蛋白质纤维纺织物染整工艺设计与产品开发

情境3　蛋白质纤维纺织物染整工艺设计

学习目标

1.通过学习了解蛋白质纤维纺织物染整加工工艺设计的基本要求;

2.能准确描述蛋白质纤维纺织物的基本规格;

3.学会设计常见的蛋白质纤维纺织物的染整加工工艺;

4.学会选择常见的蛋白质纤维纺织物的染整加工设备。

案例导入

江苏澳洋集团面料分公司接到一批精纺呢绒面料染整加工的外贸订单。客户要求产品表面光洁，缩水率在4%以内，染色牢度在4级以上，符合生态纺织品安全标准。为满足客户要求，面料分公司生产技术主管会同企业内部相关人员及时制定了该批产品的内控技术标准，在工艺流程制定与执行、工艺条件检查和产品工序检验等诸多方面加强品质控制。产品交货时经第三方检测，完全符合客户要求。

任务3-1　蛋白质纤维纺织物特征及规格

学习任务3-1　蛋白质纤维纺织物特征描述

·知识点

(1)了解蛋白质纤维纺织物的分类;

(2)了解蛋白质纤维纺织物的鉴别方法;

(3)了解蛋白质纤维纺织物的规格表示方法。

·技能点

(1)准确区分常见蛋白质纤维纺织物;

(2)鉴别羊毛和真丝纺织物;

(3)准确描述蛋白质纤维纺织物基本规格。

·相关知识

1.蛋白质纤维分类

蛋白质纤维主要包括动物蛋白纤维和植物蛋白纤维。动物蛋白纤维主要有羊毛、蚕丝、驼毛和兔毛，而牛奶纤维则属于新型动物纤维，植物蛋白纤维有大豆纤维。

2.蛋白质纤维纺织物分类

以蛋白质纤维的面料为例，毛织物主要包括精纺呢绒和粗纺毛呢，丝织物主要包括真丝织物和绢纺产品。若按织造方式和组织结构的不同，真丝织物主要分为纺、绸、纱、绫、缎、绉、绢、绡、绨、葛，而毛织物主要分为粗纺毛织物和精纺毛织物两大类。

3.蛋白质纤维纺织物的鉴别

羊毛纤维着火后，一面徐徐冒烟，一面燃烧，燃烧时有烧毛发、指甲的臭味，离开火焰后继续燃烧，偶尔会自己熄灭。蚕丝燃烧缓慢，着火后会缩成一团，伴有毛发或指甲燃烧的臭味。灰烬为黑色小球，用手指轻压即碎。在分析蛋白质纤维纺织物时，有时可能因为织物属于混纺或交织产品，所以，面料的最终属性需要综合分析判断。

4.蛋白质纤维的规格表示方法

羊毛纤维规格的表示方法有别于普通棉纱，通常用公支数表示。

公支是一种定重制的单位，它是指1g纱所具有的长度米数。如重量为1g的纱线其长度为100m，则该纱的公支数即为100公支;若长度为50m，则纱支即为50公支。公支的数值与纱线的粗细呈反比，公支值越高，纱线越细，反之则粗。绢丝、紬丝、羊毛均用公支表示。

英支和公支都是用定重制表示纱线粗细的方法，而特克斯则属于用定长制表示纱线粗细的方法。如前所述，英支是表示纤维粗细的非国际单位制，1英支纱线的线密度相当于590.5tex。通过公支的基本定义可以换算出，100公支的线密度，相当于10tex粗细的纱线。表3－1中给出了纱线纤度之间的换算关系。

表3-1　纺织纤维线密度与纤度、公制支数、英制支数之间的换算关系

5.蛋白质纤维织物规格

毛织物的规格描述与此前所了解的其他织物的描述方法基本类似，所不同的是羊毛的粗细程度用公支表示。经纬密度和门幅的表示方法与棉织物或化纤织物的表示方法完全相同。

丝织物与毛织物一样，都属于高档纺织品。单位长度上所含有的真丝的重量同样可以表述丝织物的基本规格。通常用单位长度内丝织产品含有真丝原料的多少，来表示丝织产品的基本规格。这样的表述单位叫做“姆米”。

姆米的基本含义是:宽1英寸、长25码的真丝织物，若其重量为2/3日钱，则该织物单位面积上的重量为1姆米，记作1m/m。因为:

1日钱=3.75g

2/3日钱=2.5g

1英寸=0.0254m

1码=0.9144m

所以有:

0.0254m×25y×0.9144m/y=0.58064m2

1m/m=2.5g÷0.58064m2=4.3056g/m2

也就是说，对于真丝产品而言，当每平方米的真丝用量为4.3g时，该产品的厚度即为1姆米，可记作1m/m。通常，真丝织物的厚度在40～60m/m之间，过于轻薄或过于厚重，都会影响产品风格。

训练任务3-1　丝织物和毛织物规格测量

·目的

通过训练，了解蛋白质纤维纺织物基本规格的测量方法。

·过程记录

1.试样织物燃烧后的基本状态是_______;

2.试样织物的原料属性是_______;

3.被测试样织物纱线长度分别为_______、_______、_______、_______、_______→;

4.被测织物的纱线总长度_______;

5.被测织物的纱线总重量为_______;

6.被测纱线的线密度是_______;

7.被测试样织物中每厘米的经纱数量是_______;

8.被测试样织物中每厘米的纬纱数量是________;

9.被测试样织物经纬密分别为_______;

10.被测试样织物的风格描述为_______;

11.粘贴测量试样，并作简略说明。

任务3-2　丝织物染整工艺设计

学习任务3-2　丝织物染整工艺流程设计

·知识点

通过学习了解丝织物染整工艺设计基本要求。

·技能点

通过训练提高学生设计丝织物染整工艺的基本能力。

·相关知识

1.丝织物主要产品特点及染整工艺流程

真丝绸织物轻盈飘逸、亮丽细腻，手感柔软滑爽、吸湿透气、穿着舒适，是高贵纺织品的象征。真丝绸织物常见的品种有桑蚕丝的乔其纱、洋纺、绢纺、电力纺、绉类、绸类、缎类等。真丝绸织物在进行染整加工前一般都要进行精练，精练后的丝织物经染色或印花等加工制成服装面料，用于加工成婚纱、晚礼服等时尚休闲的高档服装。由于真丝绸织物比较轻薄娇嫩，且价格昂贵，所以在生产过程中一定要注意倍加珍惜，尤其是在加工过程中要根据客户要求进行生产，一旦成品有质量问题将会给工厂带来很大的损失。

(1)浅地印花顺纡绉

①产品风格特点。织物比较轻薄，根据姆米数的不同而绉感有所区别，手感略显粗糙，一般适用于制作裙装的面料。

②工艺流程。坯布准备→精练→染色→印花→整理→检验与包装

(2)真丝印花双绉

①产品风格特点。属于平纹织物，一般在进行精练处理时织物起绉，经染色或印花及后整理后成为最终成品，多用于制作礼服、上衣等。

②工艺流程。坯布准备→精练→印花→整理→检验与包装

(3)练白印花重绉

①产品风格特点。本产品基本组织为平纹呢地，为绉类中最厚重的织物，一般加工成练白印花产品。

②工艺流程。坯布准备→精练→印花→整理→检验与包装

(4)01真丝印花乔其

①产品风格特点。织物基本组织是平纹，与顺纡绉一样比较薄，后整理的柔软处理要做好，否则手感不好。

②工艺流程。坯布准备→精练→印花→整理→检验与包装

(5)03真丝拔染印花乔其

①产品风格特点。与01乔其相似，但03乔其比01乔其质地要厚，姆米数高。

②工艺流程。坯布准备→精练→染色→印花→整理→检验与包装

(6)654印花素绉缎

①产品风格特点。本产品为五枚缎纹组织，织物表面一面比较光滑，一面比较粗糙，一般被用作婚纱服装为多。

②工艺流程。坯布准备→精练→印花→整理→检验与包装

(7)656浅地印花素绉缎

①产品风格特点。与654素绉缎差不多，都要经过练、染、印及后处理。

②工艺流程。坯布准备→精练→染色→印花→整理→检验与包装

(8)浅地印花双宫绸

①产品风格特点。织物组织结构为平纹组织，属于绸类。后处理一般不需要定形处理，直接经过呢毯机就可以了，其门幅一般都为自然门幅。

②工艺流程。坯布准备→精练→染色→印花→整理→检验与包装

(9)真丝染色电力纺

①产品风格特点。基本组织结构为平纹，绸面比较光滑，手感比较柔软，多用于服装里料。

②工艺流程。坯布准备→精练→染色→整理→检验与包装

(10)印花丝锦纺

①产品风格特点。本产品为交织丝织品，平纹组织结构。由于混纺织物有特殊的特性，现正越来越受到人们的重视。

②工艺流程。坯布准备→精练→印花→整理→检验与包装

2.拔染印花乔其产品染整工艺设计

(1)产品风格与特点

产品吸湿透气、手感柔软轻盈、蓬松细腻、厚实丰满而富有弹性。

(2)工艺流程

坯布准备精练染色印花整理检验与包装

(3)工艺内容

①坯布准备。

A.坯布检验:对坯布进行物理指标和外观疵点检验，发现外观疵点等问题，及时采取措施解决。

B.坯布规格:门幅113～114cm，经密402根/10cm，纬密346根/10cm，平方米重52g/m2，姆米数12m/m。

②精练。

A.目的:真丝绸精练的目的主要是脱除丝胶，使织物具有洁白的外观，柔软的手感和良好的渗透性，为以后的染色或印花加工提供优质的练白绸。

B.精练方法:采用练槽挂练，合成洗涤剂—碱法精练。以合成洗涤剂和碱剂为主要精练剂，合成洗涤剂应采用性能较好的209洗涤剂、613洗涤剂、WA分散剂、WA—Y分散剂等，精练后的织物毛细效应和白度好，能减轻泛黄程度，但手感略显粗糙。

C.工艺流程:练前准备精练(预处理、精练)碱洗水洗

D.工艺处方:

表3-2　精练常见疵点及其防治方法

③染色。本产品采用绳状染色机染色，织物以绳状的形态被椭圆形滚筒(六角盘)带动，在染液中呈S型折叠运行，为松式循环染色，织物的透染性较好，绸面较为丰满。

A.染色工艺流程:打小样→前准备→前处理v染色→后处理→固色

B.染色工艺说明:

a.打小样:织物在批量染色之前要进行小样染色，以确定染色工艺。

b.前准备:根据色种、加工数量或重量配桶，一般14匹为一桶，配好桶的练白绸两头要对齐缝接。

c.前处理工艺处方及工艺条件:

d.染色工艺处方及工艺条件:

e.固色工艺处方及工艺条件:

染色常见疵点及其防治方法见表3－3。

表3-3　染色常见疵点及其防治方法

④印花。印花方法采用平版筛网印花。

A.工艺流程:图案设计→描黑白搞→绷框→涂感光胶→感光制版→配色打样→调制色浆→印花→蒸化→水洗后处理→烘干整理→检码

B.印花前准备:

a.图案设计:精美的印花丝绸织物取决于花样的设计和协调得当的配色。

b.描黑白稿:描黑白稿是将设计人员设计的精美印花图案或花纹，精确地反映到绸面上，把设计好的彩色图案分色分套用不透光墨汁描绘在透明片基上。

c.绷框:将丝网(现在一般采用涤纶丝网)通过黏合剂均匀绷紧固定在中空的铝框或钢框架上。

d.感光制版:感光胶采用重氮盐感光胶，它坚牢性好，操作方便，而且没有铬盐的污染。上感光胶操作在暗室中进行，用不锈钢刮刀将感光胶液来回涂在网反面，要求薄而均匀，上胶以后必须干透才能感光，烘干时间2h，烘箱温度35℃。感光以后要及时用温水浸渍和冲洗显影。为了对感光胶起加固作用，可涂过氯乙烯进行加固，然后用醋酸丁烯溶液慢慢将花纹中的过氯乙烯轻轻擦去，网版的花纹就显示出来了。

e.配色打样:根据图案设计或来样要求、分色种类和套数，合理选择染料、糊料以及用量进行色浆调制、刮印色标和小样。

C.印花糊料调制配方:

D.印花用的染化料及助剂:印花助剂有尿素、冰醋酸、草酸、氯化亚锡等。尿素是助溶剂、吸湿剂和纤维的膨化剂;冰醋酸和草酸起抑制氯化亚锡水解作用;氯化亚锡用量由地色深浅来定。工艺处方如下:

E.印花后处理:

F.蒸化:采用长环悬挂连续蒸化机，箱内容绸量200m左右，车速随印花品种和工艺不同可以调节。该机生产效率高，工人劳动强度低，蒸化循环好，发色均匀。

G.水洗:印花后织物经蒸化，此时大部分染料与丝纤维结合，作为染料传递的糊料和黏着于织物背面的贴绸浆料，必须通过水洗将它们从织物上除去，达到退浆及固色的目的。

印花常见疵点及其防治方法见表3－4。

表3-4　印花常见疵点及其防治方法

⑤整理。水洗后的印花织物必须进行整理，整理加工主要包括烘燥、拉幅、柔软、防缩、防皱等工序。

⑥检验包装。按国家丝织物检验标准或企业标准检验。

A.纬向检验:设备为验绸台，台面规定高度0.9m，宽1.2m，长1.5m，靠北窗，距离0.5m，台面光照度为300～500lx，由检验员人工横向半页翻动察看，对织物的俯视角为53°～58°，每分钟翻15页，看光面后再看另一面。

B.检验内容及标准:满足烫缩率≤2%，门幅为113～114cm。

C.外观疵点:包括织造疵点和练、染、印、整疵点，按国家标准评定。

D.包装:平折散装，按要求折好后，外包塑料袋或布包。

整理常见疵点及其防治方法见表3－5。

表3-5　整理常见疵点及其防治方法

训练任务3-2　丝织物染整工艺设计

·目的

通过训练强化理解蛋白质纤维纺织物加工流程的基本要求。

·引导文1

杭州丝绸联合练染厂以真丝织物的练漂、染色和印花加工为主，年产量超过5000万米。请根据已经掌握的知识，编制真丝织物加工流程说明。

·引导文2

海安嘉吉练染厂以真丝产品的染整加工为主，年产真丝产品2000万米以上，主要加工真丝练白产品和染色产品。请根据已掌握的知识，编制真丝产品染整加工的工艺条件和工艺配方说明书。

·基本要求

1.请设计真丝练白加工的工艺流程;

2.请设计真丝织物染色加工的工艺流程;

3.请设计真丝织物印花加工的工艺流程;

4.简述上述工艺各工序的加工注意事项;

5.下次上课前上交本次训练任务书。

任务3-3　毛织物染整工艺设计

学习任务3-3　毛织物染整工艺设计

·知识点

通过学习了解毛织物染整工艺设计基本要求。

·技能点

通过训练提高学生设计毛织物染整工艺的基本能力。

·相关知识

1.毛织物染整加工概述

毛织物的整理目的主要包括两个方面，一方面是着重发挥羊毛纤维的固有性能;另一方面是着重赋予羊毛纤维以新的性能。染整加工是毛纺织产品的最后加工阶段，染整加工的质量是决定产品质量的关键。毛纺织产品染整加工过程中影响产品质量的因素很多，主要应注意以下两个方面:第一要了解产品的质量要求和风格特征，制定合理的染整工艺流程和各道工序的工艺条件，选择合适的染化料和加工设备，特别要抓住洗呢、煮呢、缩呢、剪毛、罐蒸等几个重要工序的加工质量;第二要了解纺织原料的性能和纺织加工工艺与染整加工质量的关系，以便在染整加工中充分发挥羊毛的优良特性，根据坯布的情况调整染整加工的工艺参数，保证产品的风格和质量达到要求。精纺毛织物主要产品有全毛绒面花呢、绢/丝花呢、高支康克斯呢、全毛自然弹力花呢、丝/毛哔叽、高支丝/毛防水弹力花呢、全毛华达呢、全毛紧密纺花呢、鸟眼花呢等。

2.常见毛织物染整工艺流程

(1)全毛绒面花呢。

原布准备→湿水→煮呢→洗呢→吸水→烘呢→缩呢→煮呢→吸水→烘呢→中间检验→熟坯修补→刷毛→剪毛→蒸呢→成品检验

(2)低特(高支)纯毛康克斯呢。

原布准备→煮呢→洗呢→吸水→煮呢→加柔软剂、烘呢→刷毛→烧毛→煮呢→烘呢→中间检验→熟坯修补→刷毛→剪毛→给湿→罐蒸→给湿→电压→烫呢→成品检验

(3)纯毛自然弹力花呢。

原布准备→烧毛→煮呢→洗呢→吸水→煮呢→烘呢→中间检验→熟坯修补→刷毛→剪毛→烘呢(加柔软剂)→中间检验→给湿→罐蒸→给湿→电压→烫呢→成品检验

(4)全毛华达呢。

原布准备→煮呢→染色→吸水→烘呢→中间检验→熟坯修补→刷毛→剪毛→烧毛→煮呢→烘呢(加柔软剂)→中间检验→给湿→罐蒸→烫呢→成品检验

(5)全毛紧密纺花呢。

原布准备→刷毛→烧毛→煮呢→吸水→烘呢→熟坯修补→洗呢→煮呢→烘呢→中间检验→熟坯修补→刷毛→剪毛→煮呢→烘呢→中间检验→特黑整理、烘呢→中间检验→蒸呢→预缩→成品检验

(6)全毛鸟眼花呢。

原布准备→烧毛→煮呢→洗呢→吸水→煮呢→烘呢→(加柔软剂)→熟坯修补→刷毛→烧毛煮呢→烘呢→中间检验→给湿→罐蒸→给湿→电压→熟修→烫呢→成品检验

3.全毛自然弹力花呢染整工艺设计举例

(1)风格特点。利用羊毛纤维自身有较好弹性的性质，制成的织物纬向具有一定的伸缩性，在一定程度上达到了弹力效果，又不用莱卡包覆纱，从而节省了成本，提高了产品的利润。

(2)工艺流程。原布准备→烧毛→煮呢→洗缩→吸水→煮呢→烘呢→中间检验→熟坯修补→刷毛→剪毛→烘呢(加柔软剂)→中间检验→给湿→罐蒸→给湿→电压→罐蒸→成品检验

(3)工艺内容。

①原布准备。

A.坯布规格:

B.生坯检验:生坯检验包括物理指标的检验和外观疵点检验。物理指标检验包括测量坯布长度、幅宽、经纬密度、称匹重等。外观疵点检验包括纱疵、织疵、油污斑渍等，发现问题及时采用措施予以解决。

C.编号:目的在于加强管理，帮助识别每匹织物的类别，每匹织物应建立一张加工记录卡，随工序记载加工情况，发现问题便于分析解决。

D.修补:为了保证毛纺织品质量，对外观疵点如纱疵、织疵在染整加工前要采取修补措施，修补时一般先修反面，后修正面。

E.擦油污锈渍:毛织物上沾污的油污斑渍和锈渍要擦洗干净，否则将影响成品质量。

②烧毛。

A.目的:精纺毛织物经过烧毛，烧去表面的绒毛，使呢面光洁，纹路清晰，产品经烧毛还可以减少起球现象。

B.影响烧毛的工艺因素:火焰强度和呢速，坯布的平整度，火焰和织物的距离。

C.工艺内容:车速为90m/min，火口距离为3.5cm，火口只数一正一反。

D.操作步骤:烧毛对呢料的光洁度有着相当重要的作用，烧毛的效果直接影响到呢料成品的起毛起球现象。应控制好呢速、火口只数和火焰与布面的距离。

烧毛常见疵病及克服方法见表3－6。

表3-6　常见烧毛疵病及克服方法

③煮呢。

A.目的:毛织物在适当温度的水浴中，在适当的张力和压力下，经一定时间的处理对织物产生定形效果，使织物的呢面平整，有良好手感、光泽、弹性和尺寸稳定性。(www.xing528.com)

B.影响煮呢的工艺因素:温度、时间、pH值、张力、压力、冷却方式。

C.工艺内容:

常见疵病及克服方法见表3－7。

表3-7　常见煮呢疵病及克服方法

续表

④洗缩。

A.目的:使织物紧密、手感丰满柔软、表面具有绒毛，达到规定的长度、宽度、单位重量，改善织物的保暖性，美化外观。

B.工艺因素:要控制好洗缩的工艺条件，主要有缩剂、pH值、压力、温度。

C.工艺条件和处方:

每缸12匹，每匹75.2m。

D.常见疵点及克服方法:见表3－8。

表3-8　常见洗缩疵病及克服方法

E.操作步骤:开车前检查机内的清洁程度，如不符要求，则要重新清洗。整好隔距后开始进布，进布完毕后开始加料，加料时要缓慢加入。以上工作准备就绪，则调整好呢速、时间、压力、开车缩呢。

⑤吸水(开幅)。

A.目的:去除织物经染色或湿整理后所含的水分，使织物展开，便于下道工序的加工，提高干燥效率，节约能源。

B.常见疵病:磨损破边、破洞油污色渍、脱水不匀。

C.克服方法:上机前，要检查脱水机的机体是否光滑，装机要均匀整齐，不能将呢坯互相错乱压紧。脱水加工时，凡接触呢坯的机器零部件、工作台等需保持清洁，特别是匹染织物脱水后，应及时做好各道机器的清洁工作，才可进行浅色织物的脱水。

⑥烘呢。

A.目的:将织物上的水分烘去，并保持一定的回潮率，同时使布面平整。

B.影响烘呢的工艺因素:温度、张力和车速，要加以控制。

C.加柔软剂的方法:把称好的柔软剂用筛网过滤，搅拌约3min，然后用输液泵输至不锈钢箱内待用。轧辊及轧槽要做好清洁工作，然后将不锈钢桶内的柔软剂工作液放入槽内。

D.易产生的疵点:织物烘干时易产生油污锈渍、风干印、呢面歪斜、边道不齐、织物泛黄等疵点，操作时要加以控制。

E.工艺条件和处方:烘干定形温度为130℃，开幅161cm，上超喂10%，下超喂8%，下机门幅161～162cm，电刷超喂10%，柔软剂浓度30g/L，室温，一浸一轧。

⑦中间检验。

A.目的:将湿整理过程中产生的质量问题找出来，从而有针对性地控制质量，防止不合格的半制品流入干整理工序，并通过中间检验及时反馈纺纱和织造过程中产生的疵点。

B.内容:半成品的规格，如呢坯的长度和门幅，湿整理后的缩率是否符合设计要求，是否有卷边、破边、折痕、断纱、破洞等。

⑧熟修。修去草屑、麻丝和织造过程中产生的一些疵点，如破洞、缺经缺纬等。

⑨刷毛。

A.目的:将织物上的杂物刷去，防止剪毛时损伤剪毛机或剪毛时损伤呢坯。并使织物表面绒毛直立，利于剪毛匀净，刷毛时开蒸汽可使呢面平整，便于剪毛。

B.影响因素:刷毛次数、织物的张力、蒸汽量。

C.工艺要求:一正一反，喷蒸汽要适量。

⑩剪毛。

A.目的:剪去呢面绒毛，使呢面光洁、纹路清晰，在一定程度上可降低烧毛的强度，不影响织物的手感和颜色。

B.剪毛机:剪毛单元由平刀、螺旋刀和支呢架组合，三者缺一不可，并需选择最佳位置，才能高效地完成剪毛。

C.影响剪毛的工艺因素:螺旋刀的转速、呢速、张力、隔距、次数。

D.工艺内容:呢速15m/min，三正一反，刀口间的隔距大小用两张牛皮纸来调节，以偏紧为宜，剪毛后可使毛织物呢面光洁。

给湿。

A.目的:毛织物在“罐蒸”和“电压”前经过给湿后，可使毛织物达到一定的回潮率，改善手感和光泽，以提高蒸呢或电压的整理效果。

B.回潮率要求:毛织物经过给湿，使罐蒸前回潮率达到13%～16%，电压前回潮率达到16%～18%。

C.工艺内容:毛织物通过先给蒸汽，后喷水雾，使回潮率达到规定要求，为使吸收均匀，需要有一定的间歇时间，一般为2～3h。

罐蒸。

A.目的:罐蒸后毛织物较蒸前不但表面光滑，而且光泽柔和自然，手感较有弹性。为织物的最终成品达到标准回潮率和重量提供了条件。

B.原理:利用正反交替流向的蒸汽对织物进行处理，消除呢坯中存在的内应力，使毛织物产生一定的定形作用。

C.影响因素:温度、时间、张力，冷却方式、蒸呢包布。罐蒸温度一般控制在120℃，时间3min，包布张力要较松，可使织物手感柔软，光泽柔和。蒸呢后采用卷轴自然冷却方法，使织物手感丰满、身骨和弹性都较好。

电压。

A.目的:毛织物经电压后，表面平整光泽好，手感滑润、柔软，并有身骨。

B.原理:毛织物在含有一定水分的条件下，具有一定的可塑性，电压时纱线易压扁。电压时温度越高，纱线越易变形，光泽越好;电压时压力越高，纱线越易变形，光泽越好。电压时间越长，光泽越好。

电压的不足方面:耗工时多，产量低，光泽持久性差。所以要根据产品和订货要求选择使用。

C.工艺条件:电压压力为14kPa，电压温度48℃，电压时间40min，冷压时间8h，电压次数两次。

D.影响因素:电压次数、回潮率、压力、温度和时间。

烫蒸。

A.目的:经过高温、导带和辊筒之间的轧压，将织物中的纱线压扁。

B.操作要求:呢速28m/min，温度135℃。绢丝品种经过罐蒸后会变得比较板，这就要通过烫蒸来弥补，特别是轻薄型的春夏面料尤为重要，为了达到较好的穿着效果，所以一定要做烫蒸处理。烫蒸对织物的光泽也有一定的加强作用，烫蒸后的织物质地柔软，轻薄、光泽好。

成品检测。成品的质量指标检测主要有成品的门幅、米重、纤维含量、缩水率、织物强力、起毛起球和脱缝性等，成品检测结果见表3－9。

表3-9　成品质量指标检测结果

训练任务3-3　毛织物染整工艺设计

·目的

通过训练，学会编制毛织物工艺条件和工艺处方说明。

·引导文1

江阴海澜集团印染厂年产各种毛纺产品6000万米以上，主要分为精纺、粗纺产品的染色和印花。请根据已掌握的知识，编制毛织物加工流程说明。

·引导文2

江阴阳光集团年加工各种规格的精纺呢绒产品6000万米以上，主要包括染色织物和色织织物。请根据已掌握的知识，编制精纺呢绒产品染整加工的工艺条件和工艺配方说明书。

·基本要求

1.写出精纺呢绒产品染整工艺流程;

2.说明上述产品各工序的主要工艺条件;

3.说明上述产品各工序的主要工艺配方;

4.粘贴各工序小样;

任务3-4　蛋白质纤维纺织物染整加工设备选择

学习任务3-4　蛋白质纤维纺织物染整加工设备选择原则

·知识点

通过学习，了解蛋白质纤维纺织物染整设备的选择要求。

·技能点

通过训练，能初步选择蛋白质纤维纺织物染整加工设备。

·相关知识

1.丝织物染整工艺

(1)精练。真丝织物按织造前蚕丝原料是否经过练染加工分类，主要可分为以下两种，一种是由蚕丝原料经精练(脱胶)、染色后织造成丝织物，也称为熟织物;另一种是用生丝直接织造成丝织物，称为生坯，也是目前最常用的织造方式。生坯绸须经精练(脱胶)后才能进行染色或印花加工，精练工艺主要有以下两种:

①挂练。其是将生坯绸挂于练槽内进行精练，为目前普遍采用的精练方式。挂练属于间歇式加工，操作时劳动强度较大。其工艺流程为:

坯绸检验、退卷→圈码(或折码)→钉襻→穿杆(或挂架)→预处理→初练→复练→热洗→冷洗→(过酸)→脱水(或轧水打卷)→烘干

挂练槽结构简单，常以8～10只挂练槽组成一组，纵向排列。规格根据坯绸幅宽、挂练批量和操作需要而定，一般有以下几种规格(长×宽×高):

23000mm×1200mm×1600mm(坯绸幅宽920mm);

23000mm×1200mm×1800mm(坯绸幅宽1200mm);

23000mm×1200mm×2000mm(坯绸幅宽1400mm)。

②平幅连续精练。采用长环式连续精练机连续精练，精练时间约50min左右，车速约10m/ min。由于精练时间比较短，所以须用高效精练剂。平幅连续精练适宜各类真丝织物精练，脱胶较均匀，光泽较好。但织物易擦伤，脱胶程度和白度稍逊于挂练。

(2)染色。真丝织物的染色应根据纤维种类、织物特点和产品质量要求，选用合适的染色设备和染色方法。绸面平整的真丝织物，如平纹、斜纹、缎纹织物以及双绉、斜纹绉、电力纺等织物的印花地色，可采用卷染机进行染色;一些轻薄织物可采用绳状染色机浸染染色;轧卷染色机一般用于绢绸织物的中、浅色染色;连续轧蒸染色机适用于大批量的里子绸等染色。

(3)印花。丝织物印花按照印花工艺分类可分为普通印花和特种印花两大类:

①普通印花。

A．直接印花:坯绸练白或染浅色半制品→筛网印花(烘干)蒸化→水洗(退浆、固色)→脱水→(开幅)→烘燥→整理

B．拔染印花:精练染色半制品→筛网印花(烘干)→蒸化→水洗(退浆、固色)→脱水→(开幅)→烘燥→整理

C．防印印花:坯绸练白半制品→筛网印花(烘干)→蒸化→水洗(退浆、固色)→脱水(开幅)→烘燥→整理

②特种印花。

A．烂花印花:烂花印花主要应用在绒类织物上，烂花绒类织物由两种纤维交织而成，地组织一般为耐酸性好的桑蚕丝、锦纶丝或涤纶丝，面组织为耐酸性差的黏胶丝，在一定条件下会被炭化，形成折光明暗度对比强烈、花型凹凸、具有极强立体感的花纹或图案。烂花工艺有:

a．染色烂花工艺:烂花坯布→煮练→染色(染地色)→脱水→排绒→烘干整理→打卷→印色浆、印酸浆→炭化→刷毛→蒸化→水洗→固色、退浆→水洗→脱水→排绒→烘至半干→整理。

b．烂花染色工艺:烂花坯布→煮练→印酸浆→炭化→水洗→染色→脱水→开幅→缝头→排绒→热风拉幅烘至半干→单辊烘燥机整理。

c．印花烂花工艺:烂花坯布→煮练→染色→脱水→排绒→拉幅烘干→打卷→印色浆→蒸化→水洗→轻固色→脱水→排绒→烘干→印酸浆→炭化→水洗→固色→脱水→排绒→拉幅烘干→整理。

d．印经印花:印经织物为丝绸传统品种之一，即将经线(纱)先以纬线假织后在台板上印花，经过后处理，再割去假织纬线，以印花经纱再行织造，可获得具有多彩立体感特殊风格的织物。其工艺流程是:假织纬线织物→印花→蒸化→水洗→脱水→单辊整理机烘干→割假织纬线→织造→整理。

B．立绒轧花:染色立绒织物经加热轧花辊筒轧压形成具有立体花纹效果的立绒产品。其工艺流程:染色立绒→浸渍防水树脂→烘燥→刷绒→检验→轧花辊热压轧花→焙烘。

C．静电植绒印花:先用黏合剂在绸面上印制花纹，然后在高压静电场中用黏纤短绒植绒，可获得立体感很强的似绒绣效果的产品。其工艺流程:印黏合胶静电植绒预烘焙烘刷绒。

③印花设备。

A．印花:有手工台板印花机、自动平网印花机和圆网印花机。手工台板印花机印制的产品花型生动活泼，线条精细流畅，泥点均匀细腻，层次丰富，配合叠印、防印等工艺，更能表现出真丝织物柔和飘逸、潇洒典雅的独特风格，并且能印制较大花回尺寸的花样，适宜小批量生产，因此目前国内外丝绸印花仍然普遍使用该设备。对于印制批量较大的产品，可按品种和花样要求选用自动平网印花机或圆网印花机。

B．蒸化:印花后的织物常用圆筒蒸化机或高温常压悬挂式长环蒸化机进行蒸化。圆筒蒸化机(有常压、高压两种)虽属间歇式运转、手工操作，但对品种、工艺适应性较强，更便于小批量生产，设备价格低，为使用较多的一种蒸化机。

悬挂式长环高温常压蒸化机属连续式运转，适宜批量较大的生产。

C．水洗:蒸化后的水洗对印花成品的色彩鲜艳、白地白度、手感柔软以及富有丝绸天然光泽等效果有着重要影响。水洗设备有绳状水洗设备和平幅水洗设备，绉类、纺类等品种宜采用振荡式或吸鼓式平幅水洗机水洗。

D．脱水:主要有离心脱水、真空吸水两种脱水方法。

E．开幅:有手工开幅、半机械半手工开幅和全自动立式退捻开幅吸水等方法。

F．排绒:排绒机主要由铜丝刷组成，烂花印花时通过铜丝刷进行纬向排绒，使绒毛从左向右顺向一边，以利印花色浆渗透到绒毛根部，保持花型轮廓清晰。

G．烘燥:普遍采用的是单辊烘燥机，结构简单，织物平挺光滑，习惯又称平光整理机，但属紧式加工。另有圆网热风烘燥机和悬挂式短环、长环热风烘燥机。

④整理。丝织物通过整理可改善成品的手感、弹性、身骨、光泽，或使之具有多种特殊功能。丝织物的化学整理有柔软、防皱、防缩、增重、抗静电等，应根据需要加以选用。丝织物常见的机械整理有拉幅整理、预缩整理和轧光整理等。拉幅整理设备配有自动整纬装置的布铗或针板热风拉幅机，也有布铗和针板两用热风拉幅机。采用针板热风拉幅机时可利用超喂装置达到预缩效果。也有采用热定形机来进行拉幅整理，起到热风拉幅、仿真丝绸织物的热定形或兼做一些化学整理的焙烘。预缩整理一般采用呢毯整理机。轧光整理通过轧光机轧光使织物表面平滑而富有光泽，常用于绸面不够平挺的织物，如提花织锦一类熟织产品。

2.根据工艺流程选择丝织物染整加工设备

(1)产品规格描述。蚕丝用大写的英文字母S来表示，经纬向均为44dtex的蚕丝。表示为［S4．44tex×S4．44tex/(536根/10cm×289根/10cm)］×140cm/145cm。成品门幅为145cm的真丝织物属于宽幅产品。

(2)染整工艺流程。备布→精练→水洗→烘干→卷轴→染色→固色→皂洗→水洗→烘干→定形→检验→包装。

(3)加工设备选择。根据产品规格和工艺流程描述，初步选取的加工设备见表3－10。

表3-10　蚕丝织物加工设备初选

将表3－10中的相关信息整理后可得表3－11。表3－11中讨论了关键设备选择的依据。

表3-11　蚕丝织物加工设备选择

续表

3.根据工艺流程选择毛织物染整加工设备

(1)全毛华达呢规格。

(2)工艺流程。原布准备→煮呢→染色→吸水→烘呢→中间检验→熟坯修补→刷毛→剪毛→烧毛→煮呢→烘呢(加柔软剂)→中检→给湿→罐蒸→烫呢→成品检验。

(3)加工设备选择。根据上述工艺流程，全毛精纺华达呢加工设备选择结果见表3－12。

表3-12　全毛精纺华达呢加工设备初选

续表

训练任务3-4　丝织物和毛织物染整加工设备选择

·目的

通过训练进一步理解选择丝织物和毛织物染整加工设备的原则。

·引导文1

海安嘉吉练染厂以真丝产品的染整加工为主，年产真丝产品2000万米以上，主要加工真丝练白产品和染色产品。请根据已掌握的知识，编制真丝产品染整加工设备选择说明书。

·引导文2

江阴阳光集团年加工各种规格的精纺呢绒产品6000万米以上，主要包括染色织物和色织织物。请根据已掌握的知识，编制精纺呢绒产品染整加工设备选择说明书。

·基本要求

1．注明加工产品的种类;

2．注明漂白、染色和印花产品的设备选型要求;

3．列出各加工工序使用的主要设备名称;

4．简述上述各种加工设备的主要作用;

5．尝试画出丝织物和毛织物染整加工设备排列图;

训练项目3　蛋白质纤维纺织物染整工艺设计与实施

·目的

通过项目设计与实施，进一步培养学生制定染整工艺的技能。

·方法

1．指导教师提出蛋白质纤维纺织物染整工艺方案设计要求;

2．指导教师指导学生分组独立完成工艺实施过程;

3．根据要求学生完成蛋白质纤维纺织物染整工艺设计实施项目。

·基本要求

1．分组讨论、确认并实施本项目设计方案;

2．写出产品加工的工艺流程，列出主要的工艺设备;

3．简述工艺流程中的主要工艺条件和工艺配方;

4．修改精纺呢绒产品染整工艺设备排列图;

5．注明检测项目和方法，粘贴检测结果小样和工序小样;

6．完成多组题目的小组可适当加分;

7．分组汇报项目成果，通过小组互评和教师点评实现课程考核。

·可供选择的题目

1．丝织物染整工艺设计与实施;

2．精纺毛织物染整工艺设计与实施;

3．蚕丝绞纱染整工艺设计与实施;

4．羊毛散纤维染整工艺设计与实施;

5．绢纺产品染整工艺设计与实施。

?知识拓展

T/R仿毛织物染整工艺设计与产品开发

1．T/R仿毛织物发展简述

精纺毛织物具有良好的柔软性、回弹性、吸湿性、保暖性和缩绒性，且耐磨、延燃、不易沾污，呢面细腻，光泽自然柔和，手感丰满，适合做高档西装和职业装。由于毛纤维十分有限，所以化纤织物的毛型化就成为开发新产品的重要手段。用加工化纤产品的设备加工T/R仿毛织物，适合于市场对小批量多品种的要求。T/R仿毛织物以其良好的手感、柔和的色泽、适中的价格长盛不衰，是对精纺毛织物的重要补充，可以满足不同层次的消费需求。

进入21世纪以后，特别是近两年，随着T/R混纺纱，改性涤纶、涤纶和黏胶“三合一”纱以及改性涤纶、有光涤纶、三角异形涤纶和黏胶纱“四合一”纱等仿毛产品专用原料的出现，“胜毛”产品进入了一个新的发展阶段。特殊原料和多种原料的组合，使双色、三色和彩纱多色产品层出不穷。目前T/R仿毛织物仍以平纹和斜纹织物居多，嵌条和小提花织物逐渐增加。特别是比例为45/35/20的涤/黏/毛或腈/黏/毛、45/35/10/10的改性涤/黏/有光涤/毛出现以后，含有羊毛的“仿毛”产品大有后来居上的趋势。

仿毛成品门幅大多为150cm左右，坯布上机门幅180cm以上即可。190cm以上宽度的剑杆织机、喷气织机都可以织造仿毛产品。为了提高产品档次，织造厂在布边上下足了功夫，经染整加工后，从布边上很难区分出织物是否为精纺毛料。在萧山、绍兴地区，逐渐出现了以富丽达纺织、宋氏布业为代表的一大批大型织造企业和以三元集团、稽山印染为代表的专业生产“胜毛”产品的大型印染厂。这些企业管理科学，设备先进，产品质量稳定，在中国轻纺城享有很高声誉，多个国内品牌西裤用料都被这些企业垄断。

2.染整加工

以精纺织物光面加工为例，一般的工艺流程如下:

生坯修补→烧毛→洗呢→煮呢→染色→吸水→烘干→中间检验→熟坯修补→刷毛→剪毛→给湿停放→蒸呢→电压

以T/R仿毛产品加工为例，一般的工艺流程如下:

备布→烧毛→前处理→脱水→烘干→预定形→(碱减量、抛光)→水洗→染色→定形(整理)→检验→剪毛→轧光(罐蒸)

不难看出，上述两个工艺流程有很多相似之处。

(1)坯布准备。按生产计划进程及时完成坯布准备工作。备布时注意批号、缸号、客户标识、每缸重量和米数。卷装坯布必须全部用退卷机退卷。坯布匹与匹之间的接头既要平齐，又要牢固。

(2)烧毛。烧毛采用两正两反，保持火口清洁，减少烧毛痕。烧毛车速过快，烧毛痕增加;车速过缓，易烧毛过火，在织物表面形成黑点。会严重影响浅颜色的外观质量。火焰温度、车速，火口角度合理协调即可。

(3)前处理与染前预缩。羊毛的散毛和毛条可通过炭化工艺来除杂，洗呢和煮呢也分开进行，而仿毛织物的除杂可通过前处理来完成。集退浆和煮练于一浴的前处理工序，对仿毛织物的除杂效率更高。高效精练剂、中性去油灵和纯碱(液碱)是织物前处理不可缺少的助剂，既可去除纤维上的杂质和浆料，而且，还可根据纱线的捻度和密度，调整液碱的加入量，适当地对织物进行轻减量。根据坯布克重大小，调节喷嘴口径大小，可防止布面经向出现条痕。加工过程中适当调整高温高压喷射溢流染色机喷嘴压力，对织物在湿热状态下的均匀收缩有益。带有改性涤纶隐条的中色产品，前处理的工艺条件需要相对柔和，以免因前处理液碱性偏重而使改性涤纶的隐条消失。

预缩过程即是前处理过程，也是纬纱在比较剧烈的湿热状态下进一步收缩和消除内应力的过程。收缩变粗的经纱也会进一步加大纬纱的缩率。预缩时缓慢升温可以减少布面皱痕。加大喷嘴压力，可以减小经纱收缩与弯曲。但此时喷嘴压力过大，预缩门幅就会过窄，织物表面就会出现经向条痕。115～125℃之间织物在高温高压喷射溢流染色机内运行20min，坯布的门幅还会收缩10%左右。预缩过程中堵缸，会对半缸织物造成严重损伤。染前预缩或染色时降温过快，冷水进缸过早，都会使织物表面出现细小的褶皱，影响织物平整度。

(4)脱水与烘干。织物出缸时温度过高，脱水时间设定偏长，都有可能使布面产生细小的褶皱。虽然烘干时含水量越低越有利于织物在成品定形前吸收整理剂，但却会加大烘干工序的压力。松式烘干可使织物的手感更加蓬松。染色前的脱水与烘干和染色后的脱水与烘干同样重要。

(5)预定形。预定形在针板定形机上完成，通过高温在张力作用下保持预缩成果尽可能保持布面平整，是预定形工序的主要任务。预定形门幅的确定，不仅与坯布门幅、预缩门幅密切相关，在加工时还必须参考成品门幅。通常，预定形门幅以小于成品门幅2～3cm为宜。

(6)染色。浅色和中浅色可用活性染料和分散染料二浴法染色。中深色既可用活性染料和分散染料二浴法染色，也可用还原染料和分散染料二浴法染色。黑色可用硫化染料、活性染料或其他染黏胶的染料与分散染料染色。分散染料和活性染料一浴法或一浴二步法对T/R纱染色与二浴法染色工艺相比，节约的时间并不多。选用哪种染料和染色方法染黏胶，取决于染厂对染料的熟悉程度和客户对染色牢度的要求。

直接染料和直接混纺染料虽可与分散染料同浴对中长仿毛织物染色，且省时省气，但成品定形与罐蒸后的变色相对明显，且水洗牢度、日晒牢度和湿摩擦牢度较差。在整理时加入湿摩擦牢度增进剂虽可提高湿摩牢度和水洗牢度，但若在整理时遇到直接染料或直接混纺染料的固色剂，有可能因助剂离子性不同而于织物表面形成斑渍。为防止织物表面重金属含量超标，目前各染厂一般不使用红矾作硫化染料染色后的氧化剂。

阳离子染料和分散染料同浴染色时，应加入专用分散剂。为了避免出现色点和色渍，可用分散染料和分散阳离子染料同浴染色。重染改性涤纶，轻染涤纶短纤而黏胶留白的仿毛产品，原料的条干均匀度必须很好，纱线的接头必须少，否则成品修检的工作量极大，可能会影响外贸产品的交期。

(7)成品定形与整理。定形前织物的干爽程度以用手揉搓时感觉不到潮气为宜。200℃下的成品定形，能保证织物的平整度和手感。通过调整定形门幅和张力，来保证布面平整。通过调整超喂和张力，控制布边的平整程度和成品平方米重。通过调整定形机头紧布器包角大小来调节定形张力。落布时布面温度过高，易造成布面死褶。定形机尾的冷风装置和冷却辊筒，是保证成品降温的重要装置。车速适中，可保证织物自然降温。定形机尾织物降温过快，会影响织物手感。保持冷风送风量适中和冷却辊筒冷水循环量适中，是缓和织物降温速度的有效方法。

在定形机尾检验成品纬密，通过调整定形机机头的张力和超喂大小，来控制织物平方米重。车速过快，定形探边器频繁换向，容易造成定形漏挂和脱针，引起停车且在布面上产生“风挡”。车速过缓，不仅浪费能源，还容易造成织物手感板结，缺乏弹性。预定形门幅宽于预缩门幅而略窄于成品门幅，一般比成品门幅窄3%左右。预定形门幅确定以后，布面的平整度就取决于定形张力和超喂的调节。仿毛织物柔软整理，可用改性氨基硅微乳液柔软剂或硬脂肪酸酰胺柔软剂。前者滑爽，后者柔软，也可用上述两种产品复配的柔软剂，以便更好地兼顾滑爽与柔软的手感。室温下，采用浸轧的方式对织物进行各种整理，要求轧辊轧点线压力均匀。整理剂的浓度视客户要求和织物手感而定。

织物拒水拒油整理，可用3M公司的FC5100系列产品。该产品含氟，不但具有良好的拒水拒油效果，还可抗静电和防尘，是俗称具有“四防”效果的整理剂。硬脂肪酸酰胺柔软剂与该产品同浴整理，具有良好的协同效应。使用含氟系列整理剂后，织物湿摩擦牢度上升明显。由于大多国产分散染料在干热定形时都有明显的染料热迁移现象，阳离子系列的有机硅柔软剂在使用时会成为接纳分散染料热迁移至织物表面的温床，从而造成产品的水洗牢度、湿摩擦牢度、升华牢度、熨烫牢度和日晒牢度下降。为改变这一现象，可用滑爽性能稍差的亲水性柔软剂或硬脂肪酸酰胺柔软剂。

(8)检验。坯布打卷前的检验与修补对于提高色布质量至关重要。染整工艺成熟和稳定以后，坯布质量决定了最终产品的质量水平。成品烘干工序是检验所有前道工序的质量控制点。若该工序值班长业务素质高，就可以减少流入成品定形工序的次品数量。次品一旦进入定形工序，返工返修的难度就将增大。成品的初检一般在定形机尾。发现集中出现大量疵病，应该及时停止定形，安排返修。产品的完全检验是在检验机上完成的。按照国标、企标、客户标准和产品出口检验标准(大多为4分制标准)，都可检验仿毛织物的品质。在染后预缩和罐蒸之前检验产品，即可给产品定等，及时反馈质量信息，也可淘汰次品，避免次品进入下道工序。

(9)剪毛与轧光。经前道工序加工，织物表面会残留一些较长的类似绒毛的短纤。为增加织物表面光洁度，降低起毛起球机会，可使用剪毛机。经向剪毛机使用得较多。织物张力、进布速度、旋刀转速和刀口隔距是必须控制的主要因素。剪毛次数可根据剪毛后织物表面绒毛的多少来决定。

虽然轧光也可以提高织物表面的光洁度和抗起毛起球能力，但通过轧光赋予织物更多的是光泽。轧光时，一般轧辊由一软一硬两辊组成。通过机械装置或气压装置提高轧点压力的轧光机使用较多。这种轧光机压力调节方便，轧光后织物光泽柔和。也可通过不同的穿布方式，保证轧点处有两层织物正面相互挤压，使织物表面光泽更加柔和。也可通过给硬辊加热的方式增加织物表面的轧光亮度。通过电加热压辊的轧光方式叫电压。温度越高，压力越大，车速越慢，轧光后织物表面光泽越亮。随着消费者崇尚自然思潮的回归，仿毛电压产品越来越少。

(10)染后预缩与罐蒸。织物在定形以后可进行预缩加工。预缩加工既可用橡毯预缩机，也可用罐蒸机。仿毛织物的染后预缩或罐蒸，其目的与精纺毛织物的缩呢有几分类似。预缩后，织物尺寸稳定，缩水率减小，手感得到了进一步改善。橡毯预缩效率高，出现色变的机会较小，但因压力调节不当易出橡毯印。罐蒸机预缩效率虽然偏低，但预缩的效果更明显。织物的色光更柔和，仿毛性更明显。用直接染料、直接混纺染料染黏胶纤维的织物，更适合用橡毯预缩机预缩。罐蒸的温度和时间取决于客户对经纬向缩水率的要求。温度越高，时间越长，罐蒸后双弹织物的缩水率越低。全新的罐蒸包布在做高温长时间罐蒸时，易使织物出现包布印。罐蒸进布时，若进布不齐，也会出现包布印。一般情况下，织物经纬向缩水率小于3%即可。若客户要求缩水率在3%以下，而一次预缩或罐蒸不能满足要求时，既可考虑第二次预缩或罐蒸，也可考虑逐个单匹平幅堆放织物24h，通过织物自然回缩，降低织物经纬向缩水率。成品包装时打卷，因经向受到张力拉伸，故经向缩水率会受到影响。

3．中长仿毛产品开发

(1)纱线的收缩与织造收缩。喷气或剑杆织机在织造过程中，打纬时纬纱于坯布两边所受到的外力是不一样的。以喷气织机为例，纬纱从喷嘴中高速喷出的压缩空气带动纬纱冲向织物的对边，开始时纬纱受到外力(冲力)较大，结束时外力较小。成布以后，无论是卷装还是匹装，存放过程中都不足以消除因织造时纬纱受力不均衡而“隐藏”于织物内部的应力。在染整加工过程中，织物表面的一根纬纱所经过的经纱数量仅仅等于该织物的整幅内的经纱数量。而在一匹布内一根经纱所经历的纬纱数量远远大于织物整幅内的经纱数量。一匹布越长，纬纱越多。所以在相同加工条件下，纬纱的收缩(织缩和染缩)总比经纱更容易一些。

预缩(前处理)阶段，织物的经纱与纬纱在湿热状态下收缩时，会变得比预缩前更弯曲。经纱的弯曲可通过纬纱的移位给予平衡，纬纱也因移位而变得紧密。同理，经纱也会因纬纱的弯曲而变得紧密。脱水和烘干以后，吸附或结合在纱线之间的水分蒸发，会给经纱和纬纱之间留下空间。成品定形、染后预缩和罐蒸都可以保留这些空间。成品定形时，温度、张力、门幅和超喂调整适当，才能保留住纱线之间的空间。只有保留了这些空间，织物才会变得蓬松柔软，织物的经纬向缩水率才会下降，织物的悬垂性和回弹性才会得以充分体现。

一般情况下，股线纬纱比单纱纬纱织缩更高;纬纱捻度大比纬纱捻度小织缩更大;纬纱密度大比纬纱密度小织缩更高;纬纱粗比纬纱细织缩更明显。平纹织缩大于斜纹和缎纹织缩。了解了纱线和织物在不同条件下的收缩规律，便可更好地制定染前预缩工艺。

(2)碱减量与抛光。涤纶特种丝仿毛产品和涤纶长丝仿真丝产品加工过程中，碱减量的方法使用较多。织物设计时，可采用增加密度来提高织物单位面积的重量，以此提高织物的悬垂性。同时也可通过增加纱线的捻度来增加织物的刚性。但为了体现成品的飘逸性，又不得不通过碱减量方式使纱线“剥皮”变细，以此来降低纱线的刚性，增加纱线之间相互滑动的空间。经减量后存留下来的刚性可体现涤纶织物“柔中带刚”的身骨;增加了滑动空间的纱线因刚性下降，使涤纶织物整体上表现为既有一定悬垂性，又有较好的飘逸性，还有良好的回弹性。

若知道仿毛产品原料中含有涤纶的话，可以考虑预定形后、染色前在染缸内通过轻减量的方式来达到增加纱线移动空间的目的。也可考虑在前处理(预缩)时对织物做轻减量。不加任何减量促进剂，相对织物重量5%的液碱在120℃下20min不仅可使织物获得蓬松的手感，也可有效去除织物上的杂质。改性涤纶、三角异形丝做轻减量时，温度可定在110℃，液碱加入量不超过5%(owf)。为了统一织物手感，也可考虑用连续减量机对相同批号的织物进行减量。连续减量机减量以后，若不能及时进缸染色，必须对织物进行脱水烘干。减量后水洗须充分，若存放时间过长，可能造成布面减量率不匀或布面带碱，引起染色色花。

烧毛仅能够去除坯布表面的绒毛，染前预缩后，湿状态下织物与织物、织物与缸壁之间的摩擦，导致大量黏胶纤维重新暴露于织物表面，影响织物染色质量和抗起毛起球性能。可以考虑于55℃下，pH值为5．5时，加入2%(owf)的纤维素酶，运行20min，就可有效去除暴露于表面的黏胶纤维较长的绒毛。用生物酶对黏胶纤维“抛光”，既可降低因前处理而增高的织物表面的pH值，稳定染色质量，也可降低后续剪毛工序的压力。抛光后放掉残液，染涤时升高温，足可杀灭织物表面上残留的生物酶。虽然增加纱线捻度可降低织物表面出现绒毛的机会，但纱线捻度增加，不仅会加大染前、预缩后织物的纬向收缩率，增加布面出现条痕的机会，还会降低成品回弹性、悬垂性和飘逸性，破坏织物仿毛性。

(3)缝头与整纬。使用三线包边机可以最大限度地保证织物接头平齐和接头牢度。减少断头是稳定和提高产品质量的基础。接头平齐是减少纬斜的关键。单独用进口整纬器或在定形机前安装整纬器，都可以满足成品质量要求。

思考题

1．羊毛织物如何表述基本规格?

2．英支、公支与线密度之间如何换算?

3．姆米的基本含义如何?

4．制定丝织物前处理工艺时应该注意哪些问题?

5．毛织物加工工艺十分复杂，在制定染整加工工艺时应该注意哪些问题?

6．选择丝、毛织物加工设备时，应该注意哪些问题?