20世纪中国服装流变：满汉融合的女装

与男子不同，清初妇女因了“男从女不从”的规定，满汉两族妇女基本保持本民族服装形制。随着时间的推移，满汉妇女的服装样式、装饰及审美趣味也渐渐相近、相融，形成了清式服装。

满族妇女多穿本民族传统服装——长袍，亦称“旗装”。旗装衣袖较汉女装窄些，至清末旗装袖口平且宽大。领口、衣襟及袖端多有镶滚、刺绣、花边等，相当华丽。旗女通常在袍外穿马甲，主要是琵琶襟、大襟以及后期穿戴一字襟的巴图鲁坎肩等。女性所穿马甲面料色彩丰富，镶滚刺绣等装饰更多。

满族女装最有特色的是一“头”一“脚”。满族妇女头上时兴梳两把头，上饰扁方（满族女性头饰，又叫旗头），扁方上常用大朵绒花装饰，到晚清发展成高大的“大拉翅”。满族妇女天足，脚上穿花盆底鞋或马蹄底木质高底缎面绣花鞋。

清初汉族妇女起先仍沿用明末之旧，后经两百年的交融，清后期的汉女装早已脱离明朝的褙子、比甲等形制，⁽²⁰⁾并吸收满族女装的一些元素，形成了具有清代特色的女装。清女装大多为上衣下裳（或下裤）式。上身穿的为袄子，从皮袄至夹袄，都称为袄，那单的纱的就称衫了。通常衫袄为右衽大襟，长至齐膝或膝下，衣袖非常宽博，左右开衩，衣“务尚宽博，袖广至一尺有余”。下身必穿裙子，所谓诗礼之家妇女从早到晚，务必着裙，否则是很失礼的。颜色以红为贵，而孀妇多穿黑裙。上中人家，多以丝织品为材料。裙子系在上衣内，裙前面无褶处，称作“马面”，可绣饰各种花鸟鱼虫祈福纹样。常见的百褶裙是沿袭明代风尚，到咸丰、同治间又兴起将裙褶幅用丝线交叉串联的“鱼鳞百褶裙”，风行甚久，很为妇女们喜爱。“凤尾如何久不闻，皮棉单夹弗纷纭。而今无论何时节，都着鱼鳞百褶裙”（《竹枝词》），说的便是这时期的风尚。

清末妇女也喜着洒脚长裤，即裤口宽大的大裤筒裤子，腰间系扎色彩长汗巾，垂露衣外以为装饰。清代的衣饰审美日趋华丽繁缛，极近19世纪欧洲洛可可纤细富贵、繁琐艳丽的风格。无论是上衣还是长裤均有多重镶滚和精细刺绣，到清末衣缘越来越阔，花边镶滚愈滚愈多，从三镶三滚、五镶五滚甚至发展到所谓“十八镶滚”。清末妇女在衣饰上将汉满文化中的纹样、刺绣、镶滚等装饰技艺发展到极致。

半个世纪前，上海女作家张爱玲写过一篇精彩的散文《更衣记》。文章对服饰的描写十分精到，绘画天分极高的张爱玲还兴致盎然作了插图，使《更衣记》具有了服装史学的价值。她以女性特有的直觉细致地描述了这个时期的女装，并持民国时髦女性的反封建观念给予抨击，颇具见地：

从十七世纪中叶直到十九世纪末，流行着极度宽大的衫裤，有一种四平八稳的沉着气象。领圈很低，有等于无。穿在外面的是“大袄”。在非正式的场合，宽了衣，便露出“中袄”。“中袄”里面有紧窄合身的“小袄”，上床也不脱去，多半是娇媚的桃红或水红。三件袄子之外又加着“云肩背心”，黑缎宽镶，盘着大云头。

一张1909年从青岛寄往欧洲的明信片，记录了清末女子和儿童的装束。

清朝宫廷旗人的礼仪装扮，头戴“大拉翅”，极尽奢华繁缛。

清代男女均流行着马甲。图示的马甲包括了各式门襟，有一字襟、对襟、琵琶襟等。

着衫裙的汉女子，其衣领趋高并挂上洋怀表，属清末时尚。

清官宦人家女眷头戴勒子，身穿宽博上衣，其“袖广至一尺有余”，下着有丝绦花边装饰的马面裙。

清末陕西地区的女子衣着

清末北方汉族妇女的袍裤装束

清佚名画家所作妇女画像精细地刻画了女装的繁缛装饰。中国美术学院藏

以大量的女红刺绣为装饰是清末女装的特点之一。作者收藏

削肩、细腰、平胸，薄而小的标准美女在这一层层衣衫的重压下失踪了。她的本身是不存在的，不过是一个衣架子罢了。中国人不赞成太触目的女人。历史上记载的耸人听闻的美德——譬如说，一只胳膊被陌生男子拉了一把，便将它砍掉——虽然博得普通的赞叹，知识阶级对之总隐隐地觉得有点遗憾，因为一个女人不该吸引过度的注意；任是铁铮铮的名字，挂在千万人的嘴唇上，也在呼吸的水蒸气里生了锈。女人要想出众一点，连这样堂而皇之的途径都有人反对，何况奇装异服，自然那更是伤风败俗了。

出门时裤子上罩的裙子，其规律化更为彻底。通常都是黑色，逢着喜庆年节，太太穿红的，姨太太穿粉红。寡妇系黑裙，可是丈夫过世多年之后，如有公婆在堂，她可以穿湖色或雪青。裙上的细褶是女人的仪态最严格的试验。家教好的姑娘，莲步姗姗，百褶裙虽不至于纹丝不动，也只限于最轻微的摇颤。不惯穿裙的小家碧玉走起路来便予人以惊涛骇浪的印象。更为苛刻的是新娘的红裙，裙腰垂下一条条半寸来宽的飘带，带端系着铃。行动时只许有一点隐约的叮当，像远山上宝塔上的风铃。晚至一九二〇年左右，比较潇洒自由的宽裙入时了，这一类的裙子才完全废除。

袄子有“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上另钉着名唤“阑干”的丝质花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。

这里聚集了无数小小的有趣之点，这样不停地另生枝节，放恣，不讲理，在不相干的事物上浪费了精力，正是中国有闲阶级一贯的态度。惟有世上最清闲的国家里最闲的人，方才能够领略到这些细节的妙处。制造一百种相仿而不犯重的图案，固然需要艺术与时间；欣赏它，也同样地烦难。⁽²¹⁾

20世纪初，国内的民族矛盾日见式微，满汉民族日趋融合，汉人满服、满人汉装已不鲜见。值得注意的是当时各通商口岸洋风渐入，剪辫易服呼声日隆，社会服饰风气即将面临一场嬗变。当时的上海变化最快，所谓“一衣一服，莫不矜奇斗巧，日出新裁。其间由朴素而趋于奢侈，固足证世风之日下，然亦有烦琐而趋于简便者，亦足见文化之日进也。衣由宽腰博带，变而为轻裙短袖，履由高低仄头，变而为薄底阔面……”等等。这时期青楼娼优、学堂女生的装扮亦能领潮流之先。世纪初流行起一种高立领，领高至双耳，遮住脸腮，这种呈蚌壳式的衣领，又称元宝领或被人揶揄叫“朝天马蹄袖”，不过当时人推测此领式是受泰西（旧时指西洋）女装衣领的影响，源自西洋的推测是可信的，这种领式到1910年代的民国初年流行更盛。清末有妇女“扮番装”风气，但仅限在照相馆里穿一下，摇身在镜头上一变为“番妹”，穿上街的罕见。在上海等租界地也偶有闪见，但在内地是绝对不可行。

汉族妇女多梳头、盘髻，其样式多较为扁平、光洁，大体说来可以分做圆长两种，髻的部位一般都在脑后，也有梳在顶上或两鬓边的。髻的形式各有不同，有如意头、牡丹头、荷花头等，仕宦人家妇女，则留“元宝髻”，这是一种南方发饰。清晚期，高髻渐渐趋向长髻，以后流行“平三套”、“苏州橛”、年轻女子留刘海覆在额上，“喜鹊尾”等。少女梳双丫髻，形式有“平剪”、“燕尾垂丝”等，喜用鲜花或绢花插饰。未婚女子梳单辫子，已婚妇女梳髻，外罩硬纸糊黑绸缎做成的“纂”，四周围插各样小簪子。中老年妇女则常戴发箍或遮眉勒。老年妇人，多半在脑后把发结成圆形，中间用扁簪压住，髻上罩着一个硬纸或绸缎做的“冠子”。梳髻有专门佣工，约三四天一次，为了保护髻形不松散，要涂油、蜡和刨花儿水。平时髻发松乱了，也有用油胶等物去抹拭，叫“抆头”。为不伤髻底，睡眠要用硬枕具，如“木墩儿”、“磁猫”等，这些是中国妇女的生活习俗。

张爱玲为她的《Chinese Life and Fashion》一文所作插图，应该较为写实。

领高及腮，亦称“元宝领”。作者收藏

汉女子穿三寸金莲，绣花精致秀丽，但女性受尽缠足之苦。作者收藏

天津杨柳青年画中流行的“美人图”刻画了当时的时髦打扮。

有中国功夫的清末北方男女装扮

清代妇女束腰带，大多束之于上衣内，用丝编辫而下垂流苏。光绪中叶以后，因裤外不再束裙，妇女多系考究的绸带，带端绣各种花纹垂于臀边，有的垂至腿边，带长及膝，露出约一尺有余，也有将流苏缝在带端，走起路来袅娜飘逸。腰上佩带的饰物，有玲珑玉件，以及绫、纱做成的囊袋，内装兰麝异香。《津门小令》中云：囊袋剪青红。绫碎堆成花鸟细，“津门好，纱轻穿就草虫工。佩玉缀玲珑。”可见囊袋做工的精美细腻。妇女手帕颜色不拘，出外随身携带，但常手持或串于襟上。(www.xing528.com)

清代汉族妇女缠足，穿三寸金莲，即弓鞋。穿鞋很讲究，平时穿“梅花底”鞋，也有“杂剪绫帛作云幅勾连”的“云鞋”，闺中新妇则穿“踩堂鞋”。

清男童髡发、垂髫，在头侧、头顶或正中及两侧结纂，头顶小辫成小鬏状，有叫朝天杵，又叫“冲天炮”。日常穿红肚兜，红袄绿裤，或为孩子祈福的百家衣，脚穿老虎鞋，戴手镯、脚镯、长命锁等饰品。稍大则穿小号长袍马褂、剃发留辫，戴瓜皮小帽，与成年男子无异。

汉族女孩则大多是红袄绿裤或绿袄红裤，用带系扎腰部，扎辫，自小缠足。到清末，很多汉族少女也喜穿满族的长袍马甲，似乎与旗族少女无太大差异。

1908年的12月，又是一个寒冷的冬天，清帝国的最后一位皇帝登基，号宣统。紫禁城的龙椅坐上了三岁男孩，他就是爱新觉罗·溥仪。尽管小皇帝穿着厚厚的明黄色龙袍，但肯定抵不过京城大殿里的寒气，加上繁琐的登基大典超出了孩子的忍耐力，小皇帝号啕大哭。满朝文武官员仍神情肃穆，虔诚地向这个啼哭不止的孩子三跪九叩，山呼“万岁”。

其实，这时的清王朝已是穷途末日，宣统登基后仅三年，大清的龙旗便被五色旗取代了。

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(1) 慈禧利用皇帝生母的身份，夺取了军政大权，她所穿着的朝服吉服上，织绣上象征皇权的十二章纹饰，这是清帝国历史中不多的服饰违制的情形。

(2) 参见金易，沉义羚：《宫女谈往录》，紫禁城出版社2004年版，232—233页。

(3) 《桃花扇》是中国清代著名的传奇剧本，作者孔尚任“借离合之情，写兴亡之感”，通过侯方域和李香君悲欢离合的爱情故事，表现南明覆亡的历史。

(4) 英国美学家克莱夫·贝尔（Clive Bell，1881—1964）提出“美”是“有意味的形式”的观点，否定再现，强调纯形式的审美性质。

(5) 纬帽，缀有朱纬的礼冠亦称纬帽。熟罗，指采用熟丝（脱去丝胶的蚕丝）织成的罗类织物，其质地采用绞纱组织，具有透气性好、结构稳定等优点。

(6) ［法］老尼克著，钱林森、蔡宏宁译：《开放的中华：一个番鬼在大清国》，山东画报出版社2004年版，15页。

(7) ［法］老尼克著，钱林森、蔡宏宁译：《开放的中华：一个番鬼在大清国》，山东画报出版社2004年版，83页。

(8) 张亦工、夏岱岱主编：《割掉辫子的中国》，中国青年出版社1997年版，2页。

(9) 参见钱宁：《留学美国：一个时代的故事》，江苏文艺出版社1996年版，19页。

(10) 钱钢、胡劲草：《留美幼童：中国最早的官派留学生》，文汇出版社2004年版，67页。

(11) 1875年日本公使森有礼来京晤李，日本外务省的官方英文记录了这次会晤。参见［美］费正清、刘广京：《剑桥中国晚清史》，中国社会科学出版社1993年版，399页。

(12) 钱钢、胡劲草：《留美幼童：中国最早的官派留学生》，文汇出版社2004年版，221页。

(13) 康有为：《戊戌奏稿》，沈云龙主编《近代中国史料丛刊三编》第三十三辑，文海出版社1968年版，136—137页。

(14) 同上书，138页。

(15) 荷兰琐袱是指哔叽，西番锦指印度绸。

(16) 老舍：《正红旗下》，《老舍文集》第七卷，人民文学出版社1995年版，228页。

(17) 琵琶襟为满族的衣襟样式，是一种偏门襟的缺襟衣襟，多用于马甲、马褂。

(18) 冯骥才：《神鞭》，《冯骥才集》，海峡文艺出版社1986年版，235页。

(19) 拷绸，俗称香云纱，亦称莨绸。是中国古老而传统的天然丝织物，绸面乌黑光滑，背面棕色，织物爽滑透凉。

(20) 褙子是宋明流行的女装，直领对襟、长袖，两侧开衩至腋下，形修长。比甲，明代女装，无袖、对襟、两侧开衩的长背心，穿在衫袄外。

(21) 张爱玲：《更衣记》，《流言》，浙江文艺出版社2002年版，79—81页。