1970年—1979年服饰：中西服装史小结

第八节　1970年—1979年服饰

8.1社会背景

如果说20世纪60年代是以“阿波罗登月”为代表的探索年代，那么20世纪70年代则充满了怀旧味道。70年代是一个社会经济状况和人民的社会情绪均不稳定的时代，此时的服装舞台亦呈现出一片混乱的状况。年轻人是社会最活跃、最敏感的群体，他们追求着装的个性化，并利用服饰来表达自己的独特个性，拒绝商业味的时装。

8.2典型服饰及形象

“反时装”是20世纪70年代时装设计的一个观念，无论是廉价的成衣还是高级时装，长短随意，穿着自然，不受时装规范的约束。于是，象征着平等、无差距感的牛仔装及牛仔裤，成为这个时期西方各个阶层人士的穿着选择。而在中产阶级中，自然的材料和自然美受到推崇，棉、亚麻、毛等织物广受青睐，咔叽色、沙色、砖红色等中性色彩受到推崇。另外，受到美国黑人“恶俗”音乐（funk music）的影响，耀眼且布满装饰的衬衣，意大利的紧身丝绸裤、黑色丝巾、黑色的皮大衣、厚底鞋都非常的受欢迎。在这股风潮中，褪色、褴褛的牛仔裤开始出现，并且演变成喇叭、紧身及水桶裤等等不同的裤型，各种色彩也开始引入牛仔的设计中。

在重视个性、自我的潮流之下，时装亦变得多样化，飘逸的长裙成为新焦点、剪裁宽阔的长裤及喇叭裤成为潮流新典范，带有缤纷的东方色彩的宽身设计迅速流行。

8.2.1女性典型服饰及形象

(1)服饰

20世纪70年代的“民族风貌”服装是东西方文化结合的产物，也是时装文化走向多元化、全球化的表现。西方服装大量地吸收和借鉴东方服饰中的精华，如印度、阿富汗、中东、非洲、日本、中国甚至爱斯基摩。“民族风貌”服装的特点是宽松、肥大，一般采用直线裁剪，不强调服装的合体性，打破西方服装传统的立体式结构特点。服装的整体外观松散，不定型。

朋克（Punk）文化爆发于20世纪70年代后期，是一次社会的、文化的和视觉的革命，被认为是英国对战后文化的最具原创性的贡献。朋克来源于英国的艺术学院中独特而富于韧性的文化天地，源于“自由地研究”的文化自由态度，是一种鼓励个性的思潮。朋克男女们穿上磨出窟窿、画满骷髅和美女的牛仔装，男人们梳起鸡冠头，女人则把头发统统剃光，露出青色的头皮。他们鼻子上穿洞挂环，身上涂满靛蓝的荧光粉（见图1-7-42）。

(2)化妆及配饰

20世纪70年代的女性利用化妆和服饰打扮来表达自己的独特个性。“自然美”是这个时期提出来的口号。女性化妆一般不使用过于艳丽的色彩，润肤油和皮肤色的眼影油最常用，指甲油也都使用透明无色。头发式样注重多层吹干，明亮而健康。苗条的身段与古铜色的肌肤都显示出有时间与经济基础参与户外运动，是优越生活的象征，因而非常流行。此外，夜生活的打扮与白天大有不同，讲求纤细的眉毛，染色的睫毛，妆面要艳丽夺人（见图1-7-43）。

图1-7-42　“朋克”服装的特点是奇异怪诞，吸引了一大批追求自我表现的年轻人。其典型装束是装饰金属别针、拉链等的黑色皮夹克，五彩的面部化妆和染过的头发

图1-7-43　20世纪70年代的化妆一改以往点、线式手法，采用大块色彩晕染的块面式画法。突出淡化眉毛的眼部化妆、用两三种眼影晕出浓黑眼眶、立体式眼睑；颊影的大块面渲染使脸更有立体感。亮粉质的化妆品大受欢迎，同时注重发型(https://www.xing528.com)

8.2.2男性典型服饰及形象

1979年好莱坞影片《油脂》的放映孕育出舞蹈和健美热潮。同时也引起了男装中的“迪斯科服饰”（Disco Dress）风潮，所谓的迪斯科装束是指大大的外翻领衬衣、上部较小而裤口较大的长喇叭裤和颜色深浅不同的拼皮皮鞋。

20世纪70年代男性乐队中还出现了一种女性化的服饰装扮，他们在舞台上留着长长的头发、穿高跟鞋、着女性的服饰，甚至还化彩妆，最具代表性的流行歌手是英国的大卫·鲍威（David Bavie）, 其雌雄同体的服饰造型影响甚广。

8.3著名设计师及品牌

8.3.1维维恩·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）

被称为“朋克”时装女王的维维恩·韦斯特伍德是70年代的代表设计师之一，其设计大胆、离奇，敢于向传统挑战，向商业化的高档时装挑战，因而很受青年人的欢迎（见图1-7-44）。1941年出生在北英格兰的韦斯特伍德是朋克运动的领军人物，在20世纪70年代的时尚舞台上扮演了一个极为重要的角色。她与麦克拉伦共同创作的朋克系列服装，不仅给当时的朋克青年以外表上的定义，更将他们的情绪“煽动”到一个难以抑制的高潮。1976年的“奴役”服装系列展示会充满了黑色的皮革和闪烁着非人性光泽的橡胶面料，并用别针、皮带、拉链、金属链等进行装饰。1979年，她又推出了大量的拆边T恤，并将下臀部分设计成开放的状态。

8.3.2高田贤三（Kenzo）

1939年生于日本的高田贤三，以东方人的表现方式，巧妙地融合欧洲、非洲、中国、日本等多种异域元素而立足于巴黎时尚界。他大量使用和服的造型和面料，并不时地注入中国、印度、非洲、南美等其他民族的服饰精髓，形成了宽松、舒适的时装特点。其服装轻松、富有朝气、愉快而幽默，这种充满异域风情且无拘无束的服装倾向，刚好满足了20世纪70年代年轻人经常外出旅行的着装需要。另外他还喜欢大量地使用棉布，并以直线裁剪带来穿着的舒适感，还喜欢使用高纯度的原色搭配(见图1-7-45）。

8.3.3三宅一生（Issey Miyake）

三宅一生是一位以和服感觉为基础，向西欧传统服饰文化挑战的日本设计师，他喜欢平面的直线裁剪，并且对褶皱情有独钟，不断对其进行素材的实验与开发。三宅一生的褶皱服饰不只是装饰性的艺术，也不只是局限于方便打理，还充分考虑了人体的造型和运动的特点，直接依照人体曲线或造型需要来调整裁片与褶痕。这种与西方美学及成衣传统截然相反的满含东方神秘主义的褶皱服饰，一下子获得了欧洲人的疯狂追捧。

图1-7-44　维维恩·韦斯特伍德的作品，设计大胆、离奇，敢于向传统挑战，向商业化的高档时装挑战，因而很受青年人的欢迎，极力地强调胸部和臀部也是其设计的主要特点之一

图1-7-45　高田贤三的作品巧妙的融合欧洲、非洲、中国、日本等多种异域元素，尤其喜欢花卉等植物图案和色彩，获得了欧洲人的疯狂追捧