“1921年，女人穿上了长袍。”⁽¹¹⁾张爱玲在她的《更衣记》中十分明确地确定了旗袍出现的时间。

于1921年出生的她当然不可能亲眼看到这一年的女人们穿上旗袍的情形，但出身富有，且对于女人的穿着打扮特别留意的她，结合了儿时的记忆与为写作而做的考据，能够做出这样明确的判断，想来也是顺理成章的。再者，她的判断与服装史学专家周锡保的说法也基本吻合。周锡保认为，旗袍“在民初汉族妇女着者还不多，到20年代中期始，逐渐流行起来；以后就渐为一种普遍的服式；到30年代40年代间已不论老小都改着这种旗袍，逐渐取代上衣下裙的形式”。又说“大抵自民十年以后才逐渐流行起来”，但“着者不多”。⁽¹²⁾据另一本专著《中国历代服饰》认为，旗袍在20年代初开始普及，到30年代则已经盛行。“20年代初，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至20年代末，因受欧美服装影响，旗袍的式样也有了明显改变，如缩短长度、收紧腰身等等。”⁽¹³⁾

查阅上海新民图书馆兄弟公司出版发行的《解放画报》，其中1921年第七期中有一幅讽刺画便是《旗袍的来历和时髦》：“辛丑（辛亥笔误。——著者注）革命，排满很烈，满洲妇人因为性命关系，大都改穿汉服，此种废物，久已无人过问。不料上海妇女，现在大制旗袍，什么用意，实在解释不出。……近日某某二公司减价期内，来来往往的妇女，都穿着五光十色的旗袍，后说若不确，我又不懂上海那来这些遗老眷属呢？”这则描绘世象的小文应该不会有年代上的偏误。

汉族女子穿旗袍始于20年代，最初的样式与清末旗装十分相似。黄宗江供

20年代穿倒大袖旗袍的宋庆龄

旗袍开始普及，初期旗袍宽大，与男子长袍近似。杨思琦供

1924年《先施公司二十五周年纪念册》也提到：“十年春，（1921年）……女界旗袍自北而流行于南。”⁽¹⁴⁾

1924年，张恨水在北京《世界晚报》上发表了小说《春明外史》，其中的女性人物都以穿旗袍为时髦，其中有坤伶、妓女、太太、小姐、女学生等。他描写当时的旗袍有长有短，有奢华有素雅。如第四十四回中写余瑞香新做了一件白纺绸旗袍，很是得意，因为“她的周身滚边，有两三寸宽。又不是丝辫，乃是请湘绣店里，用清水丝线，绣了一百只青蝴蝶”。

民国以后的汉人妇女竟然穿起了旗袍，倒是出乎反清革命者的意料之外。

清末，满汉合流之际，汉人妇女也有仿效旗人女子穿袍的，这种宽博长大的旗装，大多出于保暖、易穿脱等实用的需求。辛亥首义后，迫于汉民族的排满情绪，也有一些满族妇女改穿汉服。民初时期，两族妇女的穿戴基本上是互不干扰，相安无事。亲清势力强盛的北京，上层旗女的服装一直没有太大的改变。

民国女性之所以在这个时候选择旗袍，目前最多的解释是与女权有关。既然男子穿袍，追求平等进步的女子也选择穿袍，似乎袍服作为符号被赋予了与男子平起平坐的意义。甚至有人认为，民国女子最早的旗袍就是完整的男式长袍，或者是男子长袍女性化的改良形式。

美国人霍恩说了类似的道理：“在那些保持妇女从属于男子的文化中，认可的服装样式在几代人中相袭不变，有时甚至是几个世纪。但是，当妇女拒绝接受这种无足轻重的地位，开始寻求和男子一样的平等身份时，就会发现妇女服饰的风格的迅速变化。”⁽¹⁵⁾

此种说辞在张爱玲那里能得到更具体的证实：

五族共和以后，全国女子突然一致采用旗袍，倒不是为了效忠于满清，提倡复辟运动，而是因为女子蓄意要模仿男子。在中国，自古以来女人的代名词是“三绺梳头，两截穿衣”。一截穿衣与两截穿衣是很细微的区别，似乎没有什么不公平之处，可是一九二〇年的女人很容易地就多了心。她们初受西方文化的熏陶，醉心于男女平权之说，可是四周的实际情形与理想相差太远了，羞愤之下，她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。⁽¹⁶⁾(www.xing528.com)

“1921年，女人穿上了长袍”的插图　张爱玲作

既然称之为“旗袍”，那就不能不与旗女装有关。民初妇女所穿的袍是仿自旗人，一是从时间上推测，乃是最近的源头；二是因为袍上有与旗人之袍相近的诸多特征，这也是无法否认的事实。

当然，演化至今的旗袍已经与早年旗人的旗装有了太大的不同，发展变化后的旗袍（有人称之为改良旗袍）已融入西方剪裁和现代审美。其一，运用传统熨烫归拔技术和西式服装裁剪中的收省及装袖工艺方法，使旗袍能够贴体，能更好地展示女性曲线；其二，更重要的是现代审美意识使女性乐于用旗袍表现女性身形之美，促使在旗袍形态的设计上更加注重体现东方女性的人体美，出现了短衣袖、高开衩、紧腰身等变化。

旗袍的改良有一个过程，因缺乏详细的历史资料，期间的准确日期无从查证。但从大体上归纳，清代女袍装在形式上呈现出初期瘦、中期肥、晚期又瘦的发展变化。关于改良的启动时间，有的研究认为自同治四年（1865年）开始，到宣统时期朝袍已相当贴身了。不过，真正的改良应该是在民国以后，具体应是20年代后，其改良趋势也是朝适体、简洁的方向发展。用老舍剧作《茶馆》里的一句台词“改良改良越改越‘凉’”倒也适用于旗袍，只不过这里的“凉”不是指“冷落”，而是指袍身和衣袖的截短，袍身越来越紧，衩开得愈来愈高。

可以这么说，旗袍在中国20世纪初叶服饰史中没有明显的断档，只不过在民国初建之时因了“驱除鞑虏”的政治主张，暂时隐退了若干年而已。1921年重新流行的旗袍已经有了全新的意义。不管是所谓“女着男装”也好，或是改良旗装也好，都成为新时期中国女性追求解放的手段和宣言。直到1929年南京的民国政府制定《服制条例》，规定了女子礼服分袄裙和旗袍（但条例中未用旗袍字样）⁽¹⁷⁾，旗袍终于被确立为现代中国女性的“国服”。

20年代的旗袍袖身缩小，镶滚不如从前繁冗，但衣身仍旧宽博。作者收藏

20年代初期的旗袍还是保留了初始特征：宽肥、平直，正如张爱玲所指的“严冷方正”。不过长度略有缩短，一般在腓部，袖式为“倒大袖”（喇叭袖），领子较高，衣裾多用丝辫沿边，有的则用刺绣饰边。有些女性还常常在袍内穿裤。初时还流行一种“旗袍马甲”，也叫“联褙衫子”。这种“旗袍马甲”无襟、无袖，须套穿，套穿时里面要衬穿一件短袄。短袄一般是白色或浅色纱衫。1924年林徽因在与泰戈尔、徐志摩的合影中穿的正是这种“旗袍马甲”，她所着的旗袍马甲没有镶滚或刺绣等任何装饰，极为素雅。

初期的旗袍宽肥而无须开衩，与旗女的燕服相近。“旗袍之制，与男子之袍不同，下摆不开叉，袖口仍如女衣，上狭下阔，出手亦较短，且近时衣旗袍者，于头上之髻，足部之履，一无更易，或烫发卷如，蛮靴橐橐，衬以旗袍，亦不为怪，秋末冬初，即已有着之者。”⁽¹⁸⁾但从20年代后期的资料看来，此时已有人不再内穿长裤，开衩的旗袍也开始出现。因为有了开衩，女性在走动之时隐约可见膝部以下的小腿。这种大胆的改变是对封建传统意识的挑战，自然引起封建卫道士们的恐慌。

当时的军阀统治者都曾经下过禁令，禁止女性穿旗袍，南方如孙传芳，北方如韩复榘。有文章揶揄了那位曾禁止刘海粟画人体模特，又来禁止旗袍的孙传芳：

这时期的旗袍“严冷方正”，但制作精致讲究。作者收藏

女子服装，时有不同，此所谓时髦也，昔者衣短衣，穿短袄，以赤胸露臂为时髦极矣，美观极矣，然而在上者不独不以此为美观，反谓此装夭冶有伤风化，遂令而禁之，曾几何时，女子之衣长袍大袖，堂堂表表，伤风败俗者何？竟而孙总司令又以此为败伤风化，下令禁穿，然而女子之服装何者为适宜，吾不得而知也，或将以裸身露体为最时髦乎？若是吾恐在上者再不令而禁之矣。⁽¹⁹⁾

同时，可以从文章中体会出当时上海时尚圈的氛围很是轻松，在这样的氛围中，旗袍样式的改革益发大胆。民国女性显然乐于接受新鲜事物，民心民风使然，旗袍就不会因某个禁令而轻易取缔的了。接下来的几十年里，旗袍有了更大的普及与发展。